Картоп сидельникова своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

Лодка самостоятельной постройки.

У МЕНЯ ИМЕЕТСЯ МНОЖЕСТВО ЧЕРТЕЖЕЙ , И ОПИСАНИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛОДОК, ЕСТЬ ПОДРОБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ СБОРКИ НА АНГЛИЙСКОЛМ ЯЗЫКЕ. Постараюсь выкладывать в тему если она вызовет интерес.
И так для начала КАНОЭ , поехали :-

Гребно-моторное каноэ самостоятельной постройки

Сначала немного о себе и о том, что побудило меня взяться за постройку своей первой лодки. Увлечение охотой и рыбной ловлей, а также "замечательный сервис" свойственный большинству охотничьих баз рано или поздно начинает подталкивать вас к идее обзавестись своей лодкой. Произошло это еще в 1986 году. Поскольку постоянно я проживал в Кишиневе, а на охоту выезжал на Украину, в Дунайские плавни, то сразу же было принято решение о поиске лодки предназначенной для перевозки легковым автомобилем. В то время этому требованию удовлетворяли только резиновые лодки (что сразу же было отброшено, так как в условиях густо заросших водоемов срок их жизни не превышает 1-2 лет, не говоря уже о сложности перехода на большие расстояния), каноэ "Таймыр"(где то выпускаемых, но никем в Молдавии не виденных), а так же картоп-лодки "Романтика"(не знаю почему, но лично мне они не очень нравятся). Еще одним требованием к лодке была возможность использования подвесного мотора, так как приходилось совершать довольно дальние переходы в поисках лучших мест охоты. В то время у меня уже был небольшой опыт использования мотора "Салют", который до сих пор меня вполне удовлетворяет.

Итак "клиент созрел" и начались поиски подходящего проекта для постройки. Перелистаны все подшивки КиЯ, Моделиста-конструктора, но ничего определенного так и не нашел. Наибольший интерес вызвала статья о конструктивных особенностях каноэ "Таймыр". Его то и было решено взять за основу будущей лодки. Поскольку чертежи разработанные мною не сохранилась, то я приведу всю исходную документацию которую использовал при постройке, снабдив ее соответствующими комментариями.

Ниже приведен текст из статьи о каноэ "Таймыр" (с сокращениями).

Описание каноэ "Таймыр"
На страницах "Катеров и яхт" не раз были опубликованы статьи о современном каноэ-гребной лодке, пришедшей в наш век из времени колонизации Северной Америки (см., например, "КЯ" № 69). О достоинствах каноэ европейцы узнали из -романов Фенимора Купера. Лодка легка на ходу, маневренна, ее можно переносить на руках, спускать в воду с крутого берега, перевозить на крыше автомобиля-малолитражки. Каноэ обладает большой грузоподъемностью, удобно для разгрузки и погрузки багажа, его размещения. На этой лодке можно преодолеть самые узкие заросшие тростником водоемы. В настоящее время за рубежом каноэ производятся крупными сериями-десятками тысяч в год, причем их производство, бывшее до недавнего времени исключительно американским и канадским, широко распространяется в европейских странах: ФРГ, Швеции, Финляндии, Франции и др.

Учитывая общую тенденцию мирового рынка прогулочных гребных судов, а также потребность отечественного рынка в гребной лодке универсального назначения, ЦКБ "Нептун" в 1980 г. приступило к работам по созданию опытного образца каноэ "Таймыр" с корпусом из стеклопластика. Опытный образец был изготовлен в феврале 1981 г. "Таймыр" успешно выдержал предварительные испытания и испытания межведомственной комиссией: каноэ не только было принято к серийному производству, но и рекомендовано к аттестации на высшую категорию качества. Образец был доставлен на багажнике автомобиля "Жигули" из Москвы сначала в г. Пярну (на Всесоюзные соревнования на приз "Катеров и яхт"), а затем в г. Ленинград. Общий пробег автомобиля с лодкой составил около 1500 км.

Длина каноэ ограничена 4,5 м, учитывая условия перевозки лодки на верхнем багажнике легкового автомобиля. Такая длина позволяет свободно разместиться в лодке трем человекам.

Теоретический жертёж каноэ

Таблица плазовых ординат

Номера Полушироты от ДП Высоты от ОП
шпангоутов Ватерлинии Линия ДП Линия
0 1/2 1 2 КВЛ 3 4 5 6 7 8 9 борта борта
1/2 19 1/2 40 73 100 110 103 90 70 45 496/63 497
1 19 13 40 86 122 146 160 153 139 120 96 25 570/22 570
1 1/2 18 1/2 40 78 128 164 194 205 196 181 160 135 108 498/10 496
2 18 69 113 168 204 232 243 233 217 196 170 199 455/5 450
3 17 10 129 177 237 274 300 310 300 283 258 410 405
4 16 69 187 237 294 330 356 364 352 333 319 378
5 15 126 240 290 344 376 398 406 393 372 368 361
6 14 178 289 335 385 413 434 440 426 405 405 350
7 13 221 330 376 420 444 460 466 453 435 340
8 12 250 360 406 446 467 480 484 471 459 335
9 11 270 382 425 464 483 493 496 483 473 332
10 10 276 390 432 472 491 499 500 488 479 330

Грузоподъемность каноэ составляет 250 кг, включая вес трех человек и багажа (25 кг). В этой лодке гребцы размещаются лицом вперед на кормовой и носовой банках, отформованных как одно целое с палубой. Для третьего пассажира предусмотрена съемная банка. Посадка гребцов па каноэ "Таймыр" выполнена более глубокой по сравнению с зарубежными каноэ для. повышения остойчивости лодки. Для этой же цели на "Таймыре" расположена ниже, чем на каноэ зарубежной постройки, и съемная банка. Каноэ оборудовано двумя стандартными веслами-гребками с поперечными рукоятками на концах, черпаком и двумя ручками-петлями (в носу и в корме) из капронового шнура. Вместе с лодкой поставляется комплект простых деталей, при помощи которых каноэ легко закрепить на верхнем багажнике автомобиля.

Материал корпуса и палубы - стеклопластик на основе смолы ПН-609-21М. Корпус лодки склеивается из этих двух частей по фланцам. Такая технология позволяет изготовлять не только одноцветные, но и разноцветные каноэ с различными сочетаниями цветов основного корпуса и палубы.

По днищу в ДП выполнен гофр для увеличения прочности и жесткости. Для этой же цели сделаны постепенное наращивание толщины обшивки днища от оконечностей к миделю и два продольных ребра жесткости, которые образуются при склеивании сосновой рейки. Килевой гофр усилен дополнительными слоями стеклоткани. Максимальная толщина обшивки днища в районе миделя составляет 4,5 мм. Вес лодки получился несколько больше, чем у зарубежных моделей такого класса, но, по нашему мнению, надежность и долговечность лодки вполне окупают это. Под палубой по бортам лодки расположены блоки плавучести из полистирола марки ПСВ-С, которые со стороны кокпита закрыты развитым комингсом. Жесткость банок обеспечивают фланцы, ребра жесткости и дополнительные слои стеклоткани. Палуба усилена в районе установки ручек-петель и расположения захватов при закреплении каноэ на багажнике автомобиля.

В сезонах 1981-1982 гг. четыре опытных образца каноэ проходили эксплуатационную проверку у различных владельцев. Испытания показали, что эта лодка удобна для отдыха (в том числе семейного) и путешествий. Плавание ; на каноэ доступно даже детям. Запас плавучести каноэ "Таймыр" удовлетворяет требованиям ГОСТ 19105-79 и составляет не менее 30 кг; аварийная остойчивость затопленного каноэ обеспечивается при приложении к борту груза не менее 12,5 кг. Каноэ можно переносить вдвоем.

При постройке мною была использована технология предложенная Гущиным из Хабаровска в начале 80 годов. Поскольку оригинал статьи мною был утерян, постараюсь изложить основные моменты по памяти и черновым записям.

Здесь я буду описывать только основные моменты на которые следует обратить внимание, общие же принципы постройки можно найти в любой литературе для судостроителей-любителей.

Строится лодка по так называемой трехслойной технологии из стеклопластика и твердого пенопласта. Первая лодка строилась безнаборной (всего было построено 3 лодки). С теоретического чертежа снимаются размеры каждого шпангоута и переносятся на фанеру, аккуратно все выпиливается. На полученном шпангоуте обязательно нужно наносить контрольные линии ДП и хотя бы 1-2 ватерлинии, они понадобятся при установке на стапель. Я использовал 4 мм фанеру, при аккуратной и осторожной работе этого вполне достаточно. Для стапеля использовал 2 доски по 4,5 метра жестко связанные между собой. При выставлении шпангоутов на стапель пришлось использовать короткие бруски-распорки длинной равной расстоянию между шпангоутами, которые жестко связывают шпангоут с двумя соседними шпангоутами. При постройке первой лодки мною использовались две закладные детали: транец и носовая часть вырезанная из твердого пенопласта от 1 шп в нос. В последствии применялся только транец, а носовая часть оформлялась по месту. Для изготовления транца из фанеры 4 мм вырезаются две одинаковые детали, между которыми вклеивается твердый пенопласт толщиной 10 мм. Транец устанавливается на стапель, обрабатывается по месту.

Следующий этап - изготовление заготовок для формовки обшивки. Для это блок пенопласта распускается на пластины толщиной 10 мм. Лучше это делать при помощи циркулярной пилы, в чистом помещении, собирая при этом мелкую стружку, которая потом понадобится при шпаклевке корпуса. Полученные пластины укладываются на ровном полу в щиты размером 4,40*0,75. По длинным сторонам желательно зафиксировать их длинными рейками. Если предыдущие операции сделаны аккуратно, полученный щит получается очень ровным и не требует дополнительной обработки. Теперь нужно проклеить его одним слоем стеклоткани. После отверждения связующего щиты распускаются на рейки шириной 25 мм.

Теперь можно приступать непосредственно к формовке корпуса. Рейки укладываются на стапель от бортов к килю, поочередно с каждой стороны оклеенной стороной внутрь. Лучше эту работу делать вдвоем, так как рейки очень гибкие и не достаточно прочные. Крепить их к набору лучше всего при помощи "мух" - тонких гвоздиков с откушенными шляпками. Подгонка реек по месту осуществляется при помощи остро заточенного сапожного ножа. В носовой части лодки рейки крепятся на уровне 1 шп к набору по усмотрению строителя. За счет гибкости реек можно в небольших пределах изменять форму носовой части. Концы реек в носу после подгонки соединяются при помощи лески или тонкой проволоки, не применяя больших усилий, так как очень легко повредить тонкий слой стеклоткани. Если в средней части корпуса концы реек попадают между шпангоутами то их тоже желательно скрепить леской. В корме концы реек крепятся к транцу. После этого готовится шпаклевка из пенопластовой стружки и связующего. Я работал с жидкими смолами, поэтому на этом этапе никаких проблем не было. Весь корпус тщательно шпаклюется, не старайтесь все щели закрыть за один проход. Лучше наносить даже меньше шпаклевки. На этом этапе необходимо добиться склеивания реек между собой и заполнения щелей. После отверждения необходимо тщательно обработать всю поверхность, лучше всего это получалось при помощи остро заточенного рубанка с небольшим выносом железки. От качества этой операции во многом зависит внешний вид вашей лодки. После этого готовится вторая шпаклевка из самых мелких фракций пенопластовой стружки и связующего. Весь корпус шпаклюется, после отверждения зашкуривается крупной шкуркой. Теперь нужно оклеить весь корпус 2 слоями стеклоткани. После окончательного отверждения лодка снимается со стапеля. За счет того что корпус еще довольно гибок проблем с этим быть не должно. Из внутренней части лодки вытаскиваются все "мухи". Для сохранения формы, чтобы не было развала бортов, внутрь лодки просто вставляются 2-3 шпангоута и лодка стягивается снаружи веревкой. Если пара лишних килограмм вас не тревожит можно внутреннюю сторону также прошпаклевать. После этого лодка оклеивается изнутри 2 слоями стеклоткани. Это придется проделать в два приема (мешают временные шпангоуты). После отверждения приклеиваются привальные брусья и киль,они также могут быть сделаны из твердого пенопласта с последующей оклейкой 2-3 слоями стеклоткани. В носу и на транце устанавливаются скобы для швартовки и крепления лодки при перевозке. Их приформовывают особо тщательно.

Как я уже отмечал: все лодки строились безнаборными. В последующем можно оборудовать их стационарными сидениями. На своей лодке я установил 2 перегородки из пенопласта с последующей оклейкой стеклотканью, в носу и в корме. Носовой отсек используется для хранения вещей и т.п. Кормовая перегородка используется как опора съемной кормовой банки, под ней обычно хранится запас топлива. В средней части вклеена стационарная банка, рядом с ней установлены усиления на бортах для установки уключин под распашные весла. Но их я так и не поставил, мне вполне хватает одиночного весла. На транце под мотор необходимо сделать усиления из металла в виде пластин по обеим сторонам.

По покраске могу посоветовать использовать только эпоксидные краски. Даже если придется их изготовить самостоятельно. Такого долговечного и устойчивого покрытия не дает никакая другая краска.

Подводя итог 15 лет использования лодки могу утверждать, что все ожидания подтвердились. Лодка очень легка на ходу под веслами, даже по очень заросшим водоемам никаких проблем с проходимостью. Больше проблем создают растения цепляющиеся к веслу. Под мотором обычная скорость перехода 10-12 км в час. Погрузить лодку на автомобиль можно даже одному (естественно соблюдая осторожность), без сидений моя лодка весит 27 кг. В то же время реальная грузоподъемность лодки более 300 кг. Единственный недостаток - при выходе на открытые водоемы приходится придерживаться подветренного берега. Выгрести против свежего ветра очень тяжело, из-за малого веса лодка проскальзывает под ветер, под мотором ветер почти не ощущается. Всем остальным - я очень доволен.

Успехов в постройке.

можно достаточно легко и быстро построить;
обладает отличной остойчивостью, мореходностью и маневренностью;
легко ходит на веслах;
есть возможность использования с лодочным мотором небольшой мощности;
благодаря небольшой осадке и днищу плоской формы, лодка способна преодолевать малые глубины (12–15 см);
наклонный транцевый нос дает возможность легко всходить на крутую волну небольшого водоема;
картоп-лодка из фанеры получилась нетяжелой, ее в состоянии переносить или передвигать двое взрослых людей, а при необходимости ее можно вдвоем разместить и закрепить на верхнем багажнике легковой машины;
при желании ее можно оснастить парусным вооружением, в результате получится полноценный мини-парусник, на котором могут познакомиться с азами управления парусным судном не только дети, но и взрослые.

Сайт автора проекта Игоря Стрелецкого.

Посадка сельскохозяйственных культур не является самым легким делом и требует наличия соответствующих знаний и умений, но еще и немало времени. Благодаря развитию и появлению в хозяйстве специализированной техники высаживать многие растения стало быстрее и проще.

Так даже самодельная картофелесажалка позволит выполнить посадку клубней самостоятельно, не привлекая других членов семьи для такой трудоемкой работы. Несмотря на то, что техника является автоматизированной, ее не так сложно собрать самому.

Краткое содержимое

Конструкция картофелесажалки

Базовой деталью является рама. На нее устанавливаются в дальнейшем другие составляющие устройства.
Необходима емкость, куда в дальнейшем будет насыпаться картофель.
Должна быть настроена работа механизма, отвечающего непосредственно за посадку, а также за формирование лунок.
Также как и автоматизированная картофелесажалка своими руками двигается по полю с помощью колес, поэтому важно подобрать правильный размер.
После посадки образованные лунки должны закапываться, поэтому эта функция также должна выполняться автоматизированной техникой.

Особенности сборки конструкции

Выше указаны обязательные комплектующие устройства, но нередко картофелесажалка для мотоблока может быть дополнена специальным резервуаром, где параллельно с посадкой будут рассыпаться и специальные удобрения.

Но за установкой таких новых элементов скрывается и ряд недостатков. Так, например, дополнительно утяжеляя конструкцию, картофелесажалка становится менее маневренной, а, значит, использовать ее для небольших участков становится проблематичными.

Материалы для создания картофелесажалки

Хотя все чертежи картофелесажалок, как правило, имеют свои особенности, тем не менее можно выделить основной набор материалов, который используется для производства техники.

Основным является металл. Самый удобный способ его применения- в листах.
Не обойтись будет и без аппарата, который должен будет сваривать детали.
Также нужна будет болгарка.
Колеса, которые планируется установить на данную технику.
Понадобятся болты, гайки, швеллеры.

Но стоит отметить, что без умения работать со сварочным аппаратом, создать даже саму простую модель будет затруднительно.

Плюсы автоматической посадки картофеля

Посадка осуществляется быстро и качественно. Удобна для работы с любыми площадями.
Позволяет не использовать дополнительные сельскохозяйственные инструменты, такие как культиватор, борону. Так как выполняет сразу несколько функций.
При ручной посадке сложно посадить клубни на одинаковой глубине. Картофелесажалка позволит это сделать, а, значит, в дальнейшем урожай также появится одновременно по всей поверхности.
Техника проста в использовании.

Недостатки применения картофелесажалки

Все фото картофелесажалок, которые встречаются в разных источниках, имею много общего. Везде установлен мотоблок. Его мощность не должна быть меньше 6 лошадиных сил.

Если данную составляющую нельзя снять со ненужной техники, то ее придется приобрести. Необязательно работать по профессии сварщика, но иметь обращаться с соответствующим аппаратом необходимо. Также могут возникнуть сложности в использовании на почвах, где преобладает глина.

Сборка картофелесажалки

Начинается она со сборки рамы, в качестве которой будет использоваться швеллер, размер 8. Бункер для картофеля создается из расчета не более чем на 15 кг, если при этом фанера, используемая для него будет толщиной от 8 до 10 мм.

При помощи цепной передачи специальный лифт в бункере соединяется с колесом. Под лифтом закрепляется труба, через которую подаются клубни.

Виды картофелесажалок

Помимо самой простой модели, о которой было рассказано выше, нередко используется и двухрядная картофелесажалка.

Ее конструкция ненамного сложнее, но при этом эффективность вырастает в два раза. Существуют еще более сложные конструкции, но они уже применимы для больших площадей.

Советы пользователю

Как правило, все сделанные самостоятельно картофелесажалки имеют достаточно большой вес, поэтому нередко мотоблок должен быть усилен дополнительным утяжелителем. А если на контейнер предварительно перед посадкой положить емкости с картошкой, то не надо будет дополнительно отвлекаться на то, чтобы досыпать ее в течение работы.

За час картофелесажалка при своей правильной работе должна прорабатывать примерно один километр. Непосредственно расстояние между лунками можно регулировать. Для этого необходимо откорректировать угол, являющийся вспомогательным для попадания клубней в землю.

Собрать самому такой вид техники будет намного выгоднее, чем приобрести ее в готовом виде производителя, который заточен на серийное производство.

В качестве деталей подойдут и используемые ранее материалы. Самое главное составить максимально точный эскиз, где будут указаны все крепления. Для небольших территорий подойдет самая простая модель.

Более проблематично будет использование на глиняных почвах, но этот минус можно исключить. Для этого необходимо подобрать более массивные колеса, способные преодолевать более сложные поверхности. Главное преимущество работы с данным видом техники- это осуществление качественной посадки за относительно небольшое время.

Посадка картофеля — трудная работа, особенно если для этого используется обычная лопата. Процесс может занять несколько суток, но его можно упростить и ускорить, если применяется картофелесажалка для мотоблока. Устройство можно купить или изготовить самостоятельно. Аппарат работает при участии человека: он равномерно распределяет корнеплоды по лункам в земле и поможет увеличить урожай.

Требования к конструкции

Перед тем как будет изготавливаться самодельная картофелесажалка, необходимо ознакомиться с основными параметрами посадки корнеплода. Агрегат должен обязательно выполнять два важных параметра:

Картошка должна высаживаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Лучше всего подойдет приспособление с регулируемым интервалом.
Глубина высадки клубней должна быть одинаковой. В таком случае ожидается одинаковый период всхода растения.

Вариантов конструкций может быть несколько. Для картофеля сажалка может быть однорядной, двухрядной, трехрядной и четырехрядной. Параметры во многом зависят от типа используемой рамы при сборке каркаса. На каркас устанавливается емкость для корнеплодов.

Самодельная картофелесажалка должна собираться на основе подготовленного чертежа и схемы. Их можно разработать самостоятельно в зависимости от наличия материала или взять готовые чертежи и схемы и доработать под свои потребности. Перед началом работы желательно проверить все размеры и данные.

Картофелесажалка автоматическая

Чтобы эта конструкция работала, ее подсоединяют к ведущему колесу при помощи цепной передачи.

Под лифтом укрепляется трубка-севник, которую прижимает загребатель.

А вы знаете, что можно сделать бетононасос своими руками, который пригодится в строительстве дома?

Вы можете прочесть здесь все о выборе универсального мини-трактора для дачи.

Звездочка, закрепленная на этой конструкции, имеет в диаметре 8 см, а звездочка на мотоблоке имеет диаметр 16 см.

За счет них работает цепная передача, которая может быть сделана на основе велосипедной цепи. При этом расстояние между картофелинами при посадке составляет 35 см.

Ручные картофелесажалки

Кроме механизированных приспособлений к мотоблокам, существуют также и ручные варианты, благодаря которым облегчается посадка клубней корнеплода, однако, требуют определенных физических усилий. Такие приспособления отличаются простотой изготовления и имеют множество вариантов:

Что потребуется для производства

Для изготовления мотоблочной картофелесажалки не потребуется какой-либо редкий и дорогостоящий инструмент.

Простейший вариант этого устройства состоит из шести основных элементов:

колес;
механизма настройки;
механизма взрыхления;
системы шестерней;
бункера для корнеплодов;
рамы.

Аппарат можно улучшать, добавляя в его конструкцию новые детали, например, емкость для удобрений или пару посадочных модулей. Однако при увеличении количества деталей мотоблок становится тяжелее, и поэтому усложняется управление им во время работы.

Для самостоятельного изготовления картофелесажалки для мотоблока обычно применяется бак от старой стиральной машинки. Он выступает в роли бункера для картофеля. Также мастерами-самоучками используются металлический уголок, проволока из стали, цепь, шестерня, арматура, пара колес от старых транспортных средств, швеллер.

Из инструментов понадобятся самые простые приспособления:

молоток;
дрель;
гаечные ключи;
сварочный аппарат;
отвертка;
кусачки;
болгарка.

Это необходимый минимум для изготовления самодельного агрегата. По сути изготовленная самостоятельно картофелесажалка — это тележка, присоединенная к мотоблоку.

Но только на первый взгляд конструкция кажется незамысловатой: если присмотреться, в ней можно обнаружить множество особенностей.

Частично механизированные устройства

К данной группе относятся устройства для ускорения процесса посадки клубней картофеля. Часто такие приспособления изготавливают из тележки с колесом. Такой вариант хорошо подходит для участков с мягкой почвой, которая подготавливается заранее.

Колесо садовой тележки заменяется роторной фрезой, в которой может быть сразу несколько ячеек. В саму тележку засыпается корнеплод, откуда и попадает в ячейки фрезы. По ходу движения фреза вращается и оставляет клубни в почве. Такой процесс тоже трудоемкий и для его облегчения приваривается ручка спереди тележки, что дает возможность работать вдвоем.

Инструкция

Самодельные картофелесажалки для мотоблоков своими руками представляют собой обычную тележку на колесах, которая присоединена к мотоблоку. Кажущаяся простота немного обманчива, ведь в конструкции данного агрегата есть свои собственные нюансы и особенности, на которые стоит обратить внимание.

Начинать сборку нужно с изготовления рамной конструкции. Она будет состоять из швеллеров, сваренных между собой, а также продольно расположенных лонжеронов, которые соединяются тремя поперечными элементами.

Благодаря газонокосилке можно подравнять траву и убрать сорняки — это подходящее устройство по скашиванию ненужных растений возле забора, дома, между рядами в саду на цветочной клумбе и так далее. Здесь можно узнать, как намотать леску на газонокосилку.

МАЗ-500 можно по праву считать одним из знаковых автомобилей советского периода, который стал первым грузовиком бескапотной конструкции, выпущенным в Советском Союзе. МАЗ-500 — минская легенда из 60-х годов.

Культивация входит в список первоочередных задач любого землепашца, поскольку помогает предотвратить появление сорняков, по крайней мере, в больших количествах, помогает насыщать землю кислородом, благодаря взрыхлению. Тут о том, как самому сделать культиватор.

Данный диск будет захватывать клубни картофеля, перемещая их в вырытые лунки.

Далее нужно изготовить контейнер для картофеля – бункер. Делать его можно и из фанеры, но для прочности конструкции лучше всего использовать листовой металл толщиной 3 мм.

Отмеряются четыре стороны бункера, после чего их нужно вырезать. Соединяются они сваркой. Дно можно застелить резиной, чтобы клубни картофеля не повреждались. Необходимо укрепить раму стальными полосами, разместив их от средней поперечной части до арки, находящейся впереди.

Там же нужно приварить накладки и уголки толщиной 4 мм. Чертежи картофелесажалки для мотоблока своими руками, которые можно найти в интернете, достаточно подробно описывают данный процесс. Далее нужно прикрепить к лонжеронам опору и подножку, состоящую из листа металла толщиной 5 мм.

Изготавливаем сиденье. Для этого нам понадобится уголок из металла, имеющий размеры – 4,5×4,5×0,4 см. К данной опоре нужно присоединить доски, обтянутые поролоном для большего комфорта. Для колесной оси можно использовать трубу из стали, подходящей по размерам к раме.

На концах нее должны располагаться шипы, закрепленные штифтами из стали. В качестве колес можно использовать любые колеса от старой техники, отслужившей свой срок. Чтобы удерживать рыхлители, используется штанга из металла, имеющая размеры 5x5x0,5 см.

По бокам данной штанги расположены элементы, удерживающие стойки лопастей. Изготавливаются они из металлических пластин, толщиной 0,5 см. В качестве высевателя можно использовать обычную 10 см трубу, толщина стенок которой будет составлять порядка 0,3 см.

Внизу данной конструкции будет располагаться бороздорез. Закапывающие элементы, в роли которых можно использовать диски от сеялки, должны иметь в своем наличии два подшипника. В принципе, данное описание довольно схематичное, с приблизительным указанием размеров и параметров.

В интернете можно встретить достаточно много подробных чертежей, где указана и другая разметка, так что строгих рекомендаций в данном процессе нет.

Чертежи картофелесажалки для мотоблока

Расчёт шестерён механизма вращения цепи с чашами картофелесажалки.

К раме крепятся подшипники с нижней осью и ведущей звёздочкой под цепь и вертикальные стойки под верхнюю ось со звёздочкой.

К цепи по бокам привариваются кольца ковши из 6 мм проволоки, приваривать ковши нужно таким образом, чтобы не приварить соединения между звеньями цепи.

Чтобы клубни преждевременно не выпадали из ковшей, нужно установить направляющую трубу, как вариант можно использовать пластиковую водосточную трубу диаметром 100 мм.

Для засыпки борозды устанавливаются два поворотных диска с возможностью регулировки углов.

Схема установки сажалки на мотоблок.

Рекомендую посмотреть видео изготовления самодельной картофелесажалки.

Видео: самодельная картофелесажалка в работе.

Принцип работы и конструкция

Агрегат, подходящий для работы с помощью техники, можно собрать самостоятельно. К примеру, картофелесажалка для мотоблока. В этом случае устройство будет с более сложной конструкцией, так как отдельные части будут вращаться благодаря работе мотора мотоблока.

На раму агрегата с помощью сварочного аппарата крепится ось, на которой установлена шестерня. Над ней закрепляется вторая шестерня, соединенная с первой цепной передачей. При этом обе шестерни будут вращаться за счет движения техники и колес на оси. На цепь крепятся чашки, переносящие клубни картофеля в землю. Исходя из этого можно без труда собрать прибор своими руками. Выбрав чертеж и материалы можно приступать к изготовлению.

Некоторые особенности картофелесажалки

Так как картофелесажалка сама по себе имеет достаточно большой вес, то при установке ее на мотоблок обязательно нужно устанавливать впереди противовес, который не даст возможности агрегату задирать нос и обеспечит хорошую устойчивость.

На картофелесажалке обязательно должно быть установлено сидение и подставки под ноги.

Рама для сидения делается из двух сварных уголков, а само сидение – из досок, а затем обтягивается поролоном и кожзаменителем.

Подседельник крепится к лонжеронам уголками, и еще устанавливается подножка.

Работает это оборудование так: в бункер засыпаются картофелины, сверху укладывается еще несколько мешков, чтобы не бегать за картошкой с одного конца поля на другой.

Затем сеяльщик садится на свое место на картофелесажалке, а шофер – за мотоблок, и начинается движение со скоростью не выше 1 км в час.

Сеяльщик одновременно отправляет по клубню в семяпроводы с обеих сторон, и так производится посадка.

Когда картофелины попадают в землю, их обязательно нужно присыпать землей. Вот для этого и были сконструированы заделывающие диски, которые при вращении сдвигают верхний пласт земли и заваливают картофель.

Диски сконструированы так, что имеют определенный угол к борозде и при движении картофелесажалки вращаются, поэтому происходит засыпка картофеля землёй.

Устройство заделывающих дисков позволяет менять глубину подреза пласта одним из трех вариантов:

Достаточно ослабить стремянки, при помощи которых опоры прижаты к стойкам.
Можно изменить угол, под которым диски будут входить в почву: для этого достаточно повернуть стойки вокруг оси.
Отрегулировать перемещение дисков в нужную сторону по осям вращения. Для этого предусматривается по четыре штифта на ось втулки, передвижением которых можно изменить захватную ширину дисков.

При помощи этих трех вариантов можно отрегулировать движение картофелесажалки так, что действия заделывающих дисков будут практически идеальны. Это подбирается по типу земли, на которой производится посадка.

После того как картофель посажен на одинаковом расстоянии и заглублен при помощи заделывающих дисков, остается еще одна работа, которую обязательно нужно провести.

На поле остаются следы от картофелесажалки и мотоблока, которые нужно убрать. Это делается при помощи разрыхлителей – культиваторных лап на стойках.

Здесь также можно отрегулировать глубину их посадки в землю при помощи передвижения в стойках вертикально. Их фиксацию делают при помощи сквозных пальцев в обоймах.

Вашему вниманию представлено видео, в котором показано, как работает картофелесажалка для мотоблока, сделанная своими руками:

Классификация оборудования

Устройства отличаются по технологическому процессу:

Посадка непророщенного картофеля. Корнеплоды имеют пророщенный росток, который может прорости уже через несколько недель.
Для посадки непророщенных клубней.
Смешанный тип.

По типу присоединения:

Прицепное устройство.
Полунавесное.
Навесное.

Заключение

Процесс посадки картофеля является довольно трудоемким процессом, требующим достаточной физической силы и наличия свободного времени. С приходом частичной автоматизации в сельское хозяйство, данную работу теперь можно выполнять при помощи специального устройства – картофелесажалки.

При этом, совсем необязательным будет её приобретение – достаточно лишь приложить определенные усилия, необходимые для её изготовления своими руками.

Учитывая, что большинство необходимых расходных материалов есть в хозяйстве практически у каждого дачника, конструирование самодельной картофелесажалки представляется не таким уж сложным делом.

Возможно вас также заинтересует, как сделать картофелесажалку своими руками: чертежи и размеры представлены в статье.

Также Вас может заинтересовать сеялка для чеснока.

Советы по эксплуатации

Общий процесс посадки выглядит примерно таким образом:

В резервуаре должна быть засыпана картошка. Если площадь большая, то сверху ложатся мешки с клубнями корнеплода, что позволяет сэкономить время после высадки картофеля из бункера.
Один человек управляет техникой, а второй садится на сиденье приспособления.
Движение техники лучше всего осуществлять со скоростью около 1 км/час.
Человек, сидящий на картофелесажалке, следит за посадкой клубней.
Корнеплоды попадают в землю и засыпаются землей при помощи дисков.

Важно правильно настроить окучиватель. Ведь при правильной настройке, он не будет приминать почву и не будет глубоко утапливать картофельные клубни. Бугор рядка должен быть ровным, мягким и рыхлым, а уплотнение производится после атмосферных осадков естественным образом.

Самодельная картофелесажалка может иметь значительный вес, поэтому перед присоединением к мотоблоку необходимо установить противовес на мотоблок. При этом агрегат не будет переворачиваться в противоположную сторону от приспособления.

Регулировка глубины

Глубина снятия слоя земли может регулироваться при помощи регулировки дисков. Для этого:

Регулируется стремянка, которая прижимает опору к стойке, путем ослабления.
Изменяется угол расположения дисков путем поворота их в нужном направлении.

Окучник лучше всего устанавливать на пружинах, для равномерного окучивания на неровной поверхности почвы.

По завершении высадки корнеплода можно разрыхлить землю, которая притопталась от колес мотоблока. При этом можно использовать культиватор или сами лопасти, предварительно установленные на приспособление. Степень погружения лопастей желательно разрабатывать регулируемыми.

Зачем нужен дозатор удобрения

При создании самодельной картофелесажалки можно соорудить дозатор удобрения, благодаря которому будет осуществлена одновременная работа посадки картофеля и подачи удобрения в почву. Явление достаточно распространенное, так как при ручной высадке корнеплодов часто применяют смесь куриного помета и золы, а также навоз и фосфорные удобрения.

Финишная обделка

Последний и завершающий этап создания картофелесажалки проводится по желанию владельца. Этот этап предусматривает зачистку швов и покраску самого агрегата. Перед покраской нужно очистить грязь и ржавчину с металла. Нужно помнить, что окрашенный метал будет служить дольше, при этом еще и эстетично выглядеть.

Самоделка картофелесажалки и составленные подробные размеры могут стать отличным способом экономии своих средств, которые остаются не потраченными на покупные варианты. А также снижается прилагаемый физический труд.

Самостоятельная сборка агрегата является сложным процессом. В связи с чем нужно определиться заранее, браться за работу самому или звать специалистов и браться ли вообще. Безусловно, сбережения экономятся, но требуются определенные технические знания.

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 21706
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

Читайте также: