Как срезать батарею своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Потребность в сборке радиатора отопления возникает в процессе диагностики и ремонта системы: на его внутренней поверхности скапливаются известковые отложения, препятствующие нормальному функционированию оборудования. Давайте рассмотрим очерёдность всех манипуляций по разборке и монтажу.

Ключевые правила разборки радиаторов отопления

В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

ниппельный ключ,
болгарку либо автоген,
кувалду, молоток,
разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки),
строительный фен,
зубило.

Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними. Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты,
отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов,
избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх,
снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя. При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе.

Как разобрать чугунную батарею отопления

Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.

Особенности монтажа радиаторов отопления

Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см,
длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема,
вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см,
монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

Виды систем отопления

Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

Виды систем отопления

Однотрубная

Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

Коллекторная

Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

Как правильно собрать секции радиаторов отопления: монтаж и подключение

Перед тем, как приступить к сборке системы, нужно выбрать оптимальную схему подключения – боковую, диагональную, скрытую – в зависимости от потребностей и эксплуатационных условий.

Схемы подключения

Используются 3 решения:

боковая (односторонняя) установка. Здесь труба, по которой движется горячий теплоноситель, подводится к верхнему патрубку радиатора, нижний патрубок предназначен для соединения с трубой для отвода воды. При правильном монтаже модель проявляет высокую теплоотдачу, если присоединить трубопроводы наоборот, существенно снижается энергоэффективность оборудования. Подключение батарей к однотрубной системе подразумевает установку вспомогательной перемычки,
при диагональном подключении верхний и нижний патрубки располагаются на противоположных сторонах радиатора. Труба с горячим теплоносителем также подводится к верхнему соединительному элементу, отвод для остывшего – к нижнему. Эта схема целесообразна для длинных батарей, собранных из большого числа секций, она гарантирует высокую теплоотдачу,
нижнее подключение позволяет скрыть в полу или стене отопительные трубы, прямой и обратный потоки обустраиваются в нижней части прибора с разных сторон.

Схемы подключения радиатора отопления

Последний вариант привлекает эстетичностью, но он недостаточно эффективен из-за высоких теплопотерь – до 15%.

Порядок сборки радиатора отопления

Монтаж можно выполнять без привязки ко времени года, есть ограничения:

для систем с естественной циркуляцией – не более 12 секций,
для решений с искусственной циркуляцией – не более 24 секций батарей.

Помимо приборов нужно приобрести:

уплотнительную ленту либо паклю,
терморегулирующую и запорную арматуру,
герметик,
крепежи – кронштейны, сгоны с резьбой, соответствующей параметрам труб и батарей.

Если работы организуются в многоквартирном доме, нужно обратиться в управляющую организацию, чтобы сотрудники освободили стояк от теплоносителя. В общих случаях, если есть возможность, радиатор локализуют, перекрыв вентили, сливают из него воду.

При самостоятельной установке радиатора его нужно предварительно оснастить запорно-регулирующей арматурой. Желательно врезать кран Маевского – с его помощью в дальнейшем можно освобождать оборудование от воздушных пробок. На стену наносят разметку в соответствии с размерами батареи, при необходимости устанавливают фольгированный отражающий экран, монтируют кронштейны (в среднем, достаточно 2-3 штук в верхней части и 2 в нижней).

Крепежи выравнивают по строительному уровню и навешивают на них радиатор. Признак того, что кронштейны были установлены верно: батарея плотно прилегает к крепежам, не шатается. Отопительный прибор навешивается с небольшим уклоном, в пределах 30 мм на каждый метр, и в самой верхней точке врезают кран Маевского.

В однотрубную систему внедряют байпас с вентилем, для двухтрубной системы достаточно сгонов с вентилем, соединяемых с трубами. Для сборки элементов понадобятся динамометрические ключи, помогающие в меру затянуть крепежи (каждый вспомогательный компонент имеет собственное ограничение по динамометрическому моменту).

Слабое соединение чревато последующими протечками. Для герметизации стыков используют специальные уплотнители либо паклю, вымоченную в масляной краске, также практикуются сварные швы. После монтажа все зоны соединений подвергаются опрессовке (здесь нужен специальный инструмент, дешевле вызвать сантехника). Далее нужно организовать пробный запуск системы, чтобы оперативно устранить возможные упущения.

Все работы можно произвести по следующему алгоритму:

Выравнивание стены, разметка, монтаж крепежей.
Установка комплектующих на отопительный прибор: автоматического или ручного воздухоотводчика (его вкручивают в переходник и внедряют в верхний коллектор), заглушек на незанятые коллекторы, дополнительных переходников в том случае, если диаметры подводящих и отводящих труб не соответствуют параметрам соединительных зон на батарее.
Установка регулирующей и запорной арматуры. При любом методе подключения желательно оснастить радиатор во входных и выходных зонах полнопроходными шаровыми кранами – они позволяют при необходимости снять прибор для технического обслуживания либо ремонта без перекрытия всей системы, будет достаточно закрыть краны. Но если в квартире предусмотрена вертикальная разводка, для такого решения понадобится обустройство байпаса. Рекомендуемая регулирующая арматура – автоматические и ручные термостаты, помогающие поддерживать оптимальный температурный режим.
Навешивание батареи, подключение трубопроводов – подающего и отводящего. Метод соединения может быть обжимным, сварочным, резьбовым, под пресс, выбор зависит от типа используемых фитингов и труб.
Опрессовка системы или конкретно нового радиатора. Когда система будет заполнена водой, желательно медленно открывать краны, чтобы избежать гидроудара – он чреват разрушением арматуры, выводом батареи из строя.

Секционные радиаторы, имеющие небольшую массу – биметаллические, алюминиевые, стальные трубчатые – навешивают на два верхних держателя, третий устанавливают снизу ближе к середине. Для чугунных изделий нужно больше крепежей, их следует забить как можно глубже в стену, особенно если она кирпичная.

Новое отопительное оборудование поставляется упакованным в пленку, ее не нужно снимать во время монтажа. Как правило, радиаторы устанавливаются на этапе ремонта помещений, и пленка будет защищать прибор от загрязнений, ее разрывают лишь в тех зонах, где предусмотрено соединение с другими компонентами.

Тепло в доме – один из главных составляющих комфорта и уютного проживания. Об установке радиаторов отопления важно позаботиться еще на этапе чернового ремонта, выбрав подходящий вариант по стоимости и эффективности. Однако, даже самые качественные радиаторы отопления спустя некоторое время нуждаются в замене. Как правильно заменить радиаторы отопления, расскажу в статье ниже.

Когда менять батареи

О том, что пришло время замены радиаторов отопления, сообщит потребителю множество факторов. Сгнившие от времени батареи начинают течь, не справляясь с гидроударом и возросшим давлением в системе отопления. Из-за отложения солей внутри радиатора также растет давление воды и уменьшается просвет, из-за чего теплоноситель не поступает во все концы батареи, качество обогрева помещения снижается. Еще одна причина замены батареи – неправильно рассчитанная мощность прибора. В таком случае тепла не хватает, приходится подключать дополнительные обогреватели, а это означает повышение трат на электроэнергию.

Если вы живете в частном доме, добавить мощности, а с ней и тепла, несложно, раскочегарив сильнее котел отопления. В квартире многоэтажного дома этот вариант не сработает, выход только один: в замене батарей. Но и в частном доме случается необходимость модернизации. Производители с каждым годом создают все более совершенные модели радиаторов, уменьшая энергоресурс и увеличивая КПД техники. С течением времени установленный радиатор устареет, и для финансовой экономии необходимо задуматься о новых радиаторах. Кроме того, нельзя забывать и о том, что у любого технического средства имеется свой срок службы. Когда он подходит к концу, велик риск внезапной поломки, что понесет за собой финансовые потери не только на замену техники, но и на устранение последствий.

Подготовка к замене батарей

Оптимальное время для замены радиаторов отопления – межсезонье, когда центральная система отопления еще не запущена. В летнее время часто профилактические работы мешают, а в зимнее – для работы понадобится пакет документов и вызов специалист жилищно-коммунальной службы. Дело в том, что давление воды в системе не позволит срезать батарею и не получить сильнейший потоп горячей водой. Перед началом работ необходимо отключить весь стояк квартир от отопления, разрешение на подобные действия имеются только у коммунальных служб. После отключения стояка производят слив теплоносителя. Когда трубы осушены, можно приступать к началу работ.

Замена радиаторов отопления

Приступаем к самому ответственному этапу работ. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию по замене батарей.

Выбор новых радиаторов – первое, что необходимо сделать. Важно помнить, что выбор батареи производится не только по внешнему виду, вписывающемуся в интерьер помещения. Существуют технические показатели давления в системе отопления и химического состава теплоносителя, выбирать радиатор необходимо, учитывая эти особенности. Уже много лет остаются популярны чугунные батареи, как оптимальное соотношение качества и цены. Кроме того, имеется выбор между стальными, алюминиевыми и биметрическими радиаторами.
Процесс снятия старых батарей зависит от плана работ. Если в планах замена только батарей, то скрутите резьбовые соединения радиаторов, либо воспользуйтесь шлифмашинкой, еслирезьба сбита и непригодна к работе. Если же вместе с радиаторами принято решение о замене труб отопления на более современные – срежьте всю конструкцию на расстоянии 15-20 см от пола и потолка.

Подготовьте основание, перенеся на стену разметку. Очертите предполагаемое расположение батареи, просверлите отверстия для удерживающих кронштейнов. Воспользуйтесь уровнем, чтобы проверить ровность горизонтальных и вертикальных линий. На этом этапе можно увеличить теплоотдачу радиатора путем приклеивания к стене фольгированного материала по всей площади батареи.
Монтаж радиаторов отопления производят в несколько этапов. Сначала на окончания труб нарезается резьба, на которую при помощи пакли и уплотнителя-герметика устанавливается кронштейн для регулировки подачи теплоносителя. На кронштейны повесьте батарею и соедините ее с трубами, используя те же материалы в работе.

Монтаж радиаторов отопления своими руками – дело ответственное. Если вы не обладаете необходимыми знаниями и навыками, обратитесь за помощью к специалистам.

Как снять радиатор отпления в квартире, правильно и без сюрпризов? Потребность в демонтаже батареи может возникнуть по разным причинам – добавление или удаление секции, промывка внутренностей, замена. Их этой статьи вы узнаете, как снять батарею отопления, чтобы не повредить ее и не нанести ущерб себе и соседям.

Все описанные работы можно сделать самостоятельно без каких-либо специальных инструментов и приспособлений. Главное – придерживаться технологии демонтажа. Настоятельно рекомендуем прочитать советы экспертов в конце статьи.

Отключение системы водоснабжения

Если вы снимаете радиатор в отопительный сезон, необходимо перекрыть воду. В зависимости от конструкции системы отопления, это можно сделать тремя способами.

В новых домах у каждой квартиры свой контур отопления. Вам достаточно перекрыть идущий от основного стояка вентиль или кран.
В домах старой застройки, особенно построенных при СССР, перекрывать воду придется во всем стояке. Краны обычно находятся в подвальных помещениях.
В последние годы при установке делают байпас на радиаторе отопления (см. фото). Чтобы не доставить соседям неудобств, откройте вентиль байпаса. Перекройте идущий в батарею вентиль, подождите пять минут и перекройте выходящий кран. Так вы выключите батарею из системы и не доставите неудобств окружающим.

Как слить воду из радиатора

Обязательно запаситесь тряпками и приготовьте емкость для слива воды. Объем воды зависит от типа батареи, количества и высоты секций. Для удобства смотрите таблицу:

Тип радиатора	Высота (мм) / модель	Минимальный объем секции (л)	Максимальный объем секции (л)
Алюминиевый	350	0,2	0,3
500	0,35	0,45
600	0,4	0,5
900	0,6	0,8
1200	0,8	1
Биметаллический	350	0,1	0,15
500	0,2	0,3
600	0,25	0,35
900	0,3	0,5
1200	0,4	0,6
Чугунный	МС 140-300	0,8	1,3
МС 140-500	1,3	1,8
МС-140	1,1	1,4
МС 90-500	0,9	1,2
МС 100-500	0,9	0,2
МС 110-500	1	1,4

Большинство производителей используют свои стандарты и нормы. Поэтому цифры приблизительные. Но благодаря приведенным в таблице данным вы можете подсчитать емкость воды или теплоносителя, которые содержатся в батарее отопления.

Алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы

На алюминиевых и биметаллических радиаторах предусмотрен кран Маевского. С его помощью можно безопасно слить воду. Чтобы его открутить потребуется специальный ключ. Часто на выступающей головке крана есть насечка под плоскую отвертку. Если нет ключа – воспользуйтесь ей.

Подставьте емкость для слива под кран и отворачивайте его. Когда польется вода, вы сможете регулировать ее напор поворотом головки.

На дешевых моделях вместо крана Маевского может стоять заглушка. Для слива воды придется открутить ее. Для этого понадобится гаечный ключ соответствующего размера. Также подойдет разводной или газовый.

Оберните место вокруг заглушки тряпкой или ветошью и медленно ее отворачивайте. Помните, что резьба бывает левой и правой. Придерживайте заглушку рукой, чтобы вода не хлынула сильным потоком.

Чугунные радиаторы

В чугунных батареях стоят заглушки большого размера. Они, как правило, покрашены и приржавели. Чтобы открутить ее понадобится газовый ключ с длинной ручкой. Для повышения усилия на него можно надеть кусок трубы соответствующего диаметра.

Резьба на заглушке может быть левой или правой, на глаз этого определить нельзя. Пытайтесь провернуть ее без рывков, прилагая равномерное усилие. Если сорвете резьбу – бед не миновать.

Когда первые один-два оборота сделаны, подставьте под слив емкость для воды. Откручивайте заглушку так, чтобы ее не выбило напором – давление в системе может быть большим.

Если заглушка окрашена и краска попала в ее стык с секцией радиатора, обработайте его растворителем и подождите несколько минут. Повторите процесс 3-4 раза – сорвать заглушку с места будет легче.

Если заглушка не поддается – залейте в стык преобразователь ржавчины WD-40 или его аналог и подождите 5-10 минут. После этого открутить ее будет легче.

Радиаторы с нижним и седельным подключением

Нижнее или седельное подключение радиаторов обычно делают при двухтрубной системе отопления. На входящую и выходящую трубы обычно ставят вентиль или клапан, который можно перекрыть (см. фото). На них есть насечка для отвертки или посадочное место под шестигранник (размеры могут отличаться).

Чтобы слить воду из радиатора достаточно перекрыть вентиль, после чего отсоединить патрубки. Если позволяет ход труб, можно их отодвинуть вниз или в стороны. Если нет такой возможности – придется снимать радиатор с кронштейнов. Для этого просто потяните его вверх и на себя.

Если на трубах, подающих и отводящих воду, нет заглушек – придется импровизировать. Оберните вентили тряпкой, подставьте под слив таз для воды. Постепенно откручивайте вентиль отсоединяя батарею от общей системы.

Когда вода начнет выходить из радиатора, не пытайтесь открутить вентиль дальше. Лучше подождать, чем залить соседей. Дождитесь пока вся вода не выйдет из секций и только после этого приступайте к демонтажу.

Как снять секцию с радиатора

Секции любого вида наборных радиаторов соединены ниппельной гайкой. Ее нужно выкрутить, чтобы снять секцию с алюминиевого, биметаллического или чугунного радиатора. Для этого необходим ниппельный ключ соответствующего размера.

Стандартный диаметр гайки – 3/4 дюйма (но могут быть варианты). Снаружи на ней находится резьба, которая вкручена в отдельные секции радиатора. С внутренней – два небольших фиксатора, за которые нужно зацепиться ключом. Дальше четко следуйте технологии демонтажа секции радиатора:

Приложите ниппельный ключ сверху радиатора так, чтобы его головка была напротив места, которое нужно раскрутить;
Вставьте его в верхний канал секции на отмерянную глубину;
Проверните против часовой стрелки на два оборота;
Вставьте его в нижний канал на такое же расстояние и выверните гайку на два оборота;
Попеременно переходите с одной части радиатора на другую, пока не открутите гайки полностью.

Обработайте стык преобразователем ржавчины WD-40 или аналогом. Легонько обстучите соединение молотком (помните, что чугун прочный, но хрупкий). Возможно, придется несколько раз обрабатывать стык и ждать час-полтора.

Нельзя откручивать больше чем на два оборота – радиатор может перекосить. Резьбу на гайке и секции может деформировать, из-за чего он будет протекать. А течь алюминиевого радиатора отопления – это головная боль и лишние затраты.

Как отсоединить радиатор отопления

Есть три вида подключения радиаторов отопления – сварное, через муфту и американку. Определить на глаз это несложно (см. фото).

Если в вашем доме установлены конвекторы, а не радиаторы, скорее всего их трубы сварены с общей системой. Остается только обрезать входящие трубы болгаркой. Для демонтажа конвектора выберите наиболее удобное для вас место – в любом случае, придется нарезать резьбу на трубах отопления.

Демонтаж муфты отопления

Муфты устанавливали при Союзе, это простой, но эффективный метод стыковки труб. При скручивании муфты придерживайтесь следующих рекомендаций:

Обработайте стыки муфты и труб растворителем, подождите пока старая краска сойдет;
На муфте, как правило, есть два выступающих ребра. За них удобно ухватиться газовым ключом;
Откручивайте муфту на себя и вниз.

Если муфта прокручивается вместе с трубой отопления и не проворачивается по резьбе, это плохой знак. Значит, она приржавела или старая краска не дает ей открутиться.

Позовите помощника, который придержит трубу. Одним ключом нужно удерживать трубу подачи (или отвода) воды от проворачивания. Вторым – срывать муфту.

Отключение американки

Фитинг американка для пропиленовых труб отличается от остальных тем, что в нем есть прижимная гайка. Для отключения радиатора от труб открутите ее до тех пор, пока не освободится ответная часть. После этого можно достать из радиатора часть патрубка.

Как снять радиатор отопления в квартире – советы экспертов

Некоторые модели радиаторов отопления, в особенности алюминиевые, могут иметь сложную внутреннюю конструкцию. После слива воды в них может остаться некоторый объем. Не брезгуйте тряпками и держите их наготове.

При обустройстве отопления частного дома нередко используют теплоноситель. Со временем он разлагается и выделяет токсичные продукты. Поэтому при работе соблюдайте меры предосторожности. Надевайте перчатки, очки, респиратор.

Не пренебрегайте мерами безопасности, всегда держите наготове тряпки, ветошь и все, что может впитать жидкость. Лучше один раз перестраховаться, чем платить соседям за новый ремонт.

При боковой системе подключения все работы выполняйте максимально синхронно. Особенно это касается алюминиевых радиаторов отопления – они больше подвержены деформации. Откручивая муфту с одной стороны на один-два поворота, переходите на другую сторону.

При нижнем и седельном подключении трубы проходят через напольное покрытие. Чтобы дать им дополнительный ход можно снять пару паркетных досок, ламинат. Это убережет и трубы, и покрытие.

Никогда, повторяю, никогда, не рвите силой и рывками резьбу! Вы можете промахнуться с направлением, большим усилием можно обломать кромку. После этого нормально зафиксировать заглушки не получится. А если и выйдет – то ненадолго. Равномерное усилие – лучший вариант. Если не хватает сил – используйте рычаг.

Подведем итоги

В комментариях нам часто отписываются люди, имеющие опыт ремонта. Настоятельно рекомендуем их прочитать, чтобы знать, как снять радиатор отопления в квартире самостоятельно.

Если у вас есть опыт демонтажа батарей – просим вас им поделиться. Надеемся, что ваши знания будут полезны нашим читателям.

Затевая капитальный ремонт или даже обновляя надоевший интерьер, хозяин квартиры нередко испытывает потребность в замене батарей отопления, так как они не вписываются в выбранный стиль нового оформления комнат.

Как поменять батарею в квартире

Другая причина, при возникновении которой необходимо заменить эти элементы контура отопления новыми — это низкая температура в квартире в зимнее время года из-за холодных или недостаточно прогревающихся радиаторов.

Чтобы знать, как поменять батарею в квартире, нужно обладать информацией о некоторых нюансах этого процесса. Однако, прежде чем идти в магазин за новыми радиаторами, если владельца жилья вполне устраивают старые по внешнему виду, можно попробовать их реанимировать с помощью существующий технологий прочистки. Для этого процесса можно пригласить специалиста из организации, которая занимается обслуживанием отопительной системы данного дома, но вполне реально провести это и самостоятельно – советы по промывке системы отопления размещены на на шем портале в соответствующей публикации. Возможно, с помощью проведения такого мероприятия проблема будет решена.

Если же окончательно решено избавиться от батарей старого образца и установить один из современных вариантов радиаторов, то нужно выбрать наиболее подходящий для использования в конкретном контуре, с учетом особенностей системы отопления и площади обогреваемого помещения.

Что нужно знать для правильного выбора?

Чтобы сделать правильный выбор необходимо вначале обратиться в обслуживающую компанию и узнать параметры системы отопления дома, такие, как давление и температура, с которой подается теплоноситель в контур дома и распределяется по квартирам. Кроме этого, у специалистов нужно уточнить, какую удельную мощность должен иметь радиатор на единицу площади для конкретных условий данного здания.

От правильно сделанного выбора будет зависеть температура не только в квартире, где будет производиться замена радиаторов, но и в других, находящихся по соседству.

Это базовая необходимая информация, которой нужно владеть, так как без нее выбрать надёжный и эффективный радиатор отопления будет затруднительно.

Как выбрать тип и модель радиатора для квартиры?

Зная параметры системы отопления дома, нужно поближе познакомиться с характеристиками тех радиаторов, которые решено установить — насколько они подходят для установки в центральной системе .

Обязательно учитывается то, что в силу технических характеристик не все виды радиаторов могут выдержать агрессивную среду, которая создается в открытой системе отопления из-за насыщенности теплоносителя кислородом, а также возможные гидроудары при перепадах давления, которые свойственны центральному отоплению от котельных.

Выбранные батареи должны эффективно функционировать с конкретным уровнем давления и химическим составом теплоносителя, отдавая максимум тепла в помещения, выполняя свое непосредственное предназначение.

Кроме этих факторов, немаловажен дизайн оформления обогревающих элементов, так как они должны быть идеально вписаны в интерьер.

На сегодняшний день достаточно популярными по-прежнему остаются традиционные чугунные, но по-современному усовершенствованные радиаторы, а также новомодные алюминиевые, стальные и биметаллические.

Современные чугунные радиаторы кардинально отличаются от старых отечественных моделей. Они имеют эстетичный внешний вид и выпускаются в разных вариантах, поэтому из них можно выбрать образцы, подходящие как для современных, так и для ретро-интерьеров . Но все же главное достоинство батарей, изготовленных из чугуна — это стойкость к агрессивной внутренней и внешней среде. Импортные модели чугунных радиаторов имеют абсолютно гладкие внутренние поверхности, поэтому нет препятствий для активной циркуляции теплоносителя, а также отсутствуют предпосылки для образования слоев накипи.

Кроме перечисленных положительных качеств, все чугунные радиаторы всегда имеют высокий процен т т еплоотдачи.

Кроме того, подобные батареи не боятся скачков давления в системе и высоких температур, поэтому они отлично подходят для установки в многоквартирных и многоэтажных строениях, подключенных к центральной обогревательной системе.

Еще одним идеально подходящим вариантом для квартир являются биметаллические комбинированные радиаторы, изготавливаемые из двух разных сплавов. Стальная поверхность внутренней части конструкции радиатора способна выдерживать давление, доходящее до 40 бар, а алюминиевая внешняя поверхность, которая декорирована эмалью, дает отличную теплоотдачу в комнату. Причем поверхность прогревается равномерно, поэтому отдающая тепло площадь достаточно большая.

Батареи имеют современный внешний вид и станут украшением любого интерьера, подчеркивающим его стиль.

Радиаторы, изготовленные из стали, делятся на панельные, секционные и трубчатые. Преимущество этого вида радиаторов заключается в разнообразии и эстетичности дизайна и эффективной работе в автономной закрытой системе, имеющей качественный теплоноситель. В контурах, подсоединенных к центральной отопительной системе, их устанавливать не рекомендуется, так как агрессивная среда и температурные перепады могут повредить корпус, особенно в наиболее уязвимых местах – по сварным швам. Однако, если такие батареи уже приобретены, необходимо на каждую из них встроить редуктор, который автоматически будет выравнивать давление¸ тем самым не давая возникать ненужным напряжениям в металлическом корпусе. Этот простой в установке прибор поможет сохранить радиаторы на долгий срок без повреждений и течи.

Еще один существенный минус – в некоторых стальных радиаторах отсутствует покрытие, защищающее внутренние поверхности от возникновения коррозийных процессов. При выборе на это стоит обратить особое внимание.

Алюминиевые радиаторы так же, как и стальные , не особо подходят для открытых систем отопления, так как при соприкосновении с агрессивной средой, алюминий предрасположен к окислению.

Они имеют отличный внешний вид, который на первый взгляд абсолютно идентичен биметаллическим вариантам, но по техническим характеристикам настолько же отличается от них.

Радиаторы из этого материала хороши для автономной закрытой системы отопления, с ровным напором чистого теплоносителя и с установленной стабильной температурой. В центральной системе могут происходить непредвиденные скачки температуры и давления, что может негативно влиять на швы секций. Вполне возможны повреждения швов, особенно, если внутри секций развиваются окислительные процессы. Именно поэтому не рекомендуется устанавливать такие элементы в многоэтажных домах.

Более подробно об эксплуатационных качествах радиаторов отопления можно узнать в статье нашего портала, специально посвященной этой проблеме.

Калькулятор для расчета количества секций радиатора

Важно не только выбрать оптимальный радиатор, но и правильно определиться с количеством его секций или общей тепловой мощностью. Для этого предлагаем воспользоваться возможностями встроенного калькулятора, который учитывает множество нюансов, важных для создания эффективной системы обогрева конкретного помещения:

Цены на популярные модели радиаторов отопления

Инструменты и необходимые комплектующие для установки радиаторов

Если принято решение самостоятельно произвести замену батарей, то необходимо подготовить некоторые инструменты и дополнительные комплектующие детали, с помощью которых производится монтаж радиаторов в систему отопления.

Из инструментов будут нужны:

Инструменты для монтажа радиаторов отопления

— гаечные и разводной ключ;

— для металлических труб понадобится клу пп дл я нарезки резьбы или плашки с держателем требуемого диаметра;

— сварочный аппарат для полипропиленовых труб;

— ножницы или ножовка для резки полипропиленовых труб;

— уровень, карандаш и длинная линейка;

— цементный раствор для заделки отверстий вокруг кронштейнов.

Из комплектующих требуется приобрести:

— кронштейны для навешивания батарей;

— краны Маевского для стравливания воздуха;

— новые металлопластиковые, стальные или полипропиленовые трубы, необходимые элементы для их монтажа — тройники, переходы, отводы, фитинги и т.д.

Видео: что потребуется для монтажа радиаторов отопления

Цены на комплектующие для монтажа радиаторов отопления

Разрешение на замену элементов системы

Замена батарей в квартире многоэтажки сложнее, чем в частном владении, так как для этого процесса в период отопительного сезона или когда система находится под давлением потребуется отключение от центрального контура всего стояка, хотя бы на некоторое время. Можно произвести отключение на время среза труб в начале и в конце контура, установленного в квартире, и установки на их входящие отрезки шаровых кранов.

Это значит, немало квартир останутся без отопления, поэтому мероприятия по замене труб или радиаторов лучше проводить по завершении отопительного периода или перед его началом.

Однако, если обстоятельства все же принуждают проводить монтажные работы в столь неудобный период, потребуется обращение в жилищно-эксплуатационную организацию с заявлением о временном отключении определенного стояка дома. Перекрытие подачи теплоносителя в общедомовую систему должен осуществлять только специалист, имеющий доступ к месту врезки контура в центральный домовой коллектор.

После отключения стояка из него сливается вода, и только после этого можно приступать к демонтажу старых батарей или всех внутриквартирных труб. Если, к примеру, планируется поменять их на полипропиленовые.

Как поменять батарею в квартире — делаем самостоятельно

Замена элементов контура происходит в несколько этапов:

Демонтаж старых радиаторов

Если не планируется замены металлического контура на полипропиленовые трубы, то работу начинают с того, что раскручивают резьбовые соединения, связывающие батарею с трубой. Часто бывает так, что резьба не поддается из-за образовавшейся ржавчины. В этом случае в ход идет шлифмашинка , с помощью которой батарея отрезается от подходящих к ней о т т руб.

Первый шаг после слива теплоносителя из стояка — демонтаж подлежащей замене батареи

Если все трубы в контуре будут заменены на более эстетичные и простые в монтаже полипропиленовые, то они срезается на расстоянии в 15 — 20 см от стены, вне зависимости от того, где находится батарея.

Все работы нужно проводить аккуратно, подстелив под место разреза и сварки асбестовый лист или другой негорючий материал, чтобы не испортить напольное покрытие.

Подготовка к монтажу

Освободив стену от старой батареи, на ее поверхности производят разметку места установки новой, рассчитывают и обозначают точки, где будут вмонтированы в стену кронштейны. Все параметры разметки определяются с учетом общего размера батареи и расстояния между секциями. Для того чтобы горизонталь и вертикаль были идеальными, для проведения разметки обязательно используют строительный уровень. Место будущего расположения батареи лучше всего по контуру очертить карандашом или маркером.

Монтаж должен быть предварен тщательным промером и разметкой

В намеченных для кронштейнов местах высверливаются отверстия. В зависимости от типа приобретенных кронштейнов они могут вбиваться в стену или вкручиваться. Если в процессе сверления стена была повреждена – появились глубокие провалы или осыпания отверстий, ее необходимо сразу очистить и заделать цементным составом, который должен хорошо просохнуть перед навешиванием на кронштейны батареи.

Поверхность стены за батареей целесообразно покрыть фольгированным термоизолятором

Монтаж новых радиаторов

После подготовки места, можно приступать к дальнейшим действиям.

На углах, местах установки тройников или на переходах на другой диаме тр пр именяется специфическая технология, характерная для конкретного вида труб. В случае с полипропиленом — это сварка с помощью специального аппарата, дающего абсолютно герметичный монолитный шов, выдерживающий и температурные и барические нагрузки. При замене на металлопла ст пр именяются специальные компрессионные фитинги. В продаже всегда есть в наличии весь необходимый ассортимент подобных фасонных и соединительных элементов.

Видео: установка и подключение батареи отопления

Монтаж перемычки-байпаса

Для установки радиаторов в условиях квартиры используют несколько схем — с перемычкой-байпасом или без нее .

устанавливается при однотрубной разводке перед радиатором для удобства перекрытия теплоносителя в аварийных случаях, например, если произошла серьезная протечка в батарее, и нужно произвести ремонт или полностью ее поменять. Если установлена перемычка, то не придется перекрывать весь стояк, а достаточно закрыть краны, стоящие за байпасом, отсечь аварийную батарею от системы отопления, а затем можно спокойно ее снимать и производить ремонт. Благодаря перемычке, циркуляция в системе продолжается, то есть другие помещения и квартиры, через которые проходит стояк, продолжают обогреваться.

Когда после проведения ремонтного процесса радиатор будет установлен обратно, краны открываются, и продолжается циркуляция теплоносителя, но уже через батарею.

Еще одним преимуществом конструкции с применением перемычки является возможность регулировки температуры в помещении. Прикрытие кранов, стоящих за байпасом, сокращает количество теплоносителя, циркулирующего через конкретный радиатор. Благодаря этому температура в данной комнате может быть снижена до оптимальной.

Для врезки перемычки используются тройники, которые устанавливаются на трубы до монтажа шаровых кранов.

Если перемычка не устанавливается, а предполагается только лишь отсекающий вентиль, то процесс монтажа проходит быстрее и проще, но у этой схемы установки есть один существенный недостаток. Если перекрывается вентиль, прекращается циркуляция во всем стояке, и отопления лишается не только комната, где производится ремонт батареи, но и все другие, включенные в этот контур.

Байпас позволяет регулировать температуру в помещении в ручном режиме. Однако большее удобство представляет собой механический ( иногда — электронный ) термостат, который монтируется на входе в радиатор и будет автоматически поддерживать заданное значение нагрева.

Видео: монтаж перемычки — байпаса

Испытание системы после монтажа

После завершения монтажных работ и визуальной проверки обязательно проводятся испытательные мероприятия. Для этого необходимо, чтобы специалисты запустили под давлением в систему отопления теплоноситель. В случае обнаружения дефектов в монтаже и протечек на резьбовых или фитинговых соединениях радиатора и подводных труб, их нужно постараться оперативно устранить, иначе придется снова освобождать стояк от воды и проводить уже ремонтные работы.

Замена батарей в квартире многоэтажного дома — особо ответственное мероприятие, так как от качества выполненной работы будет зависеть эффективность отопления не только в квартире владельца, меняющего радиаторы, но и всех остальных, находящихся с ней в одном стояке. Кроме этого, не следует сбрасывать со счетов надежность монтажа в том плане, чтобы была обеспечена полная безопасность от протекания воды через межэтажные перекрытия. Поэтому, если нет устойчивых навыков в сантехнических и строительных работах, то лучше самому не рисковать, а положиться на опыт квалифицированных специалистов.

Читайте также: