Кессон своими руками при высоком уровне грунтовых вод

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 17.09.2024

Однин из необходимых элементов автономного водоснабжения — кессон для скважины из кирпича. Он представляет собой неотъемлемую часть водозаборной конструкции, выполняющую защитную функцию. Несмотря на существование многих вариантов обустройства кессона, популярность кирпичных блоков для этого сооружения обусловлена относительной дешевизной и возможностью провести работы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Что это такое?

Кессон (приямок) — специальная герметическая утепленная емкость, защищающая оголовок скважины от различных негативных воздействий. Он оборудуется глубоко и является незаменимым элементов, особенно если водозаборное отверстие находиться далеко от места, к которому необходимо подавать воду. Приямок дает возможность всем элементам конструкции бесперебойно функционировать в любое время года.

Кессон защищает скважину от следующих факторов:

• Проникновение влаги и грунтовых вод внутрь — что позволяет обеспечить корректную работу насосного оборудования, труб и устья водозаборной конструкции.
• Несанкционированный доступ человека.
• Повреждения от насекомых, мелких грызунов, а также земноводных.
• Перепады температуры.
• Негативное воздействие мороза и атмосферных осадков.

А также приямок обеспечивает ряд дополнительных возможностей и преимуществ:

• Установка и сохранность оборудования: автоматика;
• погружной и вакуумный насосы;
• запорная арматура;
• расширительный бак;
• гидроаккумулятор;
• разнообразные системы очистки воды;
• трубопроводы.

Конструкция кессона для скважины из кирпича стандартная, хоть возможны незначительные вариации:

• Форма: цилиндр;
• куб.

диаметр — минимум 1 м;

вверху — люк;

вспененный полимер;

Все виды приямком отличаются долголетним сроком эксплуатации.

Как построить кессон своими руками

Процесс строительства кессона является достаточно простым и доступен людям с минимальными технологическими навыками. Алгоритм строительства кессона различается от материала изготовления.

Самостоятельное строительство кессона из бетона

1. Копаем котлован вокруг оголовка скважины. Размер котлована должен быть таким, чтобы вместить все необходимое оборудование, например, насосное устройство и аккумулятор давления воды. Для этого сначала определитесь с выбором необходимой инфраструктуры скважины.
2. Проводим гидрогеологическую оценку дна котлована. Это лучше делать весной, при высоком уровне грунтовых вод. Если на дне котлована почва сухая, можно ограничиться засыпкой дна будущего кессона утрамбованным щебнем. В том случае, если дно влажное, имеет смысл построить полностью герметичную конструкцию с монолитной плитой на дне кессона вокруг оголовка скважины.
3. Под монолитной плитой создаём пролитую водой и утрамбованную песчаную подушку толщиной около 10 сантиметров.
4. На подушку укладывает сплошной слой толстой полиэтиленовой плёнки так, чтобы она заходила на стенки котлована по всей площади кессона.
5. На плёнку выкладываем арматурную сетку так, чтобы она не касалась плёнки и стенок. Используем деревянные бруски в качестве прокладок.
6. Заливаем бетонный раствор так, чтобы он полностью покрыл арматурную сетку. Толщина плиты дна должно составлять около 10 сантиметров.
7. Строим опалубку для стенок кессона. Она возводится из прочных деревянных досок. При плотном грунте котлована можно строить только одну стенку опалубки. Другая стена будет земляной, покрытой пленкой. Если грунт сыпучий, стенки придется строить с обеих сторон. На доски можно изнутри прикрепить степлером полиэтилен для гидроизоляции. Внутри опалубки размещаем металлический силовой каркас из арматурных прутьев в виде сетки.

Не забудьте вставить в опалубку патрубки для подвода труб водоснабжения и силового кабеля насоса, в противном случае отверстия придётся долбить перфоратором.

Опалубка в котловане

Вывод водопровода в бетонном кессоне

1. Заливаем в опалубку бетонный раствор. При заливке бетона, его необходимо штыковать или обрабатывать вибробуром для предотвращения возникновения воздушных полостей.

Бетон залит в опалубку

1. Бетон созревает в течение нескольких недель. В это время опалубку лучше закрыть пленкой для предотвращения пересыхания.
2. Сооружаем крышу кессона. В принципе, роль крыши может играть прочный деревянный щит, утепленный изнутри слоем теплоизоляции, устойчивой к воздействию влаги.

Также крышей кессона может служить готовая бетонная плита с отверстием под люк. На плиту снизу затем приклеивается слой утепляющего полипропилена.

Возможно, Вас заинтересует информация-гидроизоляция колодца

Бетонную плиту для крыши можно залить самостоятельно, непосредственно на кессоне. Для этого на стенки укладывается прочный деревянный щит, сколоченный из толстых досок (не менее 40 мм) скрепленных брусками.

Деревянное перекрытие бетонного кессона

На верхней части щита по периметру строится опалубка высотой 10 см. По центру или с края крыши формируется квадратная опалубка, обрамляющая будущий люк. Изнутри конструкция застилается пленкой. В пространстве, предназначенном для заливки бетоном, собирается металлический арматурный каркас. Залейте бетонный раствор в опалубку, во время созревания бетона его можно для защиты от пересыхания накрывать пленкой и проливать водой.

Шахта люка бетонного кессона

1. Произведите гидроизоляцию внутренней и внешней поверхности бетонного кессона. Для этого можно использовать жидкую битумную мастику.
2. Подведите отводные трубопроводы водоснабжающей системы и, при необходимости, силовой кабель. Пространство между трубами, кабелем и стенками кессонной емкости заизолируйте монтажной пеной.
3. При необходимости произведите обратную засыпку котлована с бетонной конструкцией кессона.

Вариантом строительства кессона может стать его возведение из готовых железобетонных колец. Они используются для формирования стенок, в остальном процесс строительства совпадает с описанным выше.

Строим кессонную емкость из кирпича.

Технология строительства кессона с применением кирпичной кладки напоминает алгоритм возведения бетонной кессонной емкости, только после строительства нижней плиты, стены выкладываются из водонепроницаемого кирпича. Далее крыша кессона создается также, как и в бетонной конструкции.

Металлический кессон

Традиционно формирование кессонной емкости из металла является очень популярным решением. Вы можете приобрести уже готовое оборудование, которое нужно просто установить в заранее подготовленном котловане. Также емкость металлического кессона можно собрать самостоятельно, но для этого необходимо обладать сварочными навыками.

Самостоятельно кессон сваривается из металлического листа толщиной 4-5 миллиметров. Геометрическая форма кессонной емкости из металла может быть любой: параллелепипед, цилиндр или куб.

Учтите, что большое количество сварных швов в конструкции отрицательно влияет на срок службы оборудования. Шов является потенциальным источником распространения коррозии.

При самостоятельной сварке кессонной емкости из металлического листа необходимо сформировать отверстия под трубы водоснабжения и под оголовок обсадной трубы скважины. Верхний люк металлического кессона можно сделать на петлях для облегчения доступа.

Чертеж металлического кессона

Очень важно обработать металлический кессон антикоррозийным составом. Эту работу необходимо проводить еще до опускания кессона в предназначенный для него котлован.

Обслуживание и ремонт кессонных емкостей

Как правило, у бетонных, кирпичных или пластиковых кессонных конструкций особых проблем в обслуживании не возникает. Однако кессон, изготовленный из металлического листа может по прошествии времени потерять свою герметичность, особенно в местах сварных швов и входов трубопроводов.

Производить ремонт таких свищей можно методом сварки. Однако ее применение осложняется возможной высокой влажностью близлежащего грунта. В этом случае необходимо использовать технологии сварочных работ во влажной среде. Ели вы не владеете такими навыками, то вам придется демонтировать оборудование и извлекать кессонную емкость наружу.

Чтобы более подробно ознакомиться с методиками создания кессонов своими руками – посмотрите обучающее видео.

Разновидности кессонов из кирпича для скважины

Модификации кессонов указаны в таблице:

Характеристики	Виды
	Кирпичный		Бетонный	Пластиковый
Форма	Квадратные, прямоугольные		Прямоугольные, круглые, квадратные
Изготовление	Резервуары из кирпича		Бетонные кольца, резервуары	Литые резервуары из пластика
Материал	Кирпич, камень		Доски, бетон, металлическая арматура, железобетон, песчано-цементная смесь, готовые бетонные кольца	Пластмасса
Дополнительная обработка	Гидроизолирующий материал		Изоляционный рулонный материал, полимерцементный состав, утеплитель	Дополнительное утепление
Преимущества	Отличные теплоизоляционные характеристики		Прочность, надежность	Высокая тепло- и гидроизоляция, не подвержен коррозии
Цена	Средняя, можно сделать своими руками			Низкая

Металлические конструкции делаются из листов алюминия или нержавеющей стали в форме квадрата, а также прямоугольника. Металл укрепляется, обрабатывается антикоррозийным покрытием и красится. Эта разновидность кессонов отличается прочностью, и высокой сопротивляемостью механическим нагрузкам. Несмотря на преимущества, металлические приямки не пользуются популярностью из-за высокой стоимости.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно сделать кессон для скважины из кирпича необходимы следующие стройматериалы:

• песок;
• цемент М-400;
• щебенка фракция 20—25 мм;
• балки и доски из твердых пород дерева;
• кирпичные блоки;
• уголки;
• швеллеры;
• металлическая арматура;
• гидроизоляционные материалы.

Чтобы начать работу следует подготовить рабочие инструменты:

• кельма;
• тачка;
• бетономешалка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• лопаты;
• ножовка по дереву;
• емкости для раствора;
• рулетка;
• трамбовка;
• шпатель;
• болгарка.

Подготовка

1. Выбор места расположения.
2. Расчет размера, с учетом количества оборудования и габаритов расширительного бака.
3. Определение уровня залегания подземных вод.
4. Разметку границ, которая осуществляется с помощью натянутого шнура и колышек.
5. Подготовку рамки с люком, изготовленной из дерева или металла.
6. Копание котлована нужной глубины вокруг водозаборной скважины.
7. Рытье траншеи для прокладки электрического кабеля и водопроводных труб.
8. Бетонирование дна ямы или создание ленточного фундамента.

Какой кессон лучше?

Какой кессон лучше можно определить, исходя из наличия оборудования и навыков работы с бетоном и сваркой. Также имеет значение стоимость монтажа, глубина скважины и максимальные зимние температуры.

• Самый простой, но и самый затратный способ – установка пластикового кессона. Стоимость емкости начинается от 20 тыс. рублей. Плюсом является скорость проведения работ.

• Монтаж металлического кессона для скважины является более трудоемким, но вполне доступным для мастеров, владеющих сваркой. Обойдется значительно дешевле.
• Установка бетонного кессона для скважины потребует серьезных временных затрат и опыта работы по сооружению опалубки и заливке. По стоимости такой монтаж примерно равен предыдущему способу.
• Для неглубоких скважин лучшим выбором будет установка пластикового кессона. Для большой глубины подойдет бетонный и металлический вариант. Для температур в зимнее время более 30 градусов пластиковый кессон не подойдет, его может деформировать движение грунтов. Кроме того, под воздействием низких температур он может дать трещину. Металлические и бетонные кессоны выдержат любые перепады погоды.
• Установка кессона на абиссинскую скважину производится так же, как и на другие, разница в размерах кессона. Абиссинская скважина очень узкая, соответственно размеры кессона должны ей соответствовать. Поэтому очевидным решением будет установка металлического кессона, его можно сварить любого диаметра. Другие типы в этом случае не подойдут.

Ход работ по сооружению

При изготовлении приямка важно помнить о создании необходимых технических отверстий.

После проведения подготовительных работ можно приступать к монтажу кессона из кирпичных блоков. Для этого следует на фундаменте или бетонной подушке сделать кладку стен конструкции. Наиболее подходящими разновидностями кирпича являются силикатные или газобетонные брикеты, а также подойдет красный обожженный блок. Вместо стандартного раствора, лучше использовать гидрофобную смесь. После постройки стен, их необходимо обработать специальным растовром или покрыть рулонными материалами с гидроизоляционными свойствами. Готовое сооружение следует обсыпают цементно-песчаной смесью, а наверху установить перекрытие.

Назначение

Основное назначение кессона – защита оголовка скважины от низких температур. С наступлением морозов вода в верхней части и в трубопроводе может замерзнуть и разорвать конструкцию.

Стабильно положительная температура предотвращает нарушение работы скважины, выход из строя установленного оборудования, а герметичность кессона способна обеспечить защиту техники от паводковых вод.

Грунтовая вода отличается изменяющимся уровнем поверхности, отметка повышается в паводки, дожди. Соорудить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод не очень сложно, но нужно предусмотреть дренажную систему. Стенки подвала изолируют от влаги, работы выполняют по специальной технологии. Для определения УГВ используют определенные способы.

Варианты конструкций при высоком уровне грунтовых вод

Подвал нужно построить так, чтобы уменьшить влияние почвенной жидкости на стенки сооружения. Воды внутри грунта бывают кислотными, щелочными, сульфатными, магнезиальными, углекислотными.

Используют типы погребов:

• пристенный;
• полузаглубленный;
• насыпной;
• кессон в виде капсулы;
• монолитный бетонный.

Каждая разновидность воды действует на материал по-своему, но химические вещества вступают в реакцию с компонентами бетона, кирпича. В результате основание вспучивается, разрушается.

Пристенный наземный погреб

Подвал, сооруженный у стены дома, сарая экономит место на участке дачи, частного дома. Габариты постройки выбирают в каждом случае индивидуально.

Особенности пристенной конструкции:

• кладку стен ведут из кирпича или делают монолитные ограждения из бетона;
• внутри поверхности штукатурят;
• на полу — бетонная подложка и цементная стяжка.

Крышу делают многослойную, применяют горбыль, глиняно-песчаный раствор и несколько слоев рубероида. Обваливают постройку плодородной землей, на поверхности высеивают траву, низкорослые растения.

Полузаглубленный погреб

Используют метод строительства, если верховая вода не превышает отметку 1,5 м до поверхности. Технология возведения аналогична пристенному подвалу, но пол в подземной части делают ниже на 70 – 80 см.

• основание можно построить из бетона или красного кирпича, шлакобетона (в сухом грунте);
• строят с изоляцией битумом, глиной, рубероидом;
• в перекрытии наземной части выполняют вентиляционное отверстие.

Насыпной подвал

Отдельно стоящее хранилище обустраивают при сложных гидрогеологических обстоятельствах на земельном участке. Сюда относят близость реки, озера от двора, если расстояние УГВ подходит к отметке 50 см.

• пол заглубляют на полметра, а каркас сооружения обкладывают грунтом, чтобы уменьшить нагревание летом;
• в бетон добавляют присадки для повышения влагостойкости;
• основание и подземную часть стен изолируют снаружи и внутри.

Строение делают интересного дизайна в форме полусферы, остроконечной башни, чтобы вписать его в ландшафтный ансамбль.

Металлический погреб-кессон

Капсулу для хранилища выполняют из металла или пластика. Изделие представляет собой цельный контейнер с тщательно заваренными или спаянными швами, чтобы не проходила вода.

• резервуар бывает прямоугольным, квадратным, цилиндрическим, в виде кольца;
• толщина пластика на стенах до 15 мм, металла — 4 – 12 мм;
• люк выполняют в боковой стороне или сверху.

Металлические контейнеры снаружи обрабатывают кузбасслаком, а внутри на них ставят теплоизолирующий слой. Используют минеральную вату в рулонах, листы пенопласта, пеноплекса. Изолятор внутри зашивают влагостойкой фанерой.

Бетонная монолитная конструкция

Строение полностью заглубляют в землю, поэтому предварительно проверяют коммуникации водопровода, газа, канализации, электричества, которые могут находиться в земле. Для рытья котлована используют механический транспорт, т. к. вручную выкопать яму на глубину больше трех метров тяжело.

Внутренние размеры стандартно делают 2,5 х 4,0 м, их можно изменять в зависимости от потребностей. Стены предусматривают толщиной 25 – 40 см, бетон заливают в опалубку с обязательной гидроизоляцией.

Определение уровня грунтовых вод

Официально подтвердить точку стояния почвенной жидкости можно, заказав геологическую экспертизу с топографической съемкой. Такой вариант применяют, если одновременно сооружают жилье на участке и изыскания требуются не только для подвала.

Пошаговая инструкция самостоятельного нахождения уровня вод:

• сверлят несколько отверстий буром на 2,0 м глубиной;
• в течение трех дней измеряют уровень наполнения водой в каждой лунке, используют отвес, прутки.

В дожди и оттепель в глине и суглинке образовывается верховодка — полость с водой. В ней нет постоянного напора.

Подготовка места, инструментов и материалов

Лучше сделать погреб, если вода близко, на склоне пригорка, в идеале нужно воспользоваться такой особенностью рельефа. Для хранилища выбирают наиболее сухое место во дворе.

Материалы для возведения погреба:

• для стенок используют керамический обожженный кирпич, силикатный не подходит;
• бетонное основание выполняют бетоном, для которого понадобится щебень средней фракции, просеянный песок, цемент М400;
• для обмазки берут жирную глину;
• опалубку делают из досок;
• для вентиляции готовят две асбоцементные или пластиковые трубы;
• понадобится стальная арматура и уголок, швеллер.

Замешивают бетон и раствор с помощью бетономешалки, ингредиенты засыпают совковыми лопатами, ведрами. Приготавливают для работы молоток, рулетку, плотничный уголок, отвес. Горизонтальность пола и рядов измеряют уровнем.

Зачищают дно котлована штыковыми лопатами с применением лома. Для кладки понадобится мастерок, кирка для отбивки кирпича, деревянная или металлическая порядовка с делениями.

Рекомендации по строительству

Если устанавливают цельные емкости для хранения, на стенках предусматривают выступы-ручки, чтобы монтировать короб. Наружную поверхность стального короба покрывают ортофосфорной кислотой, затем красят суриком для металла.

Если на участке высокий УГВ, края стенок цельного ли монолитного бетонного короба должны быть выше этой отметки, иначе в скором времени верхний торец разрушится от влаги. В углу конструкции ставят металлическую трубу с приваренным к ней краном.

Глубину котлована выполняют на 30 см ниже предполагаемой отметки, чтобы выполнить щебеночно-песчаную подушку. Опалубку для монолитных стен делают не сразу на всю высоту, чтобы удобнее было заливать смесь. Ее постепенно добавляют.

Основание и заглубленная часть

На дно насыпают песок 110 – 12 см, затем щебень, каждый слой трамбуют, проливают водой для уплотнения. Бетон заливают толщиной 17 – 20 см, перед укладкой ставят арматурную сетку из стержней диаметром 6 – 8 мм. Стыки сваривают или соединяют вязальной проволокой.

• готовят раствор в соотношении 1:3 (цемент, песок, соответственно);
• промежуток между стеной и землей заполняют раствором из песка и жидкой глины в концентрации 1:2 (глина, песок), при больших расстояниях добавляют побитый кирпич;
• кладку ведут в 1 – ½ кирпича с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов.

В кладочные швы попадание глины не допускается. Удобно использовать порядовку — длинную планку, где есть отметки по длине кирпича со швом.

Водоотведение

В некоторых вариантах строительства не делают дренажную систему, отдают предпочтение тщательной гидроизоляции контактных поверхностей. Если почвенная влага не поднимается выше подошвы основания погреба или местность сухая и без водоемов, такой риск оправдан.

Нужно сделать дренаж, если грунтовые воды близко от погреба:

• подвал возводят в зоне риска, неподалеку от русла реки;
• отметка уровня грунтовой влаги поднимается выше основания подвала;
• участок находится в низком месте.

Хорошо, если вокруг лежащая земля от подвала имеет в составе суглинки и глины. Устройство дренажа не относится к сложным процедурам, но помогает при неожиданном подъеме влаги.

Внешний дренаж

Систему такого типа строят в начале возведения. Трубы укладывают по внешнему краю основания, на высоте подошвы. Система забирает большую часть влаги, до того как она пройдет через пол и окажется внутри погреба. Для дополнительной защиты от капельной влаги используют герметизацию всех ограждающих поверхностей.

• перфорированная труба размером 100 – 150 мм;
• для смотрового колодца берут сплошные трубы 250 – 300 мм;
• стыкуют в кольцо с помощью уголков, тройников, прямых соединителей;
• изолируют под дном геотекстилем.

После установки труб траншею заполняют смесью гравия, песка и грунта. Вместе с изоляцией дренаж предохраняет стены и внутреннее пространство от сырости.

Внутренний дренаж

Такую схему используют, если снаружи затруднительно раскапывать почву, разрушать отмостку, дорожки. Внутренняя система собирает жидкость, которая попала в подвал. Это менее эффективная схема по сравнению с наружной укладкой. Она не защищает пол и стены подземного хранилища от плесени.

При устройстве выполняют работы:

• пробивают перфоратором или отбойником траншею в основании подвала (бетоне);
• уложенные трубы закрывают настилом, который уменьшает полезную высоту подвала на 35 – 40 см;
• стараются не нарушить целостность песчано-щебеночной подушки.

По периметру пола устраивают смотровые лючки и колодцы.

Устройство вентиляции

Для овощехранилищ создание нормативного микроклимата обязательно. В помещении не должно быть застойного запаха и сквозняков.

Вентиляция создает условия:

• подает свежий воздух;
• обеспечивает требуемую температуру;
• регулирует влажность.

Делают систему притока и вывода потоков. Воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными. Подающую трубу ставят внизу, на уровне 60 см от поверхности пола. Вытяжку выводят на крышу погреба, поднимают на 1 м. Две трубы ставят в противоположных по диагонали углах, чтобы увеличить тягу.

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб – необходимое помещение в условиях проживания за городом в частном домовладении. Он необходим для хранения запасов овощей и консерваций, заготовленных летом в горячий сезон. При нарушении определенного температурно-влажностного режима заготовки испортятся, а время на выращивание и консервацию будет потрачено зря. Поэтому к строительству подвала нужно подходить со всей серьезностью.

При расположении усадьбы или дачи на участке с глинистыми грунтами паводковые воды могут подтапливать погреб, к тому же если участок находится вблизи водоемов, уровень грунтовых вод, как правило, высок. Чтобы уберечь подвал от затопления грунтовыми водами, защитить конструкции от преждевременного разрушения, нужно знать, как правильно построить подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

• наземное;
• полузаглубленное;
• заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

• отдельно стоящие;
• пристенные, т. е. примыкающие;
• в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Пристенный наземный погреб

Наземный погреб при высоком уровне грунтовых вод является простым и экономичным решением. Построить его своими руками очень просто. Такой погреб не требует глубокого заглубления, больших материальных затрат. В качестве одной из стен выступает существующая наружная стена дома или сарая. Пристройку делают из кирпича, бетонных блоков или каркасного типа с дополнительным утеплением пространства между внутренней и наружной обшивкой. Котлован заглубляют не более, чем на 50 см.

Подготовку под полы устраивают из песка слоем 10 см и битого кирпича, гравия или щебня толщиной 15 см. Сверху размещают арматуру и заливают бетоном толщиной 8 см. Полы покрывают рулонной гидроизоляцией, сверху устраивают стяжку цементно-песчаным раствором. Иногда вместо бетона используют жидкую глину, как в деревне. Снаружи производят обвалку землей толщиной 70-120 см. Такой погреб строят даже в низинных и болотистых метах, где вода очень близко к поверхности.

Полузаглубленный погреб

Отличие полузаглубленного погреба от наземного состоит в том, что часть его находится в земле. Заглублять полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод можно на половину или третью часть его высоты. Уровень пола при этом должен находиться выше отметки залегания воды на 0,5 м.

Часто одной из сторон сооружение упирается в склон холма. Стены выполняются из кирпичей, блоков, дерева или монолитного бетона. Крыша обычно из досок, обмазанных глиной. Все сооружение покрывают толем или рубероидом.

Важно: следует хорошо утеплить стены и крышу землей снаружи для того, чтобы избежать вымерзания помещения.

Насыпной погреб

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

1. Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
2. Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
3. Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
4. Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
5. Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
6. Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
7. Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
8. Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Металлический погреб-кессон

Кессон представляет собой камеру или короб из металла или пластика, имеющую борта. Иногда его делают из железобетона, но в условиях дачного строительства это очень затратно. Погреб-кессон при высоких грунтовых водах надежно защищает хранящиеся в нем запасы.

Кессон, вследствие большой герметичности стыков, используется даже при очень высоком уровне грунтовых вод. Перед монтажом металлический бункер обрабатывают от коррозии снаружи, а внутри красят краской по металлу.

Пластиковый кессон не нуждается в дополнительной обработке. В одном из углов на дне короба приваривается труба с запорным краном. При опускании кессона в котлован кран открывается, а вода поступает внутрь камеры. После установки погреб закрепляют в земле бетонированием бортов, откачивают воду и закрывают кран. Монтируют лестницу и крышку люка. Чтобы кессон не всплыл при повышении уровня грунтовых вод, его дополнительно закрепляют анкерами и оборудуют устройствами для откачки воды из-под днища.

Металлический погреб-кессон обладает массой достоинств, которые полностью оправдываются его ценой.

Бетонный монолитный погреб

Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.

В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.

Подготовительные работы

Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.

Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.

При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?

Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

Заглубленная часть постройки

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.

Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.

Основание погреба. Водоотведение

Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.

Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос. Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа. Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.

Важно: трубы закольцевать, сделать уклон в сторону дренажного колодца.

Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.

В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.

Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.

Устройство вентиляции

Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.

Вывод

При постройке подвала на участке с высоким уровнем грунтовых вод требуется применение соответствующих конструкций, материалов и приемов для того, чтобы избежать неэффективного использования и быстрого разрушения сооружения.

Читайте также:

  
• Что можно сделать из старого офисного кресла на колесиках своими руками
  
• Компьютерный стол из старого шкафа своими руками
  
• Как сделать яблоко из воздушного шара
  
• Сахарный скраб для тела своими руками
  
• Обратный клапан на мотопомпу своими руками