Как снять подшипник своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Неисправности автомобильного генератора условно разделяются на две группы: электрические и механические. Во втором случае, это, как правило, износ подшипников роторного вала.

Казалось бы, вопрос не стоит выеденного яйца: снять и заменить узел на исправный. Однако подшипники, запрессованные в заводских условиях, демонтируются с применением специального оборудования — съемника. В гаражных условиях не всегда есть подходящий инструмент, не говоря уже о ремонте в дороге или в поле. Как снять подшипник с вала без съемника? Перенимаем опыт у доморощенных умельцев.

Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить?

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.

Как снять подшипник с вала без съемника?

Один из способов снятия подшипника без использования специализированного инструмента – нагрев металла. При повышении температуры, благодаря расширению металла, появляется возможность извлечь деталь без применения физической силы, которая может негативно сказаться на работоспособности всего оборудования. При нарушении температурного режима по краю подшипника может образоваться окалина. Для успешного продолжения демонтажных работ окалину необходимо удалить (сбить).

При необходимости демонтажа подшипника с вала вне мастерской (например, в случае ремонта автомобиля в дороге) часто пользуются двумя рожковыми ключами. Снять подшипник с вала без съемника с помощью одного ключа сложно, поскольку при этом происходит его подклинивание. Если захватить деталь двумя ключами, то усилие распределяется равномерно. Таким способом можно демонтировать даже прикипевшие обоймы, но только при условии, что под головками ключей должна располагаться опорная площадка. Для снятия узлов со стороны, на которой расположена контактная группа щеток, монтируют временные опоры, например, устанавливают торцевые головки одного диаметра.

В случаях, если сохранность подшипника коленвала не требуется, то его можно быстро и достаточно просто снять, разбив его на куски зубилом.

При проведении демонтажа деталей, установленных с натягом, необходимо соблюдать правила техники безопасности, иначе, даже при использовании специализированного инструмента, эта операция может быть травмоопасной.

Элементы инструмента

Знание общих принципов устройства УШМ помогает лучше диагностировать причины поломки. Важно знать, что каждая из составляющих частей болгарки (механическая или электрическая) имеют свои специфические особенности. По наличию характерных признаков в работе всегда можно определиться, в какой из частей искать неполадки.

Схема работы болгарки. Источник здесь

Так, например, повышенное искрение щеток в районе коллекторного узла электродвигателя говорит, что следует провести осмотр электрической части. Резкий металлический шум, доносящийся из редуктора, даст повод определить состояние конической пары шестерен, наличие смазки в этом механическом узле болгарки.

Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как вам удалось успешно снять подшипник с якоря, необходимо провести ряд нужных манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, необходимо, чтобы они точно по ширине, а также внутреннему и внешнему диаметру совпадали со старыми подшипниками. Важно, чтобы при монтаже внутрь изделия не попала грязь или пыль, ведь это может привести к коррозии, появлению сколов и разного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит с помощью металлической трубы, которую предварительно нужно смазать. В процессе напрессовки важно следить, чтобы не было перекосов. Следует также соблюдать такие нюансы:

смазывать подшипники специальным густым веществом. Оно может быть влагостойким;
смазкой заполняется лишь ½ (для оборудования с вращением до 300 оборотов в минуту) или 1/3 (для более скоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все лишнее все равно выдавиться во время вращения.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины – инструкция

Расслабьте хомут сливного патрубка и отсоедините его от бака.

Осталось выкрутить болты амортизаторов, которые могут находиться в самом низу корпуса.

Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.

Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.

Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.

Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.

Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.

Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.

Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.

Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.

Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.

Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.

Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.

Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.

Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.

Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.

Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.

А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.

Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.

Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.

В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.

В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.

Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.

В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.

Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.

Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.

Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.

Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.

Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.

Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.

Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.

В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.

Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.

Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.

Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.

С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.

Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.

Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.

Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.

Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.

Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.

После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.

Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.

После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.

Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.

Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.

Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.

Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.

Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.

Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.

Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.

Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.

Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.

Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.

Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.

Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.

Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.

С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.

Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.

После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.

Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.

Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.

Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.

Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.

Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.

Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.

Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.

Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.

Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.

При ремонте различного электроинструмента, такого как болгарка, дрель, шуруповерт, перфоратор или электролобзик возникает необходимость поменять подшипник на якоре. Часто он прикипает и не хочет сниматься. Чтобы ничего не погнуть, лучше его выдавить специальным съемником, который легко сделать своими руками.

Необходимые материалы:

профильная труба 80х80 мм;
болт М8 100 мм;
гайки М8.

Изготовление съемника

В качестве рамы съемника используется узкий обрезок профильной трубы 80х80 мм. Если его нет, то рамку можно сварить из имеющегося в наличии металлолома, чтобы не покупать большую трубу. На двух противоположных сторонах профиля с помощью диагоналей отмечаются центры, в которых сверлятся отверстия сверлом 10 мм.

К одному отверстию нужно прорезать паз конусной формы, чтобы заводить в него валы якорей. На отверстие с обратной стороны аккуратно наваривается гайка М8. Важно не прихватить сваркой ее внутреннюю резьбу. В нее вкручивается болт со сточенным под конус краем.

Также можно приварить к шляпке болта гайку, чтобы вращать его не ключом, а рычагом из отвертки, но это не обязательно. При съеме подшипника потребуется сделать всего несколько оборотов, поэтому использование ключа не вызовет неудобства.
Далее если рамка съемника сделана из профильной трубы с толщиной стенок 4 мм, то со стороны клиновидного выпила нужно сточить стенку до 3 мм. Дело в том, что у многих якорей зазор между крыльчаткой и подшипником настолько мал, что подошва съемника не помещается. Лучше сразу все сточить, и потом инструмент подойдет абсолютно к любому якорю. Если рамка изготовлена из трубы со стенками 2 мм, то стачивать ничего не нужно.
Чтобы воспользоваться съемником, требуется завести в его паз вал якоря так, чтобы подшипник оказался внутри рамки. После этого нужно упереться конусным концом болта в центр торца вала. Подшипник выдавливается плавным закручиванием болта.

Применение съемника исключает деформацию вала, в частности расклепывание его торца, что возможно в случае неаккуратного выбивания молотком с приставленным пробоем. Кроме этого такой способ бесшумный, так как не сопровождается ударами. Если использовать при изготовлении съемника обрезок от профильной трубы оставшейся от строительства забора, то все затраты ограничиться только покупкой болта с гайкой.

Смотрите видео

Ресурсы практически всех как агрегатов, так и узлов в современных транспортных средствах, достаточно большие. Правильное обслуживание помогает избежать частого ремонта.

Однако, не стоит надолго откладывать устранение неисправностей, если они уже обнаружены. В основном это связано с финансовой стороной вопроса, ведь более раннее устранение неполадки значительно снижает затраты, так как исправный элемент перестает плохо влиять на прочие.

Например, если из строя выходит подшипник, установленный на любой из ступиц, то кроме ухудшающегося состояния качеств эксплуатации автомобиля, последствие может оказаться плачевным – колесное крепление может разрушиться непосредственно во время поездки.

Содержание

Основные признаки выхода из строя ступичного подшипника

Различают следующие признаки, по которым можно распознать, что в ступичном подшипнике есть неисправность:

Возникновение колесного люфта, неважно какого – бокового или по оси. Такая проблема может сопровождаться либо неравномерностью износа шинного протектора, либо при движении прямо автомобиль постоянно уходит в сторону, либо руль начинает биться, как в случае с недостаточно правильной колесной балансировкой;
Наличие в области ступицы гудения (шума), изменяющего свою тональность в зависимости от того с какой скоростью движется машина. Такие звуки водители по неопытности могут относить к нарушениям в регулировки развала-схождения или приписывать их особенной реакции шинных протекторов.

Правильная диагностика ступичного подшипника

Последовательность действий должна соответствовать следующему алгоритму:

Колесо, подлежащее диагностике выводится, для того чтобы оно могло беспрепятственно совершать вращение. При этом машина либо ставится на подъемник, либо применяется исправный домкрат;
Колесо надо крутануть, чтобы стало понятно. Что его вращение свободно. Бывают случаи возникновения шумов, причиной которых является недостаточное растормаживание колеса, при этом по барабану или диску трутся колодезные колодки;
Надо покачать колесо, взяв его за оба края верхний и нижний как к себе, так и от себя. После чего процедура возобновляется, после того, как будет сделан разворот на девяносто градусов.

При обнаружении люфта, начинается проверка того, как у ступицы затянуты гайки. Здесь пригодится с большим плечом вороток. Кроме того, что он рассчитан на приложение больших усилий, размер его торцевой головки считается наиболее подходящим.

Понадобится также техническая спецификация на автомобильную технику с указанием момента затяжки на гайку для подшипника.

Действия проводятся в следующей последовательности:

Гаечный колпачок для защиты снимается;
При наличии шплинта, его необходимо убрать;
За рулем помощник должен нажать на тормозное устройство, чтобы зафиксировать колесо;

Подготовленным ключом делается проверка усилия затяжного момента. В случае соответствия спецификационным требованиям, но оставшимся люфтом, подшипник подлежит замене.

Проведение диагностики на звук

Обычно именно наличие гула говорит о наличии люфта. Шум только подтверждает неисправность. Остается только определить, в каком именно подшипнике она находится.

Здесь опять потребуется помощь другого человека и небольшая хитрость:

Наблюдатель становится на открытое пространство, а автомобиль должен двигаться мимо него.
В процессе движения потребуется менять, как направление, так и режим движения.
Когда гул, возможно, отчетливо различить даже на малых скоростях, то такой способ себя оправдывает;

Две машины должны вместе перемещаться по дороге с открытыми окнами, чтобы у помощника была возможность определить на слух место неисправности.

При замене обязательно учитывается:

Конкретный мост, где будет проводиться замена;
Тип подшипника, который предстоит заменить.

Конструктивно деталь может оказаться:

Открытой или закрытой;
С одним или двумя радами;
Быть роликовой, шариковой или совмещенным вариантом.

По комплектации и возможности доставки:

Отдельно изготовленный подшипник, когда в процессе работы необходимо иметь специальный съемник, пресс наряду с отправками;
Один узел из ступицы и подшипника. Его потребуется заменять целиком. Так можно выиграть по упрощению ремонтных действий, но больше потратится на приобретение подходящей детали.

Замена подшипника ступицы на передней оси

Общий алгоритм одинаковый, за исключением особенностей в конструкции автомобиля:

Аккумуляторное устройство отключается;
Болты на колесе ослабляются;
При помощи подъемника или башмаков с домкратом поднимается колесо спереди;
Проводится сжимание защитного колпачка у ступичной гайки. Затем с приводного вала, конкретнее с резьбового колпака удаляется шланг;
После того, как помощник нажал на тормоз, отворачивается гайка на ступице;
Колесо снимается;
Отворачивается суппорт тормоза от крепежного места так, чтобы не повредить шланги. На кузове аккуратно закрепляется деталь проволокой. Шланги, при этом, должны остаться свободными;
Отключается разъем ABS-датчика;
Диск снимается после отвинчивания винтов;
Рулевой наконечник отсоединяется от стойки, затем то же самое проделывается с конусным наконечником;
Стойку надо немного потянуть на себя, чтобы извлечь из ступицы шлицевую часть;
Используя съемник, предстоит снять ступицу и подшипник с ней;
Новый комплект запрессовывается. Отдельно сделанный подшипник устанавливается не в старую ступицу, а в новую;

Проведение сборки осуществляется в обратном порядке.

Замена ступичного подшипника на задних колесах

Операции проделываются такие же и в таком же порядке, как в случае с передними колесами.