Катализатор своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Отчёт: Пламегаситель своими руками вместо катализатора

У меня два катализатора, выбили мне их еще 2 года назад и как итог противный дребезжащий звук при набирании оборотов, сильный пар из трубы и постоянное прогорание прокладки резонатор-глушитель. Решили вварить самый простой пламегаситель в места бывших катализаторов. Пламегаситель- это есть труба с кучей дырок а поверх корпус. Способ интересен тем, что не требует затрат- трубы где то нашли, болгарка и сварка была у соседа в деревне :) Теперь нет звука типа пустого ведра, и как мне показалось стало потише. Еще особенность заметил, после установки пламегасителей появился щелкающий звук остывания с их стороны после того как заглушил машину.

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:

Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Для улучшения экологической ситуации, многие автопроизводители стали устанавливать каталитические нейтрализаторы, в задачу которых входит за счет химических реакций преобразовывать ядовитые вещества в выхлопных газах в безвредные.

Обусловлена установка нейтрализатора постоянным ужесточением мер относительно вредных выбросов автомобилей в атмосферу. Все эти меры прописаны в стандартах ЕВРО. В частности, в стандарте ЕВРО-4 прописано, что автомобиль должен быть оснащен катализатором.

Возможные проблемы с катализатором

Такая недолговечность нейтрализатора обусловлена его конструкцией – внутри корпуса размещается блок-носитель, состоящий из мелких сотов. Сам материал блок носителя может быть керамическим или металлическим, но не это главное. На всю поверхность сотов нанесен слой из дорогостоящих материалов – платины, иридия и т. д. со временем этот слой расходуется в результате химической реакций. Если этот слой расходуется, появляются проблемы с авто.

Схематичное изображение места, где находится катализатор

При некачественном же топливе возникает другая проблема – слой не успевает расходоваться, потому что несгоревшие элементы топлива попросту забивают соты или оседают на их поверхности, что тоже приводит к проблемам с авто.

Проблемы возникают потому, что работа катализатора контролируется бортовым компьютером авто. Для этого в систему отвода выхлопных газов устанавливается два лямбда-зонда. Первый располагается перед каталитическим нейтрализатором, второй — за ним.

Первый лямбда-зонд оценивает в выхлопных газах остаточный кислород. Исходя из его показателей электронный блок управления корректирует топливную смесь авто.

Второй же лямбда-зонд тоже оценивает остаточный кислород, но уже после прохождения выхлопных газов катализатора. А поскольку он часть вредных веществ нейтрализует, на выходе из него состав газов меняется.

Сравнивая показания этих зондов, которые должны отличатся, бортовой компьютер оценивает работоспособность выхлопной системы.

Какими способами можно заменить катализатор

Видео: Замена катализатора на пламегаситель Nissan Almera N16

Первый способ

Производители авто рекомендуют выполнять замену катализатора на оригинальный. Такое решение является самым простым – приобрели новый катализатор, установили его на место изношенного, произвели сброс настроек, и авто становиться полностью исправным.

Второй способ

Такой катализатор обойдется значительно дешевле, при это авто будет работать без проблем. Но и качество изготовления универсальных нейтрализаторов ниже, а значит, и выйдет из строя он раньше. То есть, через определенный промежуток владелец авто снова столкнется с данной проблемой.

Третий способ

Одним из самых ходовых способов у нас является замена катализатора на пламегаситель. При правильном подходе проблему катализатора данной заменой можно решить на долгие годы.

Сводиться данный способ к тому, что вместо катализатора в систему вваривается пламегаситель, который обеспечит нормальное прохождение потока выхлопных газов, стабилизирует этот поток, предотвращая вибрацию выхлопной системы, снизит звук и частично охладит газы, что обеспечит сохранность остальных элементов системы. Конечно, одной замены будет недостаточно, еще придется решать проблему разности показателей лямбда-зондов. Но об этом ниже.

Замена катализатора на пламегаситель

Схематичное изображение пламегасителя

Пламегаситель представляет собой двойную трубу, врезанную в систему вместо катализатора. Первая труба и является самим пламегасителем, а вторая, находящаяся поверх первой – ее корпусом.

Размеры и диаметр подбирать нужно очень точно, чтобы в затем не появилось проблем с установкой выхлопной системы в сборе на авто, или же врезанию пламегасителя в систему.

А подбор по объему двигателя делается для того, чтобы пламегаситель в полной мере справлялся со своей работой. К примеру, если на авто с 3-литровым мотором врезать пламегаситель, рассчитанный на 2,0 литра объема, то в результате он не сможет в нужной мере гасить звук и вибрацию.

Можно сделать пламегаситель и самому. Простейший способ – это использование труб разных диаметров. Вначале нужно выбрать отрезок трубы. По по длине он должен быть идентичен катализатору, а по диаметру – одинаков с приемными трубами системы. В этом отрезке нужно проделать отверстия по всей длине диаметром не менее 3 мм. Затем этот отрезок одним концом приваривается к приемной трубе.

Второй отрезок трубы должен быть по длине одинаков первому, но по диаметру – больше. На одном из концов этой трубы делаются прорези, которые потом загибаются и привариваются к первой трубе.

Полость между трубами желательно заполнить для лучшей работы пламегасителя. Некоторые для этого используют металлические губки для мытья посуды. Поскольку они обычно сделаны в виде кольца, то их попросту надевают на внутреннюю трубу. Полость нужно заполнить полностью.

Затем на втором конце второй трубы снова делаются прорези, она загибается и приваривается к первой. Затем нужно проследить, чтобы все сварочные швы были герметичными, никаких отверстий, особенно в местах сваривания труб не должно быть.

Затем ко второму концу пламегасителя приваривается вторая часть выхлопной системы и она устанавливается на место.

Видео: Лямбда зонд (датчик кислорода). Как обмануть второй лямбда зонд?

Если однажды вы заметили, что при эксплуатации автомобиля наблюдается затрудненный запуск двигателя, или он не развивает полной мощности, то можно делать выводы о неисправности выхлопной системы автомобиля. Конечно, не исключены и другие причины, но в данной статье мы рассмотрим лишь систему выпуска отработавших газов, а точнее, его составную часть – катализатор.

Что такое катализатор?

Катализатор – это деталь выхлопной системы, которая необходима для очистки отработанных газов от примесей - от окислений углерода, углеводородов и продуктов сгорания азота. Катализатор вступает в реакцию с этими веществами и, на выходе получается дым, который уже соответствует экологическим нормам.

Катализатор имеет особую внутреннюю конструкцию – это керамические или металлические соты, на которые нанесен специальный сплав. Соты позволяют достаточно широко увеличить площадь конструкции, а следовательно, повысить эффективность и долговечность детали.

Неисправности катализаторов

Так как катализатор находится в закрытом пространстве, единственное, наиболее пагубное влияние на него оказывает низкое качество топлива. Дело в том, что в российском производстве топлива применяют специальное вещество – тетраэтилсвинец, которое уничтожает покрытие сот катализатора. После этого, деталь становится непригодной к дальнейшей работе, выброс вредных веществ увеличивается, а на стенках катализатора начинает оседать большое количество инородных частиц, которые препятствуют прохождению выхлопного дыма, уменьшая мощность автомобиля.

Вторая причина заключается в дорожном покрытии. Тонкая сетка катализатора очень чувствительна к вибрациям, которые возникают при движении по неровностям. В конечном итоге, соты разрушаются или попросту отрываются с посадочных мест.

Ремонт и замена катализатора своими руками

Катализатор является неремонтопригодной деталью, именно поэтому, в большинстве случаев, она имеет определенный срок службы, после которого следует обязательная замена. Планка проведения замены может серьезно различаться в зависимости от качества изготовления. Идеальный километраж – это 100 тысяч километров, однако, есть производители, катализаторы которых не проходят и 80 тысяч.

Какие действия можно предпринять при поломке катализатора?

Некоторые водители практикуют выбивание сот из катализатора. Данное действие очень опасно для двигателя, так как напыление попадает в цилиндры. Естественно, это поможет, но ненадолго.
Можно попробовать исключить катализатор и соединить все части выхлопной системы напрямую. В этом случае, готовьтесь к тому, что выхлопная система целиком подлежит замене после 20 тысяч километров.
Замена катализатора. Является самым лучшим и самым дорогим вариантом, так как новый катализатор стоит достаточно дорого. Кроме того, никто не дает гарантий того, что новая деталь не прогорит через 50 тысяч километров. Это связано с тем, что на рынке автозапчастей уже достаточно бракованных изделий.
Есть еще один дешевый и надежный вариант. Он подразумевает замену катализатора на подобный аналог – пламегаситель. Это несложное устройство стоит очень дешево и по экологическим нормам полностью соответствует обычному катализатору. Помимо этого, такое устройство допускается к прохождению ТО и не вызовет нареканий со стороны сотрудников дорожной инспекции.

Видео - Ремонт катализатора на примере Chrysler Sebring

На этом ремонт катализатора своими руками закончен. Еще раз напоминаем, что проведение ремонтных работ в отношении любой детали выхлопной системы ни к чему хорошему не приводит, поэтому, при обнаружении первых признаков неисправности, рекомендуется менять деталь сразу.

Если по результатам проведенной диагностики забит катализатор и имеется значительное возрастание сопротивления проходимости газов отработки, необходимо прочистить катализатор, если промыть нельзя (если имеется поломка), возникает необходимость смены катализатора. Если же смена катализатора дорогостоящая процедура, вам нужно его убрать.

Во многих нынешних автомашинах стоят два нейтрализатора: основной и предварительный.

По теории, для движка катализаторы наносят вред, потому что идет сильное увеличение сопротивляемости тракта выпуска, и еще для поддержания нужных градусов катализатора при немногих режимах нужно бывает обогатить смесь. В итоге это ведет к сильному понижению свойств мотора по расходованию бензина и мощностей. Порой просто удалить катализатор - усугубит положение, потому что механизм очищения газов выхлопа на многих автомашинах сильно привязана к механизму управления движком. Может случиться так, что деятельность движка будет идти в губительном режиме (CHESK ENDGINE), что безусловно снизит мощность, и увеличится расходование топлива. Но если вы все же решили убрать катализатор, то прежде узнайте о возможных последствиях и путях, которые смогут помочь избежать этого. Хорошо будет, если вы соберете информацию у водителей таких же автомашин (в сети много форумов, где собираются любители автомашин конкретной марки).

В целом, как показывает схема, датчик №1 не может отследить катализаторное состояние, и не будет показана на его данных удаление последнего, датчик №2 градусов нужно обмануть, потому установить ввёртыш снизу датчика, делать это необходимо для того, дабы данные датчика без катализаторного устройства равнялись либо были приблизительными тем, что бывает, если установлен катализатор. Если и датчик №2 есть лямбда, надо быть осторожным, потому что после убирания катализатора, нужно будет перепрашивать блок управления движком (иногда можно бывает скорректировать).

Как показано на схеме, на данные датчика влияет вид преждевременного катализатора. Потому будет правильно убрать главный катализатор и почистить предварительный. В результате у нас будет малая сопротивляемость тракта выпуска, эти изменения не окажут на механизм управления движком никакого влияния, но если вкрутить ввёртыш, показания градусного датчика газов отработки будут с ошибками, и это плохо. Это только на словах, в реальности же нужно учитывает вид сот катализаторного устройства.

Если катализаторы просели и прогорели - выбросить их.

Разрабатываем алгоритм действий - промыть предварительное катализаторное устройство и удалить главный, и начнем.

Сперва снимаем коллектор выпуска, предварительное катализаторное устройство интегрировано в нем:

Соты - это длинные, но очень тоненькие канальца, потому проводить диагностику для них нужно с вниманием на свету, будет хорошо пользоваться небольшим, но ярким источником освещения, напряг которого не будет более 12 В (нужно соблюдать правила безопасного поведения).

Вид сот идеален для езды в 200 тысяч километров.

При проверке на свету мы обнаружили малый дефект, но он не опасен:

Промывать нужно тогда, когда нет механических повреждений (к ним относим просадочку, прогар и прочее), присутствии отложений, уменьшающих сечение прохода. Соты хорошенько продуваем карбюраторным спреем.

При множественном наличии отложений, после продувания спреем, катализаторное устройство замачиваем на ночь в таре с солярочкой. Затем повторяем продувание. Не забываем о канальце рециркулирования газов выхлопа (еще один подвох экологов).

Если же вы убрали предварительное катализаторное устройство, то канал нужно хорошенько отмыть, так как мусор, который остался после удаления, попадет во впускное устройство, а затем в цилиндрики (зеркальцо цилиндров сильно может пострадать). Все процедуры, проведенные с главным катализатором, похожи на процедуры, которые описаны с предварительным катализатором.

Теперь начинается сборка, которую необходимо делать в обратной последовательности, прокладочки приобретаем новые, либо отлично чистим старенькие, собирать осторожно, старайтесь ничего не забыть.

Удаление главного катализатора:

В данном случае, нужно было просто открутить две гаечки, крепящие отводящую трубу, и еще согнуть трассу за нейтрализатором в бок.

Как ни удивительно, но катализатор из Японии после езды в 200 000 км еще хорош.

Не хочется трогать дорогой катализатор, но его нужно продырявить, так облегчится дыхание движка. Катализаторные соты легко пробиваются перфоратором со сверлом из победита 23 мм.

Катализаторные соты полностью не удаляйте, в данном случае были сделаны две щели, лишнее убрали.

Смысл в частичном удалении катализаторного устройства прост - соты, оставшиеся вокруг стеночек, уменьшат колебания резонанса, а пробитой щели будет хватать для избавления от сильной сопротивляемости прохода газов отработки в месте катализаторного устройства.

Близко это видно так:

Как удалили соты, убираем их остатки из катализаторной бочки. Потому запускаем авто и сильно газуем, пока не исчезнет пыль от керамики. После поставить туда же, где было, трубу отвода и радоваться итогу.

Положительные стороны убирания катализаторного устройства - это величина ума похожий на стоковый, и еще у меня авто перестало дребезжать там, где катализаторная бочка.

Читайте также: