Как согнуть рессору своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 13.09.2024

Подобной темы не встречал, поэтому решил поделиться опытом, может кому ещё сгодится!

Проблема назрела сама собой. Ещё с момента покупки был сломан справа нижний подкоренной, что подкосило не только кузов на правую сторону, но и репутацию Ferozы как джипа… Задок практически лежал на отбойниках, сообщая об этом ударами под зад на каждой маломальской кочке.
ДО (без нагрузки, рессоры ровные, без изгиба):

Сломанный лист, и такой же на левой стороне - для симметрии, было решено заменить на волговские. Увеличили выгиб рессор простукиванием. Для данной операции понадобился молоток, массивный кусок железа, много терпения и день свободного времени. В молоток был завальцован шарик от подшипника D=10 мм.
Суть процесса такова: по всей внешней поверхности рессоры равномерно шариком, торчащим из молотка, делаем наклёпы. Сила удара подбирается экспериментальным путём. Внешний слой металла растягивается, увеличивая изгиб рессоры, и к тому же становится жестче, что препятствует возвращению рессоры в исходное состояние. Для сверки на куске ДВП был отчерчен коренной лист, а также новый радиус циркулем из расчёта сдвига центра рессоры наружу на нужные мне 4 см. Простукиваем – прикладываем, при необходимости повторяем несколько раз. Каждый последующий лист подгоняется к предыдущему из расчёта просвета в центре между листами в районе 1 см.

Самое ответственное – обрезка по длине волговских листов, было доверено отцу. На его стороне опыт!

Результаты превзошли не только самые смелые ожидания, но и высоту гаражных ворот:)))) вместо планируемых 4 см лифта почему-то получилось 7-8 см! Главными виновниками сего казуса явились волговские листы, отказавшиеся слиться в едином… изгибе с родными дайхатцевскими листами((( Они (волговские) оказались жёстче… В общем, выехать с гаража удалось лишь после загрузки в багажник 150 кг железа! Поездил так пару дней, чтоб всё устаканилось, задок опустился на 1 см. Подровнял торсионами передок к задку. Получилось вот так:

ЗЫ: кстати, не могу не похвастаться:))))) недавно налепил наклейку собственного дизайна!

Здравствуйте.Такой длины плечо вы и не согнёте руками.Надо кроме ширины ещё и на сужение сгонять с 7мм где-то на 5-4мм.И только когда поставите на колодку и с тетивой при натяге будет видно ход плечей.

а как же сгонять толщину? это так нужно чтобы ровненько получилось, та еще и одинаково на двух плечах

под тетивой согнется чуть легче чем просто руками - реальные примеры того есть, сильно пугаться их жесткости не надо

а еще заузить ширину к концу (если по толщине затруднительно сточить) конечно тоже можно.
Теоритически, при одинаковой толшине плеча, его ширина для идеально равномерного изгиба должна должна уменьшаться так, чтобы в точке крепления тетивы прийти в 0. Ну ноль конечно не бывает, но еще подзаузить от 25мм можно смело.

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле .

спасибо! и что, все кто тут делает арбалеты из рессоры стачивают толщину? единственно как я могу, так это болгаркой, боковой стороной диска, и постоянно проверять штангенциркулем. и то не пробовал.думаю не сильно ровно получится.
а может сделать плечи подлиннее?( там где-то по 50-50 см получится)

Я толщину стачиваю болгаркой лепестковым кругом,получается хорошо,но тоже надо время и периодически охлаждать,например мокрой тряпкой.а на торце рессоры маркером ставлю метки примерно через 4см.И штангелем проверяю.А разница в микронах на скорость не влияет

спасибо! выйдет плечо 30 мм у основания и 17мм по краям?попробую завтра. а еще вопрос: когда я пилил, то сильно конечно не нагревал, но рессора была горячая. подливал воду, шипело хорошо. не перегрел я ее случайно? как думаете. на местах резов потемнений вроде нет, все белое.

Когда вы пилили она же не до красна нагревалась.Так что всё в порядке,при такой температуре рессора не отпустится,как многие боятся.

а можно с внутреней стороны просто снять хозную фаску. контролировать ее размеры легче намного. И сделать ее не равномерной, а у основания маленькой, и до максимума к краю.

Правда надо иметь ввиду что фаска не так меняет жесткость плеча как снятие по толщине (гораздо слабее на это влияет), но зато плечо без потери жесткости облегчить можно значительно.

. это всего лишь мысли проверенных примеров нет, но и чего-то оспаривающего эти мысли тоже не вижу :):)

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле .

Не советовал бы стачивать по толщине. Геморрой еще тот, а пользы не так мало. После такого стачивания велика вероятность что плечи будут неодинаковыми, а это на точность очень сильно повлияет.

olegzxz, в вашем случае можно просто ограничится сведением по ширине, как и советовали, но все же если свести плечи до 5 мм, было бы лучше. Если сложно - то не замарачивайтесь.

наверное попробую пока сузить на концах. посмотрю, если что тогда уже буду по толщине смотреть. всем спасибо, скоро напишу что получилось.

. это всего лишь мысли проверенных примеров нет, но и чего-то оспаривающего эти мысли тоже не вижу :):)

я так делал, все работает

Совсем не истина. Сегодня проверил - в тех дугах середина 40мм, а у крепления плеч ширина всего 8мм. Т.е. настолько много сужения надо чтобы хоть немного скомпенсировать одинаковую толщину по всей длине..
Фаски - идея хорошая. Сгонять по толщине конечно полезно (с вами, Zmeelink, совсем не спорю, даже наоборот). Но для первого арбалета я бы советовал более лёгкий путь..

ребята! сегодня на краях сузил до 17 мм. в основании оставил 30мм. Что-то мне все равно не нравится. плечи конечно гнуться , но кое-как. может еще сузить края до 10мм? или все таки точить по толщине?

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Рессоры ⇐ Astro Van, GMC Safari. Ходовая, подвеска, колёса, резина

Рессора "от чего то" не подходит (. )!

На грузовых стоит многолистовой металл и они несколько пожесче, на пассажирских - однолистовой пластик и соответственно они помягче. Недостаток пластика - при частых перегрузах начинают "лохматиться" на уровне стремянок и затем ломаются.

Газ 53, не дорого и надёжно, в пассажирском можно или под пластик подложить с газелевскими футорками или просто по меньше листов поставить, цена вопроса (если сам делаешь пол дня, и футорки, рессор везде навалом)
Я понимаю из америки заказывать молдинг для лобовово стекла (жопа нигде нет), ну а рессоры.

собаковод:
Газ 53, не дорого и надёжно, в пассажирском можно или под пластик подложить с газелевскими футорками или просто по меньше листов поставить, цена вопроса (если сам делаешь пол дня, и футорки, рессор везде навалом)
Я понимаю из америки заказывать молдинг для лобовово стекла (жопа нигде нет), ну а рессоры.

Вот рессоры у меня стояли пластиковы!
Поставил просто металлические листы ()кулачки с переди просто наварил (из половинок трубы) ничего плохого в этом нет

А что за молдинг для лобового стекла.

при замене лобовова нужен новый молдинг, в Москве нет, пришлось заказать, без него стекло вылетит, альтернативы нет

собаковод: при замене лобовова нужен новый молдинг, в Москве нет, пришлось заказать, без него стекло вылетит, альтернативы нет

На кузовах до 1995г в молдинг состоит из нескольких наружных ( по резинке не скажу) частей ,на более поздних кузовах это большая "резинка на всё стекло.Мне повезло аккуратно сняли лопнувшее стекло и поставили на герметик новое на старую резинку.

Пластик шел до середины 1995 года. Потом от них отказались. Сейчас для замены пластика выпускают КИТ-набор со стальными (270$).

Взял коренной задний от Газели (малолистовая рессора) +образец родного листа, отдал кузнецам те обрезали по размеру ,загнули под Газелевские втулки .Подогнал ширину листа рессоры и втулки под размер ушей на кузове ,расверлил отверстия в ушах под Газелевский болт .Оставил подкоренной родной ,остальные листы убрал (но для толщины рессоры вставил металпрокладки в башмак крепления рессоры к мосту) Получилось отлично .
Смета- лист 800руб х2=1600руб .втулка +болт всб 150рубх4=600руб +1000руб за работу кузнецам итого 3200руб. Рессоры снимал,разбирал и ставил сам.
Теперь при движении исчезла "болтанка", жёсткость хода увеличилась не намного. Кстати и аморты поставил Газелевские .Работаю превосходно ! Цена за к-т 1000руб.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравсвуйте. Вот такой вопрос. Кому нибудь приходилось варить рессоры. Хотелось бы узнать технологию или с эти не стоит связываться?

Сварить то можно. Только лопнет это всё практически сразу. Так что я бы не стал заморачиваться, сколько бы не стоил коренной лист. Безопастность дороже!

- А где вы успели нажить себе так много врагов?
- Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй - и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

ПДД запрещает такие вещи,но мы же словяне и не мы будем если не .
В общем когдато усилил я добавкой листов ресоры на москвиче,да пере усердствовал. Начало гнуть корни у переднего уха. Корни стали дугой и на одной стороне подкоренным листом протерло корень. Решил я перебрать ресоры,ну и была не была-заплавил эту "яму"! Это место хорошо нагрел паяльной лампой,наплавил АНО4,быстренько зашлифовал,опять хорошенько паяльной лампой,закалка в воду,снова паяльной лампой до цвета побежалости и очень медленне остывание. Ходит зараза,уже года три! А вот третий лист под корнем лопнул,видать когда рихтовал его он пустил трещину и сантиметров десять от конца лопнул. Интересно бы его заварить.

ИМХО все это делать нельзя,но я даже не знаю что меня толкнуло на этот шаг. Если на счёт технологии,то возможно и есть какие то,но они будут не просты и наверное целесообразнее купить новый лист. Логика "моей технологии" просто тупая:нагрев листа чтобы было меньше напряжений при наплавке,закалка,отпуск.

Читайте также: