Киа сид замена цепи грм своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В процессе упрощения и увеличения износостойкости ремни ГРМ остались в прошлом, на их место автомобили нового поколения оснащаются уже цепями газораспределительного механизма. И в данной ситуации цель оправдывает средства. Цепь куда долговечнее ремня ГРМ.

Если следить за ремнем необходимо было чуть ли не каждое ТО, то с цепью это достаточно делать раз в 3-5 техосмотров. Помимо надежности пропала необходимость замены газораспределительного механизма, как это было при ремнях.

Часто наблюдается, что цепь просто растягивается, что сулит увеличенную шумность и тяжесть при заведении автомобиля. Это симптомы можно отнести к тому, что цепь уже практически полностью изношена, рекомендуется ТО.

Замена цепи ГРМ

Для того, чтобы самостоятельно снять и установить цепь привода газораспределительного механизма на Kia Ceed вам потребуется:

Ключи на 14, 17, 19.
Торцовые головки и ключи на 14, 17, 19.
Вороток.
Удлинитель.
Отвертка крестовая и отвертка с плоским лезвием.
Тара для масла.

Замена цепи процесс трудоемкий и занимает от 2 часов до целого дня. В процессе снятия цепи необходимо метить положение цепи на шестернях валов. Это упростит последующую установку новой цепи газораспределительного механизма. Инструкция:

Замена цепи ГРМ процесс довольно трудный, требующий определенных навыков. Мы рекомендуем обращаться в сервис центры для замены подобных деталей, ибо есть риск, что меняя детали самостоятельно, они будут установлены не совсем правильно, что приведет к скорой поломке двигателя.

История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.

Добрый день!
перечитал весь форум, но по данной проблеме решение пришлось собирать по крупицам.
Итак, история.
Купил машину в 2015 году, с пробегом 34 тыс. родной пробег, история обслуживания у дилера, 1 владелец.

Машину обслуживаю сам и абсолютно все делаю сам. Кроме развала схождения.

На текущий момент, пробег 126 тыс.
До пробега 124 тыс, из поломок: 2 катушки зажигания и датчик АБС.
масло оригинал, синтетика, 05100-00451, 5W-20.
Замена каждые 7500 тыс.
Масло в АКПП оригинал, 04500-00115, полная замена каждые 40 тыс км.
Бензин только 95 газпромнефть.
Стиль езды динамичный, но с умом. Передние колодки менял на 51 и 110 тыс, второй раз вместе с дисками. Диски Otto Zimmerman, колодки Frixa S1H28. задние на 115 тыс. Поставил TRW.

проехал я на машине почти 90 тыс. км. и бед не знал.

И Вот поехал я зимой по трассе было местами -38, к родственникам, в одну сторону 400 км.
туда доехал нормально, а вот обратно, полагаю, залил некачественный бензин.

Проехал 150 км из 400, на улице было местами -16, но в месте остановке -22 - для бензинового двигателя не мороз.
остановился передохнуть, час машина постояла, завожу, трогаюсь в гору, машина не развивает обороты, начинает дергаться, загорается чек, еле вернулся 2 км до места остановки.
хорошо был сканер с собой.

ошибка P2188 - богатая смесь. Вонь из трубы. и появился дизельный звук.
кроме как грешить на бензин было не на что.
Скидываю ошибку.
Еду на проверенную заправку, разбавляю то говно что залил, 100ым бензином и на "дизеле" возвращаюсь домой.

Больше P2188 не выскакивала.
остался дизельный звук. при чем изначально было похоже на детонацию, при нажатии на газ, было такое ощущение, что еду на 80ом бензине.

решил собраться с мыслями и в первую очередь, слить говнобензин с трассы залить нормальный, где я обычно заправляюсь и проверить датчик детонации.
Снял бензоносос, отсосал из бака весь бензин, залил обычный 95ый.
Проверил датчик детонации мультиметром и постучав по болту, его крепящему, при ударах, сопротивление меняется, значит датчик рабочий.
Дизеление при нажатии на газ осталось.
Снимаю клапанную крышку и вижу, что цепь не натянута, башмак натяжителя болтается.
Цепь у меня нового образца - велосипедная.

Заказываю цепь, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, сальник коленвала, масляные колечки масляных каналов, герметик для лобовины.
Номера:
21421-2B030 - Сальник
24431-2B620 - успокоитель
21142-2B000 - 2 резиновых кольца
25124-2B000 - прокладка помпы
22441-2B800 - прокладка клапанной крышки
24321-2B620 - цепь
24420-2B611 - башмак натяжителя
24410-2B700 - натяжитель
21451-33T00 - герметик
22443-2B800 - прокладка клапанной крышки маленькая

Пока ждал Цепь выскочила ошибка p0420.
Чек при этом не горит.

еду в гараж и все это меняю.
Буду останавливаться только на тех сложностях, которые были у меня.

Самое сложное было снять крышку лобовины.
аккуратно с угла, прорезая различными видами ножей, и закрутив болтик на 10(он упирается в блок) в районе помпы и напротив него с противоположной стороны, крышку я снял.

Сняв крышку, я увидел, что натяжитель заклинило, на 5 зубе, а их там 8 или 9, при сравнении старой и новой цепи вытяжка старой была всего 2-3 мм.

Как оказалось, цепь менял зря, можно было купив эндоскоп и выкрутив болт, напротив натяжителя, опустив его флажок вниз, натяжителем натянуть цепь. Там логика такая: опускаем флажок, давим длинной отверткой в место натяжителя, просунув ее между распредвалами, натяжитель утапливается, далее флажок поднимать вверх, отпуская при этом по-тихоньку отвертку, чтобы натяжитель заклинился на 1 зубе, и вставить штырек дальше в дырку, не давая флажку опуститься вниз.
После этого, в дырку болта лобовины нужно вставить резинку, т.к. я использовал тонкий шестигранник и при двигании распредвалов шестигранник норовил выскочить. Это мне помогло при 2ух последующих снятий крышки клапанов.

Новый натяжитель выскочил на 3 зуба.

Посмотрев на состояние двигателя, я еще раз убедился, что при городском пробеге масло надо менять раз в 7.5 тыс км. Оригинальное масло 5W-20 не оставляет никаких отложений.

собрав все на место, проверив, что натяжитель работает, я завожу машину еду на ней и. все остается как есть, дизеление стало другим, но осталось.

Теперь начала выскакивать ошибка p0420.

Заказав эндоскоп, я выкручиваю датчики кислорода и замачиваю их в ортофосфорной кислоте, которая содержится в нейтрализаторе ржавчины.
Катализатор не забит с 2ух строн, не оплавлен, но показывает низкую эффективность.
Лезу эндоскопом в цилиндры, какого то криминала для 124 тыс я там не увидел.
Резьба свечей первого и четвертого цилиндра в масле.

Почистив датчики кислорода, поставил их обратно.
ошибка p0420 стала выскакивать очень редко.
Но! к ней добавилась ошибка p0011.

Переодически я скидывал эти ошибки и продолжал ездить, думая что делать дальше.
т.к. пробег 120 тыс, подумал, что гремят клапана.
заезжаю в гараж, еще раз проверяю, что цепь не перескочила, купив щуп с точностью до сотки, проверяю зазоры:
в итоге получилась такая таблица:

Впуск: Зазор Толкатель Номинал Новый толкатель Номер толкателя размер нового толкателя Новый зазор
1 0,160 3,255 0,200 3,215 222262B415 3,210 0,205
2 0,190 3,285 0,200 3,275 222262B419 3,270 0,205
3 0,230 3,270 0,200 3,300 222262B421 3,300 0,200
4 0,230 3,300 0,200 3,330 222262B423 3,330 0,200
5 0,250 3,300 0,200 3,350 222262B423 3,345 0,205
6 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
7 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
8 0,250 3,285 0,200 3,335 222262B423 3,330 0,205
Выпуск:
1 0,290 3,330 0,250 3,370 222262B426 3,375 0,245
2 0,330 3,330 0,250 3,410 222262B428 3,405 0,255
3 0,340 3,345 0,250 3,435 222262B430 3,435 0,250
4 0,330 3,360 0,250 3,440 222262B430 3,435 0,255
5 0,310 3,360 0,250 3,420 222262B429 3,420 0,250
6 0,330 3,345 0,250 3,425 222262B429 3,420 0,255
7 0,350 3,345 0,250 3,445 222262B431 3,450 0,245
8 0,350 3,315 0,250 3,415 222262B429 3,420 0,245

Снимаю распредвалы, без снятия лобовины, вытаскиваю толкатели и переписываю их номера.
После сборки еще раз проверяю зазоры.
болты на 10 тяну моментом 14 ньютонметров, на 12 - 20 ньютонметров.

заказываю толкатели и маслосъемные колпачки:
Колпачки:
22224-2B011
22224-2B001

голубые впускные, красные выпускные.
покупаю сьемник вазовский для рассухаривания.

Опять снимаю распредвалы, без снятия лобовины, меняю колпачки и стаканы.
Собираю, проверяю зазоры, все в допуске, завожу машину. и дизеление осталось.

Езжу дальше и думаю что делать дальше.
По-прежнему выскакивает ошибка p0011.

При замене цепи, я все датчики почистил, двигатель у меня чистый, без кокса и прочего.
решил еще раз снять датчики фаз, почистить, проверить подав на них 12 вольт, все работает.
Самое плохое в ошибке p0011 было то, что на холостых обороты плавали и проваливались до 450, зажигая масленку.
раз p0011 это неправильное положение впускного распредвала, я подумал, что может дело в резинке на датчик, раз она была дубовая, заказал и ее.
Номер:
22445-2B800

Еду в гараж, снимаю распредвалы, снимаю впускную муфту, вместо нее вставляю 0.33 литра пластиковую бутылку, чтобы цепь не упала, разбираю муфту, там нужна бита TS30, и. вижу, что внутри муфта чистая.
Что делать? -подумал я. и заказал впускную муфту VVT-I.

Принцип работы муфты прост. там стоит шпонка и фиксирует ее в закрытом положении, дальше в зависимости от давления масла, в одной или другой камере, она просто изменяет положение распредвала. Собрать ее неправильно невозможно. главное потом повернуть, чтобы шпонка выскочила и заблокировала ее.

По всем каталогам на мою машину бьется муфта с номером:
24350-2B010 - это номер для пластинчатой цепи, с V - образными зубьями.
24350-2B600 - вот правильный номер для велосипедной цепи.

Приходит муфта, я как на пит-стопе уже приезжаю в гараж, снимаю распредвал, шприцом надавливаю масла в новую муфту, ставлю новую муфту.

И. дизеления нет, ошибок нет!
Проездил неделю и вот что заметил: на холодную, опять есть небольшой посторонний звук(но это не тот звук трактора ранее). На горячую все ок, только стрекот форсунок.
Ошибок по прежнему нет.
Но кажется мне, что и выпускной муфте пришел каюк.

Вот такая вот история.

Надеюсь кому-то это будет полезно.

Все реально сделать самому, имея прямые руки и трезвый ум, набор головок и динамометрический ключ.

Если будут вопросы, спрашивайте.
Фоток я не делал, в сети их море. Есть пара фотографий разобранной муфты и чистой ГБЦ под клапанной крышкой.
Я прочитал все БЖ драйва и темы про катализатор, замену цепи, ошибку p0011 и т.д. но ответа на свои вопросы так и не нашел.

Цепь привода газораспределительного механизма: 1 - цепь привода газораспределительного механизма; 2 - направляющая цепи; 3 - рычаг натяжителя цепи; 4 - автоматический натяжитель цепи; 5 - крышка цепи; 6 - направляющий ролик ремня привода навесного оборудования; 7 - прокладка водяного насоса; 8 - водяной насос; 9 - шкив водяного насоса; 10 - шкив коленчатого вала.

Снятие

При снятии цепи привода газораспределительного механизма не требуется снятие двигателя.

1. Снимите с двигателя переднюю (А) и центральную (В) крышки.

2. Ослабьте болты крепления водяного насоса и направляющего ролика ремня привода навесного оборудования.

3. Отверните болт регулировки положения генератора (А) так, чтобы ослабилось натяжение ремня привода навесного оборудования.

4. Снимите ремень привода генератора (А)

5. Снимите с двигателя генератор (А).

6. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры. Снимите правое переднее колесо.

Примечание. Чтобы двигатель не наклонился, поддержите его домкратом.

8. Снимите кронштейн генератора (В).

9. Снимите кронштейн (А) опоры двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса (А).

11. Выверните болты и снимите водяной насос (А). Аккуратно соберите вытекшую охлаждающую жидкость.

12. Снимите направляющий ролик ремня привода навесного оборудования (А).

13. Отсоедините разъем от катушки зажигания (А) и шланг вентиляции (В).

14. Отсоедините шланг вентиляции картера PCV(А) и шланг вентиляции PCSV(В).

15. Снимите катушку зажигания (А).

16. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров (А).

17. Выверните болты и снимите крышку (А) головки цилиндров и прокладку (В). Не используйте повторно снятую прокладку.

18. Снимите боковую крышку.

19. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выемки на шкиве с установочной меткой шкалы на нижней крышке цепи привода газораспределительного механизма.

20. Выверните болт (А) и снимите шкив с коленчатого вала (В).

21. Выверните болты и снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (А).

I) Убедитесь, что d это время установочный штифт коленчатого вала находится вверху.

23. Снимите гидравлический механизм натяжения (А).

Предупреждение! Перед снятием механизма натяжения, специальным инструментом или стальным стержнем, вставленным в отверстие (В), зафиксируйте поршень механизма натяжения отведенном положении.

24. Снимите рычаг натяжителя цепи (А) и направляющую цепи (В).

25. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (А).

Проверка

Звездочки, гидравлический механизм натяжения, направляющая цепи и рычаг натяжителя цепи.

1. Проверьте зубья звездочек распределительных валов и коленчатого вала на отсутствие аномального износа, трещин или повреждений.

2. Проверьте поверхность контакта рычага натяжителя цепи и направляющей цепи на отсутствие аномального износа, трещин или повреждений.

3. Проверьте ход толкателя гидравлического механизма натяжения и функционирование храпового механизма.

Ремень привода навесного оборудования, направляющий и натяжной ролики

1. Проверьте направляющий ролик ремня на отсутствие вытекания смазки, неравномерного вращения или вибрации при вращении.

2. Проверьте ремень привода навесного оборудования на отсутствие аномального износа.

3. Проверьте шкивы на отсутствие вибрации при вращении, отложений масла и грязи в канавках, предназначенных для ребер ремня.

Не перегибайте, не перекручивайте и не выворачивайте наизнанку ремень привода навесного оборудования.
Исключите попадание на ремень привода навесною оборудования масла, воды и пара.

Установка

1) Убедитесь, что в это время установочный штифт коленчатого вала находится вверху.
2) Установите направляющую (А) цепи привода газораспределительного механизма и закрепите ее болтами.

3) Установите цепь привода газораспределительного механизма на звездочки, при этом совместите все ранее нанесенные метки.

2. Установите рычаг (А) натяжителя цепи и закрепите болтом.

3. Установите гидравлический механизм натяжения (А) и достаньте стальной стержень (В).

Примечание. Убедитесь, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ.

1) Перед установкой снимите остатки герметика с привалочных поверхностей блока цилиндров и крышки цепи.
2) Нанесите равномерный слой герметика THREE BOND 1282В на привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма. водяного насоса и масляного насоса, а также слой герметика THREE BON D1217Н на остальные места. Ширина слоя герметика: 3,5-4,5 мм.
3) Нанесите слой герметика THREE BOND 1217Н на поверхность между головкой цилиндров и блоком цилиндров и в течение 5 минут установите крышку цепи привода газораспределительного механизма (А). Ширина слоя герметика: 3-5 мм.

Предупреждение! После установки в течение 30 минут не проворачивайте коленчатый вал двигателя и не оказывайте давление на крышку цепи привода газораспределительного механизма.

5. Специальным приспособлением SST (09455-21200) установите сальник цепи (А).

6. Установите шкив коленчатого вала (А). Момент затяжки: 127,5-137,3 Н·м.

Примечание. При установке шкива коленчатого вала снимите стартер и установите специальное приспособление SST (09231-2В100).

Примечание. При установке шкива коленчатого вала имейте в виду, ч то метка на шкиве должна находиться снаружи.

7. Установите боковую крышку.

8. Установите переднее правое колесо.

9. Перед установкой крышки головки цилиндров снимите остатки герметика с привалочных поверхностей крышки цепи привода газораспределительного механизма и верхней поверхности головки цилиндров.

10. После нанесения слоя герметика THREE BOND 1217Н на прокладку крышки головки цилиндров, в течение 5 минут установите крышку.

Ширина слоя герметика: 2,0-2,5 мм.

11. Установите крышку головки цилиндров (А) с новой прокладкой (В).

14. Подсоедините шланг вентиляции картера PCV (А) к крышке головки цилиндров и шланг вентиляции PCSV(B).

15. Подсоедините электрический разъем катушки зажигания (А) и шланг вентиляции (В).

16. Установите направляющий ролик ремня привода навесного оборудования (А) и закрепите болтом, затянув его требуемым моментом. Момент затяжки: 42,2-53,9 Н·м.

17. Установите водяной насос (А).

18. Установите шкив водяного насоса (А).

19. Установите кронштейн (А) опоры двигателя.

Момент затяжки: 29,4-41,2 Н·м.

20. Установите кронштейн генератора.

Момент затяжки: 19,6-26,5 Н·м.

23. Установите ремень привода навесного оборудования (А).

24. Вращая регулировочный болт (А), отрегулируйте натяжение ремня привода навесного оборудования.

нового: 931,6-1029,7 Н
бывшего в употреблении: 637,4-735,5 Н

Предупреждение! Перед началом движения обязательно установите переднюю и центральную крышки.

7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕН ВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве колен вала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке Колен вала, метки Распредвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.
8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полу луны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и переталкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.
9) Проворачиваем колен вал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.

Периодичность замены цепи ГРМ на КИА Сид составляет 120,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку цепи ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 150,000 км.

Видеоматериал

Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены

С 2010 года при выпуске KIA Ceed были разработаны и установлены четырехцилиндровые и шестнадцати клапанные двигателя. Серия таких моторов получила название Gamma, в которых приводом газораспределительного механизма служит не ремень, а цепь ГРМ.

Схема привода газораспределительного механизма на КИА Сид:

Процедура замены цепи достаточно сложная, поэтому без специального инструмента и соответствующего опыта поменять цепь на Сиде будет достаточно проблематично. Мы рекомендуем обращаться за квалифицированной помощью в соответствующие автомастерские или на станцию техобслуживания официального дилера Hyundai. Тем не менее, для ознакомления, приведем пример как заменить цепь ГРМ КИА Сид своими руками, в рамках прохождения периодического ТО.

Снимаем защиту катушки.
Снимаем крышки клапанов.Гнет ли клапана на КИА Сиде

Выбор детали

Цепь ГРМ: оригинал натяжитель цепи привода Hyundai/Kia 243212B000. Стоимость 2500 рублей. Предложение по натяжителям цепи ГРМ: оригиналы цепи ГРМ от производителей: Hyundai/Kia арт. 244202B000 . Цена оригиналов составит 3000 руб.

Аналоги

Можно подобрать аналоги, для тех, кто хочет сэкономить без потери качества.

Читайте также: