Как склеить гусеницы на модели танка
Обновлено: 08.07.2024
Для моделистов, собирающих коллекцию бронетанковой и гусеничной техники наиболее ответственным моментом при сборке ходовой части является монтаж гусеничной цепи. Главным критерием успеха следует считать правильную её укладку. Имитируя провисания и изгибы вы добьетесь максимальной копийности.
Производители стендовых моделей танков предлагают три основных типа сборки гусеничной цепи:
1. ПОТРАКОВАЯ - это, когда в вашем наборе есть литники с отдельно отлитыми траками. Данный вариант позволит вам сделать с гусеницей все, что заблагорассудится так, как она являетчя наиболее точной копией.
2. СИГМЕНТНАЯ - практически то же, что и первый вариант, с той лишь разницей, что позволит сэкономить массу времени .
3. ЛИТАЯ - полностью отлита из ПВХ-состава (реже из резины) и является наиболее массовым видом, особенно в 72-м масштабе.
Вариант сюжетной укладки гусеницы в диораме с уничтоженным немецким танком T-IV (1:35 Dragon).
Что делать с первыми двумя вариантами более или менее понятно, а вот на третьем нужно остановиться отдельно.
Итак, вы уже провели сборку своей модели, остается только собрать ходовую часть. Существует два типа гусениц: с одним и двумя рядами зубчатых стабилизаторов. Первый применяется для средних и тяжелых танков и самоходок (Т-34, М-109, М1 "Абрамс" и т. д.) так, как их ходовая часть состоит из двух рядов опорных катков. Второй вариант нужен для обеспечения движения легких машин с однорядным набором катков (38 (t), БМП и т.д.). Возможно вы еще намекнете на многорядные типы ходовых частей конструкции Г. Книпкампа на немецких танках и полугусеничных БТРах, но и в них применяют оба вышеуказанных типа гусеничных цепей.
Поэтому начнем с первого типа, а именно с гусеницы тяжелых танков. Смонтируйте только 4 крайних опорных катка внутреннего ряда, на не окрашенную модель. А "ленивец" (натяжной каток) и катки поддерживающие гусеницу должны быть собраны полностью. И оставьте на сутки, выставив на ровной горизонтальной поверхности, например на стекле. Это позволит вам создать базовую опору для дальнейшей сборки. Для стабильного фиксирования клиренса (в данном случае просвет между стеклом, и днищем модели) используйте кольцо-кондуктор, склеенное из полосы бумаги, ширина которой должна равняться высоте лиренса. Ни в коем случае не устанавливайте все торсионные рычаги сразу, клеить их нужно в паре с катком. Следите, чтобы ленивец был на одной линии с катками.
Следующим этапом сборки будет окончательный монтаж первого ряда опорных катков. Теперь можете красить модель.
Мы с вами подошли вплотную к началу монтажа гусеницы. До этого момента все окрасочные операции должны быть завершены, а концы гусеницы соединены. Если ведущее зубчаcте колесо вашей модели состоит из нескольких деталей - стекле их.
Монтаж гусеницы начинайте с поддерживающих катков и ленивца. Затем накиньте нижнюю ее часть на опорные катки и укрепите ведущим колесом.
Зубчатые стабилизаторы гусеницы приклейте к контактной части опорных катков, затем вклейте внешние катки.
Внимание! Не приклеивайте ведущее колесо. Оно должно вращаться.
Для формирования, так называемых, провисаний лучше применить предметы типа карандаша или маркера. Просто вставьте его в нужную зону между гусеницей и над гусеничной полкой. Затем зафиксируйте места контакта гусениц и катков, залив их качественным цианакрилатним клеем, советую CIANOPAN или "Супер момент". Если карандаш слишком толстый, используйте обычную бумагу, просто скатайте его в рулон нужной толщины. После нанесения клея оставьте модель сушить, примерно на сутки.
Таким же образом монтируется ПВХ - гусеница и в варианте с одним рядом опорных катков. Разница лишь в том, что собрать нужно всю ходовую часть кроме ведущего колеса. Оно нужно для натяжения при установке гусеницы.
Одна из ранних работ автора с применением эффекта провисания гусеницы. Модель ИС-2 (1: 35 Zvezda).
Данный способ автор статьи использует уже более 20 лет. Даже ранние работы еще не утратили своего первоначального вида. Поэтому рекомендую попробовать, эффект - потрясающий! Желаю успеха.
мои ранние работы
***
Вопрос к изобретателям и рационализаторам! 😁
Как известно моделистам со стажем, изначально, модели завода “Огонек” (везде не реклама) обладали функцией движения, т.к. комплектовались редукторами и двигателями. В ходе эволюции “двигательная функция” была утеряна. (Почти по Дарвину:)) Двигатели и редукторы - отпали. Но возможность катать модель руками, осталась. Ходовая подвижна, гусеницы пластичны. Модели прекрасно подходят для упражнений по радиофикации. По цене - не жалко испортить и выкинуть, да и копийность приличная.
Гусеницы выполнены из эластичной пластмассы, напоминающей резину. Поставляются они в виде разомкнутых полос. На одном конце полосы есть трак-сцепка с тремя отверстиями, а на другом конце - с тремя шипами.
Внимание - вопрос!
Кто владеет рецептом (методом) надежного скрепления этих гусениц?
Дело в том, что по логике сборки, после того как шипы встали в отверстия, их нужно чем-то горячим (паяльником, например) расплавить. Но тут возникает проблема: если паяльник перегрет - шипы моментально сгорают и гусеница разваливается, если разогрет слабо - материал плавится плохо, в месте стыка образуется зазор, стык начинает гулять и в результате - опять разрыв. Плюс ко всему, в месте стыка образуется порожек, который при вращении гусеницы цепляется за крыло. Плавное движение исключено, жизнь гусеницы исчисляется минутами.
Клей, который отлично склеивает пластик самой модели - гусеницы не берет. Циакрин склеивает, но превращает место склейки в деревяшку, таким образом мягкий порожек, превращается в твердый - исход тот же. Напрашивается какое-то простейшее приспособление, типа вулканизатора - оно и два конца гусеницы склеило бы и место образования порожка, разровняло бы. Тогда как быть с регулировкой температуры?
Может кто-то знает ещё какой-нибудь волшебный клей? Или может быть чем-нибудь намазать перед склеиванием?
Поделитесь секретами. Заранее благодарю откликнувшихся!
У меня такое Р/У шаговое дома лежит ни разу не пользованное:)
У меня вот вообще пол танка такого потеряно 😃
Ищу вот гусеницы 1/30. Купил КВшные 1/35 - мелковаты заразы.
Отвлекаемся и приклеиваем на танк все недостающие элементы, заранее выполненные из алюминия. Так же приклеиваем специально приобретённые дымовые гранатомёты на башню.
Имитируем болты на бортовых юбках танка. Очень странно что над детализацией модели танка производитель поработал как надо, но про эти болты забыл. Пришлось их срезать с валявшихся без дела ведущих звёзд от танка КВ.
Приступаем к покраске танка. Для начала я решил прокрасить и собрать ходовую часть. Затем её заклеить малярным скотчем для дальнейшей работы с танком.
Собираем ходовую часть. Ведущие звёзды и валы ленивцев не приклеиваем а оставляем так и даём им возможность свободно вращаться. Вал ленивца приклеим после подгонки траков танка.
Не у каждого получается аккуратно собрать траки танка и одеть их ровно на ведущую звезду (очень за многими моделистами наблюдаю кривые гусеницы на ведущих звёздах и ленивцах — даже у профессионалов). Я же проявил смекалку и использовал для придания формы баночку из под клея Звезда.
Гусеничная лента (гусеница) — замкнутая сплошная лента или цепь из шарнирно-соединённых звеньев (траков), применяемая в гусеничном движителе. На внутренней поверхности гусеницы имеются впадины или выступы, с которыми взаимодействуют ведущие колёса машины.
Траки и гусеничные ленты.
Добиться реалистичного провисания траков гусениц на модели довольно сложно. Особенно сложно это сделать в случае комплектации модели резиноподобными гусеницами. Натяжение гусениц можно регулировать так же как и на прототипе- смещая вперед-назад ленивцы. В выбранном положении ленивцы приклеиваются. Прежде чем надеть гусеницы следует дать хорошо просохнуть клею, желательно ставить гусеницы через сутки после приклеивания ленивцев.
Методов имитации провисания верхней ветви гусениц масса. Для случая резиновых гусениц подходит следующий простейший способ: между поддерживающими роликами на одной линии с их осями к корпусу приклеиваются стержни темного цвета. После абсолютного высыхания одеваем гусеницу так чтобы стержни отжимали ее верхнюю ветвь вниз. Из-за темного цвета стержни не будут
сильно бросаться в глаза. Добиться провисания наборной из отдельных траков гусеницы много проще, но важно опять же не переусердствовать и соблюсти примерно одинаковую сгрелу провеса гусеницы между роликами.
У модели самоходной гаубицы М7 можно сделать подвижную ходовую часть. Опорные катки и тележки подвески должны вращаться. Рабочая ходовая часть вовсе не предназначена для того, чтобы модель катали по полу, как ребенок любимую игрушку. Благодаря подвижным элементам ходовой части копию можно просто поставить на подставку, имитирующую пересеченную местность.
После приклеивания бортов корпуса и последующей просушки необходимо зашпаклевать щели. Обычно зачистку делают соскребывая остатки клея и шпаклевки модельным ножом, лезвие которого необходимо держать к поверхности под прямым углом, зачистить клеевые швы. Будьте внимательны и аккуратны, все допущенные на данном этапе огрехи вылезут после окраски копии.
При соединении резиновых гусениц необходимо расплавить соединительные штыри кончиком нагретой отвертки. Удерживайте гусеницу в одном положении, пока резина не остынет.
Натяжение гусеницы регулируется перемещением вперед-назад ленивца. Приклеивать его желательно уже после регулировки провиса гусеничной ленты, но со снятой гусеницей.
Литые тросы из пластика выглядят далекими от реальности, лучше их заменить свитыми из тонкой проволоки. От старых следует взять лишь коуши. В коушах высверливаются отверстия в которые на суперглю вклеивается новый трос. Приклейте небольшие бруски пластика, чтобы ликвидировать эффект прогибания. Между брусками остается зазор для зубцов траков. Теперь траки лежат на пластиковых брусках, эффект прогибания исчез.
Согласно инструкции и наставлениям гусеницы не должны провисать на поддерживающих роликах, но в полевых условиях провисание наблюдалось почти всегда.
Имитация провисшей гусеницы.
Гусеницу можно притянуть к каткам с помощью простой черной нитки, продетой через траки.
Штыри на рисунке показаны для наглядности большими, чем в действительности. Если нет иной возможности сделать гусеницу провисшей, тогда используйте металлические штыри, их крепление на внутренней части борта корпуса показано на рисунке.
Небольшие доработки модели.
Небольшие доработки, придающие модели более реалистичный внешний вид вполне доступны для исполнения даже начинающим моделистам. Самое простое- высверливание стволов пушек и пулеметов. Не стоит просверливать ствол на всю длину- достаточно лишь наметить канал на глубину 4-8 мм., а у пулеметов можно вообще ограничиться намеченным иглой отверстием. В случае ствола солидного калибра имеет смысл сначала высверлить гнездо сверлом небольшого диаметра, а затем повторить операцию сверлом, диаметр которого примерно соответствует требуемому калибру. Главное- тщательная центровка отверстия по отношению к стволу. Бросаться в глаза будет не глубина канала, а его несоосность.
Значительно улучшают внешний облик модели различные отверстия, которые есть на прототипе, но нет на копии. По крайней мере отверстие в стволе орудия следует сделать даже начинающим моделистам. На верхнем снимке отверстие выбирается модельным ножом, ни нижнем - сверлом.
Окончательная проверка.
Читайте также: