Картины маслом своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.
РИСУНОК.
Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.
На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.
ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ
Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.
Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.
(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).
СОЗДАЕМ ФОРМЫ
Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).
Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.
Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.
Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.
Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.
Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.
Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.
Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.
Дополнительные цвета.
Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.
Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).
Вот как это все работает.
Краски разложены по цветам на палитре.
Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.
Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.
Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.
Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.
Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.
Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.
Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.
ТЕНИ
Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.
Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).
Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.
Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.
Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.
Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.
Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.
Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.
Падающие тени в прямом и рассеянном свете.
Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.
Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.
Тени от соседних объектов.
Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.
Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.
Используем свет и тени вместе.
Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.
Тоновая шкала.
Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.
Чем дальше по тоновой шкале отстоят друг от друга оттенки, тем больше их контраст.
Чем ближе по шкале, тем контраст меньше.
Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.
Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.
По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.
Низкая контрастность
Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.
Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.
Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.
КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.
Текстура помогает определить, что именно Вы видите.
Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.
На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.
Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.
Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.
Текстура в рассеянном свете.
Слева – прямой свет, справа – рассеянный.
Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.
Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.
Например, панцирь жука нужно подзеленить.
Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.
Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка , не меняя направление штрихов краски на основном слое.
Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.
Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.
Люди всегда украшали стены помещений картинами. Декоративно-художественное произведение создает уют,настроение, разнообразит и оживляет интерьер дома, аудитории, офиса или приемной. Сделать что-нибудь интересное, красивое, уникальное может каждый, в ком проснется самобытный художник, способный из обычных материалов сотворить чудо.
Разнообразие самодеятельных картин
В интернете можно увидеть огромное разнообразие фотографий картин ручной работы. Они выполнены творческими людьми разных профессий и возрастов из обычных подручных материалов. Сколько фантазии, проявления внутренней душевной гармонии и потребности в красоте видно в этих чудесных произведениях.
А как приятно украсить свое жилище или рабочее место такой работой. Многим хотелось бы попробовать себя в таком же художественном деле, но часто трудно начать, не зная какие нужны для этого материалы, инструменты и как ими пользоваться.
Основные подсобные материалы
Для того, чтобы сделать декоративную картину ручной работы, надо подготовить раму, подрамник и материю, краски, клей, с помощью которых будет создаваться изображение.
Есть множество способов, каким путем из простых предметов получить художественное и необычное произведение. Предлагается несколько апробированных приемов творчества, но мир человеческой фантазии может оказаться гораздо шире этих примеров.
Фотография на холсте
Как превратить фотографию в живопись на холсте, не умея рисовать и писать картины. Есть простой способ, для которого понадобятся черно-белое фото, холст, акриловая краска, фен для нагрева и пульверизатор для воды.
На холст (плотную ткань) надо нанести слой акриловой краски одного цвета и сразу, пока она не высохла, прижать фото изображением вниз. Когда все хорошо просохнет, необходимо дополнительно прогреть его горячим воздухом.
Затем следует процесс, требующий немного терпения, так как придется, постепенно смачивать бумагу из пульверизатора и счищать верхний слой, который размягчается и скатывается от влаги. Высохшая акриловая краска не растворяется в воде, а весь черный цвет с листа отпечатывается на холсте.
Картины из лоскутков ткани
Раму для картины можно найти дома, среди освободившихся, или купить готовую. Рамки определенного размера можно заказать в багетной мастерской.
Для основы, в данном случае, подойдет обычная мешковина, натянутая на подрамник, а для работы понадобятся кусочки тканей, швейные принадлежности и шаблоны выбранных силуэтов.
Заготовленные выкройки из бумаги или картона надо перевести на ткань и вырезать их по контуру. После этого вырезанные кусочки следует приметать к холсту большими стежками, создав нужную композицию. Затем все части картины пришить обметочным швом по контурам.
Произведение из натянутых ниток
Идеи картин своими руками могут быть совсем неожиданными. Как, например, способ изображения животных или растений с помощью цветных ниток, натянутых на гвоздики.
Потребуется тонированная основа, желательно из толстой фанеры или ДСП. На нее несколькими капельками клея надо приклеить шаблон из картона или плотной бумаги. Это могут быть рисунки красивых листьев, цветов, фигурки животных или абстракция.
По контуру шаблона забиваются мелкие гвоздики, немного не до конца, чтобы можно было легко цеплять за них нитки. Убрав шаблон, можно получить контурное изображение из натянутых, переплетенных нитей.
Абстракция из пены для бритья
Один из самых простых способов добиться интересных художественных эффектов с помощью обычной пены для бритья и акриловых красок. Для этого необходимо подобрать оригинальные сочетания контрастных цветов акрила.
Пена выкладывается на поддон или противень нужного размера, а на ее поверхность добавляются краски, которые можно перемешать в виде разных узоров и разводов.
Лист плотной бумаги или тонкого картона осторожно накладывается на поверхность цветной пены. Излишки пены можно снять с листа рейкой или линейкой. Высохшее произведение остается только вставить в рамку.
Картина из пуха и пера
Для создания такой декоративной картины потребуется запастись красивыми, тонированными птичьими перьями и пухом или покрасить их самостоятельно. Из них можно выложить любые сюжеты в виде цветов, где перья будут изображать лепестки, или пейзажей, где с помощью перьев и пуха можно создать целый лес или ветку с листьями и плодами.
Для большей выразительности к перьям можно добавить жесткие предметы с четким контуром, например, пуговицы или другие изделия из пластмассы, дерева, а также камушки или ракушки. Картину хорошо оформить в стеклянной раме, чтобы она не пылилась и не теряла привлекательный вид.
Картина из морских ракушек
В память о летнем отдыхе, можно сделать оригинальное произведение из ракушек и камушков, собранных на берегу моря. Есть множество советов и инструкций, как сделать картину из этих природных материалов. Они хорошо приклеиваются к картону или фанере, а так же отлично склеиваются между собой. Из них можно создать целые художественные панно на морскую тему, где они могут прекрасно сочетаться с любыми другими материалами.
Но есть совсем быстрый и легкий способ. Для него потребуются только коллекция ракушек и рамка для фотографий с высокими бортиками и стеклом. Ракушки и красивые мелкие камушки выкладываются прямо на стекло, при этом надо заполнить всю емкость рамы так, чтобы задняя стенка прижала содержимое. Картина готова после того, как задняя часть закреплена при помощи скоб или гвоздиков.
Использование блесток и пайеток
Изготовление такой картины занимает немного времени, а выглядит она очень эффектно. Необходимо вырезать кусок ткани с пришитыми на нее пайетками, натянуть его на кусок картона и вставить в рамку.
По однородному слою пайеток можно создать рисунок из приклеенных блесток. Также из блесток можно сделать отдельную картину, наклеив их по рисунку шаблона, в сочетании с лоскутками ткани, трикотажа, пучков ниток и любых других подходящих материалов.
Картины из отпечатков
На чистом листе бумаги отлично выглядят цветные отпечатки. Интересны своеобразные композиции из отпечатков рук, ног или губ. Также можно сделать отпечаток с любого предмета одежды, быта или игрушки. Например, переднюю часть старой мягкой игрушки можно макнуть в краску и приложить к холсту или плотной бумаге.
Затем дополнить отпечатавшийся рисунок, обозначив четкие детали, например, глаза, нос и когти. Можно сделать несколько таких отпечатков, если это отвечает художественному замыслу, а также дополнить их пуговицами и бантами.
Картины, выполненные красками
Для самодеятельного художника есть несколько мастер-классов по картинам своими руками.
Можно использовать способ штамповки, когда один и тот же шаблон макают в краску и прикладывают к полотну или бумаге, в разных направлениях, в одном или нескольких цветах. Можно использовать несколько таких шаблонов идентичной формы, но разных размеров, тогда получится произведение с перспективой.
Есть также способ трафарета, при котором заклеивается та часть холста, на которую не должна попасть краска. Такие картины можно делать с помощью баллончиков с краской, разбрызгивая ее на бумагу или полотно по закрепленному трафарету, который затем удаляется.
Здесь рассмотрена лишь небольшая часть из огромного мира творческих возможностей, в котором каждый является автором и приносит что-то совершенно новое, почувствовав себя настоящим художником.
Если вы хотите научиться хорошо рисовать, для этого Вам помогут определённые стили, вот некоторые из техник живописи, которые вам нужно будет изучить.
Вам не нужно будет использовать все эти методы в своих картинах, но важно, по крайней мере, знать о них.
1 Техника лессировки (Scumbling)
Лессировка - это техника получения глубоких переливчатых цветов путём нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета. Эта техника идеальна для создания атмосферной глубины в ваших картинах.
Если честно, мне немного стыдно за то, что я не знал про эту технику. Огромное спасибо Пафнутию Грызь, который упомянул об этом в своём комментарии. Обязательно испробую эту технику)
2 Техника - Алла Прима (Alla Prima; мокрым на мокрой)
Относится к стилю рисования, при котором краска наносится, не давая более ранним слоям высохнуть. Художники, использующие эту технику, могут закончить картины часто всего за один сеанс.
Эта техника практиковалась многими мастерами импрессионизма, поскольку она позволяла им уловить неуловимый свет как можно быстрее.
3 Техника - остекление (Glazing)
Глазурь - это тонкий, полупрозрачный слой краски. Остекление - это популярная техника в масляной живописи, где глазурь наносятся поверх непрозрачного слоя краски, которому дают высохнуть.
При остеклении лучше всего использовать краски, которые имеют большую прозрачность. Белый, например, не подходит для остекления, поскольку он очень непрозрачный.
Когда есть несколько слоев глазури, цвета оптически смешиваются, как если бы они были все объединены, без фактически смешивания пигментов. Это создает интересные эффекты, которые очень эффективны для портретной живописи.
4 Техника - Контрастное сопоставление (Chiaroscuro)
Chiaroscuro возникла в эпоху Возрождения, когда художники создавали сильные контрасты между светом и тьмой, чтобы придать трехмерным формам драматический эффект.
Среди выдающихся художников, связанных с Кьяроскуро, - Уго да Карпи, Джованни Бальоне, Микеланджело Меризи да Караваджо и Рембрандт Харменс ван Рейн I.
5 Техника - Объёмное изображение (Impasto)
Используя эту технику, вы можете добавить объёма вашей картине, эффекта 3д в важные области.
Есть несколько способов использовать технику импасто для улучшения ваших картин:
- Техника impasto создаст области тени на картине в зависимости от источника света. Это дает еще одну изюминку вашей картине и может добавить глубины в зависимости от того, как она используется.
- Выступающие участки краски будут видны с боковых углов.
- Вы можете использовать технику импасто, чтобы создать иллюзию расстояния, при этом близкие области становятся более застроенными, а отдаленные - более гладкими и мягкими.
- Используя объёмное изображение, вы можете направлять зрителя по своему усмотрению вокруг рисунка, используя направленные линии. Они не должны быть очевидными и могут быть чем-то таким простым, как тонкие линии на деревьях, направленные к вашей точке фокусировки.
Понравилась статья? Пишите в вышеприведённой технике? Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До скорых встреч.
Каждый третий ученик, приходящий в нашу художественную школу заявляет, что не хочет учиться рисовать долго, а желает сразу нарисовать большую картину маслом. Желательно за 1-2 занятия. Так, чтобы дома на стенку повесить и всем хвастать, что он это сам нарисовал. Ох, мои дорогие!
Но на мастер-классе и формат работ небольшой, и технология масляной живописи подаётся примитивно (если вообще рассказывается), и знаний, умений, навыков практически не даётся - просто повторяй за художником, и время занятия ограниченно 3-4 часами (да и не высидит начинающий художник больше, тут привычка нужна). Словом, не всё так просто.
Я распишу подробно, почему большую картину маслом писать не стоит, по крайней мере, пока вы решили заниматься рисованием серьёзно.
1). Размер не имеет значения.
Большая картина - не значит, что она хорошая и ценная. Даже в собраниях музеев полным-полно истинных шедевров живописи, размером не более 40х50 см. Всё потому, что картина ценна не размером, монументальностью, масштабностью, а качеством самой живописи: умением обращаться с цветом, грамотно распределёнными фактурами, качеством гармонизации цветов и тонов в картине (не просто перерисовать с фотографии максимально точно, а создать приятную для глаз цветовую гармоничную среду на холсте), передачей настроения в картине, глубины пространства, точной реалистичной передачей объёмов, форм, пропорций предметов и объектов и прочее. Всё это называется изобразительная грамота.
Такой грамоте художника нужно учиться, долго и старательно. За один-два урока освоить азы рисования маслом не получится. А чем крупнее размер картины, тем лучше видны ошибки, недочёты и слабые стороны начинающего художника. Вы ведь хотите картину, а не просто красочную мазню? А если учиться рисовать, осваивать изобразительную грамоту неохота, то проще купить готовую картину у мастера. Проще, удобнее и дешевле, особенно если это не особо именитый и мастеровитый художник. Даже самый лучший учитель живописи тут не поможет, просто поверьте.
3). В масляной живописи опыт важнее, чем просто знания и понимание.
С первой попытки шедевр не создать. Мастерство художника растёт от картины к картине. И если сразу получилось не совсем то, что хотелось, это не значит, что нет способностей к рисованию или учитель вам что-то не так объяснил. Это значит, что начало вашей художественной деятельности такое, далее будет лучше и лучше, просто навыки требуют усвоения. Пробуем, рисуем маслом ещё и ещё, с каждой попыткой картины будут получаться красивее и интереснее.
Поэтому для начала лучше выбрать небольшой формат и краски попроще, гуашь или, в крайнем случае, акрил. Они и дешевле и проще в применении - на них проще освоить азы работы с цветом, простые живописные приёмы и средства. А уже натренировавшись в живописи водорастворимыми красками, можно переходить на живопись маслом.
4). Масляные краски аллергичны и токсичны.
Именно поэтому не рекомендуется рисовать маслом детям (попридержите свои родительские амбиции - здоровье детей дороже!). Даже разбавитель без запаха для масляных красок пахнет. А уж про классический “тройник” для разведения красок и лаки для живописи я вообще молчу. Сами краски тоже сильно пахнут, во время сеанса живописи это очень хорошо ощущается. У чувствительных людей случаются головные боли, недомогания. Знаю случаи аллергии на масляные краски в виде высыпаний на коже и опрелостей. А уж про людей с астмой и заболеваниями сердца и говорить нечего - для них просто вдыхание паров от висящей на стене свеженаписанной картины опасно. Берегите себя.
Поэтому сто раз подумайте, нужно ли вам заниматься масляной живописью. Не ведитесь на моду и престиж. Картина ценна не этим, не материалами, используемыми для её создания, а мастерством художника. Маслом или не маслом нарисована картина (акрилом, гуашью, темперой, акварелью и т.д.) - не важно. Важно, как она сделана, трогает ли она зрителя, соответствует ли критериям мастерства. Но об этом делее.
5). Большой размер картины подразумевает высокую точность исполнения, грамотную реалистичность изображения (вы ведь не абстракцию собираетесь писать) и выверенность каждой части.
Начинающему художнику всё это соблюсти вместе и сразу не получится. Даже если художник уникально талантлив от природы, важно владеть хотя бы азами психологии зрительского восприятия (чтобы зритель смог прочитать ваш посыл, верно понять и интерпретировать изображение), законы перспективы (линейной, воздушной, тональной), светотени, анатомии и прочим. Именно на большой картине хорошо видна нехватка академической или реалистической школы рисования. Именно не обоснованный общей идеей картины, характером изобразительных средств и сюжетом большой формат выдаёт дилетанта и подчёркивает беспомощность художника в передаче изображаемого. Не надо так.
Хотите просто красивую картину для дома - купите, хотите научиться рисовать маслом большие красивые картины - начинайте с малого, учитесь долго и старательно, работайте вместе с педагогом. Процесс этот не быстрый, затратный, сложный, но интересный. Бывает, что случайно сразу всё получается хорошо и здорово, но в искусстве случайности не допустимы. Да и где гарантия, что получится всё сразу хорошо?
6). Большая картина маслом - большие расходы, финансовые и временные.
Помню, когда я училась в институте, мама одной из студенток сильно возмущалась по поводу того, что на материалы художника и вообще на художественное образование нужно очень много денег и если бы она раньше это узнала, то не пустила бы дочь учиться рисованию ни за что. Это действительно так. Масляные краски дороги сами по себе - один тюбик стоит от 70 до 800 рублей. Причём это краски отечественных производителей. Таких тюбиков, чтобы заниматься полноценной, грамотной технологически живописью маслом, нужно порядка 30 разных. Плюсуем сюда холсты разного размера и качества (естественно, чем качественнее, тем дороже), палитру (лучше 2 - для пленэра и для рисования в мастерской), разбавители, лаки, кисти (щетинные и синтетические, разной толщины, размера, длины ручки, плоские и круглые), и прочие удобные мелочи, как то: кистемойка, мебельный степлер, щипцы для натяжки холста, рамы для картин, мольберт и этюдник (понадобятся оба), кассетник для переноски этюдов, в идеале - нежилое помещение под мастерскую (чтобы не вдыхать пары и ароматы масла круглосуточно), система хранения и просушки картин (полки, стеллажи и т.д.) + стоимость работы учителя живописи, учебники живописи и книги по теории и истории изобразительного искусства… Всего не перечислить. А если умножить всё это на годы учёбы?
И, конечно, обучение рисованию требует временных вложений: нужны годы ученичества, годы практики и самосовершенствования, годы постоянной практической деятельности - у всех разные задачи и врождённые способности к живописи, поэтому сложно сказать, сколько конкретно времени понадобится, чтобы рисовать картины маслом самостоятельно и легко. Классическая система художественного образования (художественная школа - училище - вуз) состоит из 3 блоков по 5 лет каждый (5 - 5 - 5 лет, соответственно). Не каждый такое выдержит. Поэтому, лучше сразу определиться, стоит ли шкурка выделки и готовы ли вы к такому испытанию себя, может, действительно, проще купить картину у художника и не мучиться?
Кстати, даже на написание одной большой картины нужно 10-15 часов времени (для кого-то больше, для кого-то меньше) и, разумеется, достаточно много масляных красок. Так что написание одной большой картины - это тоже не дешёвое и очень долгое удовольствие.
Читайте также: