Камин с топкой своими руками смотреть

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Обсадные трубы Сантехнический лен Шланг Пеноблоки Колосник Болгарка Щебень Цемент Уровень Сварочный инструмент Отвес Линейка Показать все

Выложить камин своими руками из кирпича можно на даче, в коттедже, в личном таунхаусе – то есть в собственном доме на земле, для квартир подобная задача слишком сложна в инженерном отношении. Эту работу не назовешь простой и быстрой, но при должном упорстве и ответственности обзавестись личным камином вполне возможно.

Камины – краткая характеристика

Любой камин с настоящим пламенем представляет собой простую открытую печь с вытяжкой-дымоходом. Зрелище пляшущих языков пламени завораживает и притягивает взор на долгие часы, потрескивающие дрова с переливами искр создают уникальный звуковой фон, но оборотной стороной таких дизайнерских эффектов является низкая теплоотдача. КПД у каминов не превышает 25 %, вся остальная тепловая энергия в буквальном смысле “вылетает в трубу”. Обогреть зимой обширное помещение только за счет открытого очага не получится, необходимо предусмотреть дополнительные отопительные варианты – теплый пол, конвекционное отопление и т.п.

Типовой проект камина из кирпича состоит из камеры сгорания (топки), которая расширяются по направлению к порталу. Тем самым повышается отдача тепла внутрь комнаты. Глубокая конструкция топки уменьшает и без того невеликий каминный КПД, поэтому камины в частных домах сооружают широкими и сравнительно плоскими. Местом дислокации рукотворного очага может служить торцевая стена либо угол между ней и внутренними стенами дома. Не допускается расположение каминов напротив оконных проемов, это приводит к снижению теплового эффекта и сильным сквознякам. Фундамент на месте монтажа должен быть очень прочным, т.к. кирпичный камин весит на менее 600-700 кг. Если прочность пола первого этажа не рассчитана на такую нагрузку, его придется дополнительно обустраивать (см. ниже).

Устройство настоящего рабочего камина на даче или в частном городском доме – достаточно сложное мероприятие. Облегчить задачу и сделать конструкцию безопасной в эксплуатации поможет чугунная топка для камина – закрытая камера для сгорания дров с открывающейся дверцей. Сделав выбор в сторону монтажа камина с чугунной топкой своими руками, владелец очага получит следующие преимущества:

Легкость в монтаже – выложить из кирпича необходимо только основание и боковые стенки.
Высокий КПД от сгорания дров в закрытой топке.
Гарантированной безопасности за счет невозможности выхода дыма в помещение.
Пожарная безопасность за счет горения пламени за закрытой дверцей.

screenshot_3.jpg

К сожалению, есть и минусы, которые необходимо учитывать перед покупкой каминной топки чугунной и ее установке в своем доме:

Необходимость регулярной очистки стеклянной дверцы для презентабельного внешнего вида камина.
Узкий угол обзора пламени (зависит от дизайна выбранной чугунной топки).

Усовершенствованная конструкция камина с чугунной топкой своими руками

Сделать камин с чугунной топкой своими руками гораздо проще, чем такой же, но с сердцевиной из кирпича. Общий вес конструкции получится гораздо ниже, что автоматически отменяет необходимость устройства фундамента. Нет необходимости продумывать зольник и правильность расчетов по дымоходу, все это уже предусмотрено изготовителем цельной конструкции чугунной топки. Все, что остается, это выбрать подходящую по размеру и дизайну.

screenshot_7.jpg

Монтаж камина с чугунной топкой

Установка рабочего камина с чугунной топкой сходна с кладкой классического камина из кирпича. Исключая момент установки фундамента, первым делом формируют небольшое основание глубиной около 10 см., укладывают слой гидроизоляции для защиты пола. Сверху заливается слой бетонной стяжки с внутренней металлической сеткой для укрепления конструкции.

Когда основание для камина с чугунной топкой достаточно высохло, можно начинать выкладывание основания из кирпича. По желанию кирпич можно заменить газобетоном или природным камнем. Укладывать можно с помощью специальных клеевых смесей для камина либо на глиняный термоустойчивый раствор. Качественная работа камина с любым типом топки зависит от ровности основания, поэтому каждый из этапов работы проверяется с помощью водяного или лазерного уровня.

screenshot_1.jpg

Особенности выкладывания рубашки и установка топки

Когда кирпичное основание готово, на него устанавливается чугунная топка для камина. Обеспечивая эстетичный внешний вид, тыльная сторона должна немного заходить на фасадную плиту. Кирпичная рубашка выкладывается на расстоянии 15-20 мм от боковых стенок камеры сгорания, что необходимо для гарантии достаточного притока воздуха. Для повышения термоустойчивости стены за камином, задняя часть кирпичной кладки должна быть продублирована слоем термоизоляционной минеральной фольгированной ваты слоем 5 см с наружной стороны. Если дом деревянный, рекомендуется предварительно обработать поверхность стены антипиреном и наносить термоизоляционный слой только полного высыхания.

screenshot_5.jpg

Устройство дымохода в камине с чугунной топкой своими руками

Чугунные топки не комплектуются трубами-дымоходами, купить короткую трубу без утеплителя необходимого диаметра и основной сендвич-дымоход можно в строительном отделе. Небольшой участок без утепления устанавливается непосредственно над топкой, поверх его с помощью переходника ставится двойной утепленный дымоход. Все швы проклеиваются термоустойчивым герметиком и фиксируются металлическим хомутом.

screenshot_2.jpg

Короб из кирпича выкладывается аналогично укладке классического дымохода из вокруг готовой трубы топки. При желании основание для верхней части камина можно выполнить из гипсокартона, предварительно смонтировав металлический каркас.

Финишная отделка и запуск камина

После завершения всех монтажных работ, готовый камин с чугунной топкой своими руками должен высыхать в течение 3-5 дней. Если идея оформления заключалась в декоре из огнеупорного кирпича, работу можно считать завершенной. При желании фасад камина и дымохода может быть оформлен:

Декоративным каменеем;
Фасадной штукатуркой;
Оштукатуриванием и краской;
Готовыми фигурными украшениями из гипса или пенопласта.

Видео:

Тема строительства камина с открытой топкой – это непросто, но вполне осуществимо, поэтому читайте статью, и вдохновляйтесь суперпроектом – возможно и вы захотите построить этот простой и красивый камин в своем доме! Было принято решение строительство открытого камина только в плане эстетики и привлекательного внешнего вида, а также из-за нелюбви к чугунным топкам.

Данный камин будет устанавливаться в рубленом доме. Дом был поставлен на фундамент осенью прошлого года – под рубероид. На строительство камина пришлось пойти зимой, так как печник имел свободное время только в этот период.

Для постройки использовался витебский кирпич, внутри же будет шамотный, все кирпичи режутся обычной болгаркой.

Фундамент для камина – армированная плита, нагрузки по нему рассчитывались дополнительно. На фотографиях видно, что постройка стоит близко к правой стене. Но тут не видно, но с левой стороны будет переруб, а еще левее – уже вход в комнату. Дополнительно планируется к постройке резное панно. Около стены перед каминной топкой установлен механизм скольжения. Благодаря нему создается стена, отгораживающая горючие элементы.

Кладка постепенно прибавляется, но была приостановлена из-за решения проблемы: думали, как перейти к резным боковым стойкам камина по углам. В итоге получился варианты, который хорошо виден на фотографиях. Кирпич обрабатывался и шлифовался лепестковыми кругами с зернистостью 40. Думали также делать колонны камина, кстати, имелась возможность купить сразу заводские колонны – идеально ровные и отшлифованные, но все-таки решили сделать самостоятельно.

Определились с углами печи, и сразу дело пошло быстрее. Получилось оригинально и ни на что не похоже. Далее по плану – постройка зуба камина из шамотного кирпича.

Общий дизайн камина был навеян самим домом. Захотелось воплотить в жизнь все то, что присуще русским теремками и печам в них. К примеру, взять всю русскую геометрию, которая присутствует в лубяном творчестве и изразцах. Общая картина будущего камина в голове автора была сразу, и вынашивалась долго, поэтому видно, какой проект получится в итоге.

Планы по дымосборнику и трубе

Планируется также снятие нагрузок с дымосборника на свод, а трубы – на дымосборник. Планируется и высокая труба, кирпич-сендвич. А кровельные элементы – черепица. Стягивать и армировать материал не стоит, потому что, если вдруг толкнет, то никакая стяжка не поможет. Нужно стараться делать так, чтобы было как можно меньше узлов в трубе, к которым могут быть какие-то вопросы или сомнения по поводу них.

Будет труба – шестерик, переходники есть 200/250 и 250/300. Если последние – это монтаж с подрезкой а если 250 – то уменьшенный входного сечения на 4-5 сантиметров.

Стягивание уголками и железом производится только снаружи огневой кладки, потом же все закрывается декоративной отделкой. Это может быть кирпич или другие материалы. Автор проекта сначала так и хотел поступать, но передумал. Не захотелось трогать футеровку. Требовалось лишь избежать расхождений и трещин от весовой нагрузки.

Дальнейшая постройка: свод, облицовка, топка

Была закончена огнеупорная топка, продолжается кладка кирпичом. Далее был обведен свод. Колонны в своде планировалось закончить симметрично – как закладывали, но это совсем не то. Пока остается именно так, как на фотографии. Можно также спереди выбрать фаску как с боков и украсить тычки. Встала проблема: не сработала симметричность верха и низа.

Наяву в итоге получилось не так, как на эскизе. Было решено разобрать колонны и сделать по-другому. Колонны были переделаны с учетом всех недостатков – получилось слишком объемно и немного не по теме. Был уменьшен объем и диаметр. И вроде в итоге попали. Почему сначала были проблемы? Наверное, надо было сначала представить проект 1:1, и понять, что путь выбран не тот.

Будет еще ряд колонн. И потом нужно будет заняться поддержкой каминной полки и самой полкой. Дело дошло до карниза каминной полки. Просится что-то очень массивное, и появилась идея массивной балки из состаренного дерева – можно сделать и в цвет стен. Можно даже попробовать со славянской резной геометрией. Но больше мыслей не оп полке, а о ее поддержке. Особенно беспокоит зона над сводом. Кирпич со счетов тоже не снимается. Может быть, и с кирпичом получится так, как надо. После выкладывания поддержки дело дошло до футеровки дымосборника. Завтра также планируется выложить первый ряд с учетом доски на полке. Теперь стоят мысли о том, какой толщины выкладывать доску для каминной полки – планируется 7,5-8 см.

Параллельно шли работы с футеровкой дымосборника. Было решено не уходить далеко от табличной высоты. Объем дымоборника не стал увеличиваться – только примерно на 1/3. На это были свои причины: во-первых, в данный момент все табличные величины, определяющие работоспособность, увеличены, на 2-4 см. Высота свода тем самым уменьшается на 3. Дымосборник также имеет увеличенные от табличных на 4 см высоту и глубину. А также плюс в том, что объем искусственно будет увеличен. Условия для того, чтобы камин работал исправно, итак уже созданы, поэтому незачем делать больше. Также появились сомнения и опасения на тот счет, что топочные газы успеют остыть из-за большого объема по пути из топки в трубу. Как следствие, они попросту осядут сажей на стенках дымосборника.

Поэтому было принято решение. Облицовка дымоборника как минимум на 1/3 будет ложной и с футерованным сечением трубы. Плюсов в этом много: экономия, хорошо образуется сажа, а также уменьшено воздействие на опорные уголки перекрытия облицованного дымоборника, монтаж задвижки тоже является плюсом. Минусом является достаточно трудоемкий монтаж самовара (по эскизу будет еще полка для самовара). Хочется сделать его повыше от каминной доски, а там уже идет футерованная труба.

Начато строительство кладки дымосборника, а также вместе с ним было заложено наружное обрамление панно, завтра – дело за славянскими символами.

Остался лишь карниз дымосборника. Планируется, что он будет ломаный, а также осталась футеровка и труба. К концу недели уже будет сборка лесов.

Задумывался изначально славянский русский камин – отсюда славянская символика, открытая топка и самовар.

Снаружи камин планируется обработать раствором. Состав является пропиточным для печей и каминов, он на основе масла. После его высыхания печки как будто оживают и светятся.

Была закончена перекрыша, задвижка и труба. В эксплуатацию печь будет вводиться только после полной оттепели и контрольного осмотра всех механизмов.

Экономия получается всего 200 кирпичей, зато сколько мороки по поводу чистки дымохода постоянной и трудной!

Данная каминная постройка – не для отопления дома, а для установления приятно и располагающей атмосферой, этим и объясняется открытая каминная топка.

Не знаете, как правильно установить камин с чугунной топкой, а нанимать профессионалов нет желания? Не отчаивайтесь, все не так сложно. Я расскажу обо всех тонкостях установки такого камина своими руками.

Обустроить камин своими руками вполне реально для домашнего мастера.

Если возведение капитального кирпичного камина своими руками — дело довольно хлопотное, то при наличии готовой (заводской) каминной топки из чугуна или стали задача упрощается в разы.

Такие камины продаются в разной комплектации, можно купить только одну топку и своими руками выложить платформу и всю остальную отделку, или взять весь набор, но цена на него будет минимум в 2 раза выше.

Если вы еще не купили каминную топку, то я советую вам брать именно чугунную модель. Такие топки весят, конечно, больше, но зато теплоемкость у чугуна по сравнению со сталью существенно выше. Плюс чугун не ржавеет и не требует особого ухода.

Топки из чугуна более практичные и надежные.

Вариант № 1. Блочная самодельная конструкция

Неважно, планируете вы установку камина или печи, начинать нужно с подготовки инструмента и закупки материала.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

Мастерок;
Молоток каменщика и желательно иметь резиновую киянку;
Шпатель зубчатый с шириной лезвия 100–150 мм;
Шпатель обычный металлический с шириной лезвия 50–70 мм;
Емкости для замешивания раствора (ведра);
Перфоратор;
Шуруповерт;
Насадка миксерная на электродрель или строительный миксер;
Уровень строительный пузырьковый;
Гидроуровень;
Отвес, рулетка, карандаш или маркер;
Шуруповерт;
Болгарка;
Плиткорез электрический (для кирпичной кладки нужен обязательно).

Без качественного инструмента камин не выстроить.

Материал для монтажа камина

Кирпич красный печной М-200;
Кирпич облицовочный;
Уголок стальной 50х50 мм;
Полоса стальная 50х5 мм;
Саморезы и широкие шайбы к ним;
Дюбеля пластиковые под саморезы;
Смесь кладочная термостойкая для печей и каминов;
Мастика термостойкая для укладки плитки;
Цемент М500 и карьерный песок;
Плиты теплоизоляционные 50 мм, желательно фольгированные (суперизол или что-либо подобное);
Плита миниритовая (для монтажа в деревянном доме);
Керамогранит или напольная керамическая плитка.
UD и CD профили под гипсокартон;
Лист гипсокартона;
3 декоративных решетки на вентиляционные окна;
Герметик термостойкий.

Приступаем к монтажу

Схема установки камина с самодельной платформой выбирается индивидуально по месту, в зависимости от габаритов топки и условий монтажа. Я пошагово расскажу о наиболее простом варианте.

По сравнению с капитальной кирпичной печью, вес небольшого камина не так велик, поэтому здесь можно обойтись без бетонного армированного фундамента.

Для укладки керамической плитки или керамогранита под камин в деревянном доме нужна прочная термостойкая прослойка.

Мы будем использовать миниритовый лист толщиной от 15 мм. Использовать асбоцементный лист не желательно, так как у него теплопроводность выше, а значит, он будет сильно греться.

В данном случае плитка кладется не на обычный плиточный клей, а на термостойкую мастику.

По бокам основа делается шире будущего камина минимум на 150 мм, а перед дверцами топки должна быть площадка хотя бы в полметра.

Если камин устанавливается на верхних этажах, то существует ограничение по весу конструкции:

Корпус камина мы будем выкладывать из красного печного кирпича М200, хотя в данном случае можно использовать и облицовочный кирпич, он легче, но дороже.

Платформу кладем на цементно-песчаный раствор, а каркас вокруг топки на термостойкую глиняно-шамотную смесь.

Эти 2 ряда выкладываются точно также. Всего же высота платформы будет 4 ряда кирпича.

По правилам металлическую каминную топку нельзя устанавливать ниже 20 см от уровня пола.

Нижняя плита у топки одно из самых заметных мест. Мы ее будем выкладывать из фасонного облицовочного кирпича, но при наличии средств можно заказать плиту из натурального или искусственного камня.

С тыльной стороны перекрытие (арка по центру) из фасонного кирпича поддерживает уголок 50х50 мм. Плюс под это перекрытие уложены еще 2 полосы 50х5 мм.

Ширина боковых свесов определяется индивидуально, если место позволяет, то можно фасонный кирпич класть на полный размер, тогда углы нарезаются под 45º.

В данном случае боковые свесы делались на треть от фасадной платформы, соответственно углы отрезались индивидуально.

Топку мы устанавливали с заходом на фасадную плиту. С тыльной стороны топка опирается на ту самую квадратную колонну, а по обеим сторонам от колонны у нас остаются 2 небольших зазора.

В данном случае мы решили выложить кладку из печного кирпича сзади топки, но этот вариант подходит только для оштукатуренных блочных стен.

Вместо тыльной кирпичной кладки на стене можно закрепить теплоизоляцию толщиной от 50 мм, к примеру, суперизол или фольгироваванную базальтовую вату.

Крепится такой утеплитель на саморезы.

Высота фасадной части топки у нас получилась 7 рядов кирпича. Первые 6 рядов выложены ровно, а в 7 ряду сделан свес 25 мм.

Верхний фронтон мы делали из обычного облицовочного кирпича, технология та же, что и при укладке нижней плиты.

С тыльной стороны устанавливаем уголок 50х50 мм;
Рядом с уголком кладется полоса 50х5 мм;
Укладывается кирпич.

Кирпич пришлось подрезать, так как свод топки мешал кладке.

Так как облицовочный кирпич на верхнем фронтоне топки был установлен на ребро, остальная кладка получилась ниже верхнего среза фронтона, поэтому было решено долить недостающее пространство цементно-песчаным раствором.

Монтаж каминного дымохода внутри помещения состоит из 2 частей:

Установка металлической трубы;
Сборка теплоизолированного каркаса вокруг трубы.

На фото слева показано устройство несущей клетки для каркаса. Клетка собирается на основе металлических UD и CD профилей под гипсокартон и скручивается саморезами по металлу (блошками).

Установка и монтаж короба также выполняется в 2 этапа:

Сначала вырезается и крепится на саморезы наружная обшивка из гипсокартона (ГКЛ);
После этого вырезаются листы утеплителя и приклеиваются на гипсокартон изнутри, клеим на термостойкую мастику.

Все стыки теплоизоляционных листов изнутри нужно проклеить фольгированным скотчем.

Нижний и верхний сектора дымоходного короба между собой также нужно разделить, сообщаться они не должны никак.

В качестве разделителя мы также используем фольгированную теплоизоляционную плиту для каминов и печей.

Разжигать топку желательно не раньше чем через 3–4 дня, нужно дать кладочному раствору подсохнуть.

Теперь у нас осталась только декоративная отделка камина с дымоходом:

Шпаклевка и оштукатуривание дымоходного короба;
Шлифовка и окрашивание верхней бетонной заливки (можно прикрыть бетон деревянной накладкой);
Вскрытие лаком кирпичной кладки (лак должен быть термостойким).

Вариант № 2. Сборка заводского комплекта

Заводские комплекты собирать гораздо легче, как правило, там есть схема установки камина, где каждая деталь пронумерована и показано ее конкретное место. Но есть тонкости, о которых инструкция умалчивает, мы же рассмотрим все пошагово.

Инструменты и материалы

Инструмента здесь нужно меньше:

В комплект для обустройства камина входит только сама топка и разборной корпус, монтажный набор нужно покупать отдельно, в частности вам понадобятся:

Саморезы и широкие шайбы к ним;
Дюбеля пластиковые под саморезы;
Мастика термостойкая;
Герметик термостойкий;
Плиты теплоизоляционные фольгированные 50 мм;
UD и CD профили под гипсокартон;
Лист гипсокартона;
2 декоративных решетки на вентиляционные окна.

Сборка комплекта

Перед тем как установить камин в доме, нужно проверить его комплектацию и целостность всех деталей.

Если при монтаже блоков на пол мастика растечется и вы не уберете ее сразу, то потом соскрести ее будет проблематично.

Внутренние опорные блоки сначала нужно обвести карандашом по периметру, потом смазать мастикой и установить на то же место.

Дальше блоки промазываются мастикой и собираются по номерам.

Как правило, корпус камина продается без наружной отделки, хозяева сами подбирают материал в зависимости от стиля интерьера.

Этот вариант отличается только тем, что дымоход наплавлен в стену и нам, не нужно монтировать двухкамерный короб, достаточно одной камеры.

И не забудьте прорезать в дымоходном коробе вентиляционные окна.

Советы по монтажу каминного дымохода

Дымоходы для камина монтировать проще, чем печные. Как правило, это почти прямая вертикальная труба, которая идет от каминной топки на крышу. Если нужно сделать ответвление или врезку в общий дымоход, то колено монтируется под углом не более 45º.

Схемы всех каминных дымоходов похожи, так как система работает по одному принципу.

Кирпичные дымоходы не практичны, так как на этих дымоходах больше оседает сажа и хуже тяга.

На данный момент для установки дымохода используют сэндвич-трубы из нержавейки с теплоизоляционной прослойкой. Установка дымохода из таких труб обходится на порядок дешевле, плюс она по силам любому домашнему мастеру.

Базальтовая прослойка в сэндвич-трубах защищает дымоходный канал от конденсата.

Непосредственно над каминной топкой устанавливается сектор обычной (не утепленной) трубы, в продвинутых моделях этот сектор может оборудоваться регулируемой дымовой заслонкой. Сверху на него уже устанавливается утепленная труба.

Регулятор тяги необходим в любом дымоходе.

Без переходной шайбы утепленный дымоход собрать невозможно.

Запомните — все стыки и соединения в дымоходе обязательно промазываются термостойким герметикам, а там где это предусмотрено труба еще фиксируется металлическим хомутом.

Все соединения в дымоходе нужно герметизировать.

Схема перераспределения тепла в камине.

Для того чтобы обеспечить хорошую тягу в дымоходе трубу нужно грамотно смонтировать на крыше. Чем выше дымоход, тем лучше тяга, но не всегда есть возможность установить высокую трубу, для таких случаев есть минимальные требования, которые отражены на схеме ниже, данные указаны в миллиметрах.

Чтобы была хорошая тяга, дымоход на крыше устанавливается по определенным правилам.

Вывод

Два вышеизложенных варианта монтажа считаются самыми простыми в обустройстве, а значит доступными для любителей. На видео в этой статье есть и другие интересные модели. Если у вас остались вопросы или вы знаете, как установить камин в доме еще проще, пишите в комментарии, такая дискуссия будет полезна всем.

Читайте также: