Какой провод использовать для удлинителя своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Далеко не все современные электроинструменты оснащены аккумулятором. Многие всё ещё питаются от розетки. Такие устройства привлекают высокой производительностью и не зависят от уровня заряда. Главный их недостаток: оборудование ограничено длиной шнура.

Решить эту проблему при работах на большой строительной площадке позволяет удлинитель на катушке самосматывающийся. Приспособление можно закрепить на стене или тележке при помощи специального кронштейна. Наличие барабана позволяет легко разматывать и сматывать кабель. К тому же катушка снижает вероятность повреждения провода на удлинителе и исключает появление узлов.

Конечно, если подходить строго, переноска и удлинитель, это не одно и тоже. Но переноска это же тоже удлинитель. А удлинитель – это переносная (мобильная) розетка на гибком удлиненном кабеле.

Для каких приборов при ремонте нужна строительная переноска

Чаще всего удлинители проводов используют для подключения ручного электроинструмента. Так, переноски обычно нужны для:

дрелей;
шуруповёртов;
электролобзиков;
гайковёртов;
краскопультов;
паяльников;
фрезеров;
электроножниц.

Нередко к переноскам подключают и более мощные приборы: сварочные аппараты, перфораторы, отбойные молотки, болгарки. Гораздо реже катушки-удлинители применяют для габаритного, почти стационарного оборудования: бетономешалок, компрессоров.

В качестве промежуточного узла приспособление тоже может использоваться. К нему подсоединяют другие переноски. Однако обычно в этом нет нужды — катушка-удлинитель, в зависимости от модели, позволяет подключать приборы на расстоянии до 50 метров.

Как правило, рассчитаны переноски на инструменты и технику мощностью до 3 кВт. При выборе нужно учитывать максимальную нагрузку. Электродрелям достаточно модели до 1,3 кВт. Мощность сварочного аппарата выше, соответственно придётся использовать более дорогостоящую катушку-удлинитель.

Самые распространённые сечения проводов в переносках

напряжение;
сила тока либо суммарная мощность инструментов;
тип провода по количеству жил и материалу проводника;
условия эксплуатации.

На промышленном удлинителе кабель 0,75 мм² не встречается — это вариант для бытового оборудования. Строители обычно используют провода с сечением жил следующих значений (мм²):

Подобные размеры позволяют подключать инструменты суммарной мощностью до 3,5 кВт. Они идеально подходят для энергосетей 220 вольт. Последние два типа предназначены для использования с контуром заземления.

Имеет значение длина шнура — если она превышает 40 метров, лучше купить кабель удлинителя с диаметром 2х2,5 или 3х2,5мм². Падение напряжения на переноске в случае мощной нагрузки будет ниже.

При напряжении сети 380 вольт, стоит присмотреться к проводам размеров 4х1.5, 5х1.5 мм².

Учитывайте условия эксплуатации. Например, если сварка проводится электродом до 3 мм, достаточно сечения жил 2х2,5 мм² или 3х2,5мм². При этом у катушки должно присутствовать заземление. При сварке электродом 4 мм в интенсивном режиме — без пауз — нужен диаметр 4 мм².

У каждого в хозяйстве найдется несколько переносок – и для подключения электроприборов в жилых помещениях, и для работ электроинструментом на улице. Переноски часто выручают нас – ведь розетки есть далеко не везде. Но при использовании переносок, а особенно переносок на катушках, важно выполнять требования безопасности и рекомендации производителей.

Как рассчитать кабель для удлинителя

В каждом современном доме – квартире, конечно же, есть разветвленная электрическая сеть. В каждой комнате по одной или две розетки. Но, как нарочно, они обычно расположены не в том месте, где надо. Или же количество электроприборов, которые необходимо включить, превышает количество розеток. Или же необходимо включить переносной электроприбор, например электронагреватель.

Электроприборы эти порой потребляют значительную электрическую мощность. Тогда нам на помощь приходят переносные розетки-удлинители. Кабель для такой переносной розетки выбирается обязательно в двойной резиновой изоляции (сами провода в изоляции и дополнительно помещены во внешнюю изоляционную оболочку).

Лучше всего, когда провода в кабеле многожильные, гибкие. Диаметр, или поперечное сечение проводов должно соответствовать допустимой электрической нагрузке.

Каково же должно быть поперечное сечение проводов кабеля? Еще из школьной физики нам известен закон Ома. В нем сказано, что каждый проводник обладает определенным электрическим сопротивлением протекающему по нему электрическому току.

Величина электрического сопротивления зависит от материала проводника (здесь провода), его длины и поперечного сечения. Чем толще провод, тем меньше его электрическое сопротивление, тем меньше на нем падение напряжения и меньше потеря мощности на его нагрев.

Кабели, которые наиболее подойдут для изготовления переносной розетки-удлинителя, имеют сечение: 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв.

Проанализируем несколько вариантов изготовления переноски из кабелей:

- разные поперечные сечения: 0,75; 1,5; 2,5 мм.кв. ;

- жилы изготовлены из разных материалов (медь и алюминий);

- разная длина удлинителя 5 и 10 метров.

В качестве нагрузки используем электрический нагреватель мощностью Р = 2,2 киловатт или 2200 ватт. Ток потребления его будет: I = P / U = 2200 ватт / 220 вольт = 10 ампер.

В справочнике по электротехнике возьмем значения электрических сопротивлений 1 метра медного и алюминиевого провода для разных поперечных сечений и сведем их в таблицу.

Сделаем расчет потери мощности в кабеле, уходящей на нагрев провода, то есть безвозвратно потерянную.

Проведем расчет для кабеля с медными жилами длиной L = 5 метров и сечением 0,75мм.кв. Из таблицы видим, что 1 метр медного провода сечением 0,75 мм.кв. имеет сопротивление R1 = 0,023 Ом.

Длина провода в кабеле (туда и обратно): L = 2 х 5 м = 10 метров. Сопротивление двух проводов равно: R = 2 х L х R1 = 2 х 5 х 0,023 = 0,23 Ома.

При токе I = 10 ампер падение напряжения в кабеле сечением 0,75 мм.кв. будет составлять: U = I х R = 10 х 0,23 = 2,3 вольта.

Мощность, выделяющаяся на нагрев кабеля, составит P = U х I = 2,3 х 10 = 23 ватта.

В кабеле длиной 10 метров того же сечения потеря мощности будет в два раза больше – 46 ватт.

Потеря электрической мощности уходящей на нагрев провода составит около 2% от мощности, потребляемой от сети. Нагрев провода будет незначительным, но лучше, чтобы нагрева совсем не было.

Потеря электрической мощности для кабеля с алюминиевыми жилами того же сечения 0,75 мм.кв. составит:

- для кабеля длиной 5 метров – 69 ватт;

- для кабеля длиной 10 метров – 138 ватт.

Это уже довольно значительные потери мощности. Кабель будет сильно греться и может произойти возгорание изоляции.

Данные расчетов медного и алюминиевого кабелей для разных сечений и длин собраны в таблицу.

- S - сечение провода в мм.кв.;

- R1 - сопротивление 1 метра провода в Омах;

- R - сопротивление кабеля в Омах;

- U - падение напряжения в кабеле в Вольтах;

- P - потеря мощности в кабеле в ваттах и в процентах.

Анализ выполненных расчетов показывает, что необходимо серьезно относиться к выбору поперечного сечения кабеля и к материалу, из которых изготовляются провода.

Выводы:

– Кабель с медными жилами по сравнению с кабелем с алюминиевыми жилами, при той же длине и сечении, имеет больший запас по надежности и меньшие потери мощности на нагрев.

- Кабель с медными жилами наиболее предпочтителен в применении.

- Чем больше длина кабеля, тем больше потери мощности Р. Скомпенсировать потерю мощности можно увеличивая поперечное сечение провода в кабеле.

- Кабель должен быть гибким, иметь хорошую наружную изоляцию, желательно резиновую.

- Провод кабеля должен быть многожильным.

Соблюдение необходимых электрических параметров кабеля и его механической прочности - залог надежной работы удлинителя.

Проведенный мною расчет – анализ носит только рекомендательный характер. Кто-то скажет: вот у меня переноска из алюминиевого провода, давно работает, немного греется и ничего не случилось. ПОКА ничего не случилось!!

Каждому решать самому, что лучше: надежность и безопасность или…..

И еще! Самое уязвимое место электрической цепи, это место соединения проводов, переходное сопротивление между ними.

Сейчас постепенно происходит переход бытовых электрических сетей на применение евро-вилок и евро-розеток. У простой электрической вилки диаметр штырьков 4 мм. У евро-вилки диаметр штырьков 5 мм. И она рассчитана на больший ток, чем простая вилка.

Больше диаметр штырьков вилки – больше площадь контакта в месте соединения вилки и розетки – меньше переходное сопротивление между ними – меньше нагрев места соединения. Применяйте евро-вилки и евро-розетки! Вот такая получилась реклама.

И это еще не все! Если у вас есть кабель, рассчитанный на подключение 3 – х фазной нагрузки, вам повезло. Такой кабель имеет 4 провода - 3 для подключения фаз и 1 для подключения нулевого провода.

Можно, и даже нужно, образовать из них два провода, скрутив попарно. Получится пара проводов двойного поперечного сечения. Только будьте внимательны, чтоб не получилось так, что на одном конце кабеля скручены одни жилы, а на другом конце другие. Может произойти короткое замыкание. Вот теперь кажется все.

В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору. Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя. Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить электрический удлинитель своими руками.

Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

разборная штепсельная вилка;
кабель нужной длины;
закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них электрический удлинитель, используйте подходящую по размеру и форме отвертку. Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

Как выбрать материалы?

Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм 2 .

Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться кабель с тремя жилами, а розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться. Рис. 1: разберите вилку
Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом. Рис 2. разделайте кабель
Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию. Рис. 3. Зачистите концы

Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее. Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

Проверка исправности электрического удлинителя.

Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции. Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

Рис. 11: измерение сопротивление между фазой и нулем

Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

Рис. 12: измерение сопротивления от земли

Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) одновременно. Зависит это от сечения провода.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования во время выполнения различного рода бытовых, строительных и ремонтных работ требуется обеспечить качественную передачу электроэнергии на расстоянии. Самый простой и надежный способ осуществления этого – сделать специальную переноску. Разберем, какими параметрами должен обладать кабель для удлинителя, какие марки проводника чаще всего применяются, по каким правилам подбирать его для конкретных условий применения и как правильно рассчитать возможную при этом потерю мощности.

Кабель для изготовления удлинителя с ПВХ-оболочкой

Критерии выбора

При выборе проводника для переноски в конкретных условиях применения необходимо учесть следующий ряд параметров:

Длина и число розеток.
Марка и площадь сечения.
Защита от повреждения.
Тип вилки.
Защита от перепадов в сети и внешних условий.

Разберем особенности каждого из них более детально.

Длина

Порой потребитель не понимает суть закономерностей функционирования электропроводников и пытается решить вопрос о том, какой кабель выбрать для удлинителя 220 В на 50 метров и дальше – таким способом, надеясь обеспечить электропитанием самый удаленный уголок своего придомового участка. На практике это выливается в огромной потере мощности, перегреве и даже возможности возгорания изоляции.

Оптимальная длина бытового электроудлинителя – 5-10 метров

Причиной этого является пренебрежение правила расчета сечения проводника в пересчете на его длину. Поэтому чтобы избежать различного рода неприятностей и опасностей в эксплуатации с электропроводкой, рекомендуется ограничиться длиной переноски максимум в 10 м. Это особенно актуально, когда в сеть подключаются мощные электроприборы.

В любом случае максимально допустимая величина нагрузки на удлинитель в быту ограничивается показателем в 3,5 кВт или соответственно 16 А. При этом увеличить нагрузку путем повышения толщины проводника не удастся в силу ограниченности выносливости контактов в самой розетке.

Рекомендация! Количество розеточных гнезд на переноске может быть 3, 5 и больше. Однако это не означает, что все их можно подключать единовременно. Сделано это прежде всего для того, чтобы защитить гнезда от расшатывания при необходимости частого переключения различных приборов.

Марка и площадь сечения

При выборе проводника по параметру площади сечения необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по нагрузке:

Не более 1,3 кВт или 6 А – от 0,75 мм².
До 2 – 2,5 кВт или 10 А – не менее 1-1,5 мм².
До 3,5 кВт или 16 А – 2,5 мм².

В удлинителе может быть большое количество контактов, однако это не означает, что все они могут быть подключены одновременно

Наиболее часто применяются марки ПВС. Однако при необходимости использовать переноску на улице, в гараже или по бетонному или захламленному полу предпочтение лучше отдавать КГ. Так как материал его оболочки более устойчив к разрушающим факторам.

Защита от повреждения

Любой провод для создания удлинителя на 220 В должен обязательно иметь защиту от вытягивания и излома при перегибе. Более того, в месте входа проводника в вилку и корпус тройника также должна иметься специальная внешняя защитная трубка.

Для того чтобы кабель выполнял возложенную на него задачу и не повредился раньше времени, пользователь также должен соблюдать элементарные требования по безопасной эксплуатации.

Прежде всего это касается работы с переноской только в полностью размотанном состоянии. В скрученном виде проводник будет перегреваться, а жилы повреждаться.

Справка! Производитель часто указывает на проводе максимальную и минимальную нагрузку, соответствующую размотанному и смотанному состоянию.

Перед включением в сеть удлинитель должен быть полностью размотать

Тип вилки

При выборе вилки необходимо учесть следующие факторы:

Литой или сборный корпус. В первом случае для изготовления требуется специальное оборудование, во втором – высок риск низко качественного производства.
Евроразъем. Вилка на переноске и оборудовании и розетки должны соответствовать друг другу. В противном случае потребуется применять переходники, из-за которых будет возникать переходное сопротивление, а также нарушение заземления.
Положение вилки. Она должна располагаться либо по диагонали, либо наискось. Если она будет втыкаться вертикально, соседнюю вилку воткнуть будет невозможно.

Важно! Сетевой фильтр и удлинитель с выключателем похожи только внешне. Первый содержит внутри специальный варистор, защищаются оборудование от перепадов в сети, второй просто механически через кнопку отключает питание. Через сетевой фильтр подключают бытовые приборы, а через обычную переноску силовое оборудование.

Удлинитель с выключателем и сетевой фильтр внешне ничем не различаются

Защита от напряжения в сети и внешних условий

Для того чтобы правильно выбрать кабель для переноски необходимо также учесть условия окружающей среды, в которой она будет эксплуатироваться. Существуют следующие степени защиты от влажности и пыли:

IP20. Стандартные модели, предназначенные для работы в сухих и непыльных помещениях.
IP44. Имеют специальную защиту от пыли и брызг. Можно использовать в гаражах, подвалах, ванных.
IP60. Полная влагозащита. Допускается применять на улице в сырости, бассейне.

Также переноски по степени защиты от напряжения в сети разделяются на 2-х и 4-х-полюсыне. Первые при отключении кнопкой отсоединяют только нулевую жилу, вторые – также фазную.

Расчет потери мощности

Для того, чтобы понять, из какого провода сделать удлинитель для улицы, необходимо учесть следующий ряд параметров:

Материал проводника.
Мощность потребителя, и зависящая от него площадь сечения.
Длина переноски.

Имея эти данные можно определить потерю мощности и факторы риска для каждого конкретного удлинителя. Разберем пример расчета для медного провода длиной 5 м и площадью сечения 1,5 мм² по следующему алгоритму:

Каждый метр медного проводника имеет сопротивление порядка 0,01 Ом.
При расчете берется двойная длина кабеля (фаза + ноль) – то есть 10 м.
Таким образом, общее сопротивление переноски = 10*0,01 = 0,1 Ом.
При подаче тока 10 А падение напряжение = 10*0,1 = 1 В.
При этом мощность нагрева проводника = 10 А*1 В= 10 Вт.

При увеличении длины переноски до 10 метров, его значение возрастет до 20 Вт, а до 20 м – 40 Вт и т. д. Для проводника из алюминия величина нагрева будет выше в 1,5 раза, что может быть уже достаточным для воспламенения изоляции. Поэтому крайне важно правильно подобрать провод по материалу и планируемой длине переноски, а не только исходя из площади его сечения.

О главном

Чаще всего для изготовления уличного удлинителя используются – проводники с резиновой изоляцией КГ и его европейский аналог XYMM, КГ-ХЛ, КГН и кабеля с поливинилхлоридной оболочкой ПВС и ПРС. У каждого из них есть свои особенности в эксплуатации и рекомендации к применению.

При выборе переноски учитывается следующий ряд параметров:

Протяженность и количество розеток.
Марка, сечение проводника.
Защита от разрушения.
Модификация вилки.
Стойкость к внешним условиям и перепадам в сети.

При подборе проводника для изготовления удлинителя необходимо определить его потерю мощности и фактор риска возгорания оболочки от возможного нагрева.

Читайте также: