Как сделать ящик в ванной комнате под плитку
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Во время проведения ремонта в санузле часто встает вопрос: Как красиво и элегантно оформить сантехнический шкаф, сохранив общий стиль помещения и в то же время обеспечив удобный доступ к трубам стояка, вентилям и другому сантехническому оборудованию. Конечно, можно купить готовую дверку или изготовить ее на заказ, но на это уйдет немало времени и денег, к тому же она все равно будет выделяться из общего дизайна помещения. Также существуют готовые металлические лючки, предназначенные для обкладывания плиткой. Это хороший вариант, но очень сложно подобрать на рынке лючок подходящего размера, да и плитку наверняка придется подрезать, так как швы не совпадут с краями люка. Хорошим выходом из этой ситуации будет изготовление сантехнической дверки из ламинированной ДСП по своим размерам.
Дверку из ДСП можно подогнать по размерам под швы плитки. Такая дверка встраивается в сантехнический короб, изготовленный из влагостойкого гипсокартона. Для удобного доступа к трубам стояка, дверка не должна быть очень маленькой. Но и не стоит делать ее огромной, так как плитка имеет большой вес и дверка может со временем провиснуть.
Петли прикручиваются саморезами в торец дверки из ДСП. Важно правильно подобрать размер и форму петель. Лучше использовать саморезы подлиннее, учитывая рыхлость ДСП.
Петля должна выступать за край дверки на толщину плитки, так чтобы после обкладывания плиткой цилиндрическая часть петли оказалась снаружи над поверхностью плитки. Иначе при открывании дверки края плитки могут упираться друг в друга.
Далее дверка устанавливается в сантехнический короб. Ответные части петель прикручиваются к деревянной рейке, которая в свою очередь крепко прикручена к гипсокартонной конструкции строго вертикально. Проверяем по уровню.
Все поверхности должны находиться в одной плоскости.
Для того чтобы дверка удерживалась в закрытом состоянии, используем мебельный магнит. Прикрепим его к металлической направляющей короба.
Ответная часть магнита привинчивается к дверке с внутренней стороны. Регулируем магнит так, чтобы дверка закрывалась плотно, без перекоса. Поверхности дверки и гипсокартона должны находиться в одной плоскости.
Обкладываем дверку плиткой. В качестве клея используются жидкие гвозди с соответствующими свойствами. По краям оставляем зазоры для свободного открывания, чуть больше межплиточного шва. Открывать дверку можно только после полного высыхания клея. Устанавливаем ручку на свой вкус.
Варианты дверок из плитки.
За время нашей трудовой деятельности мы сделали много дверок из плитки разной конфигурации, некоторые из них представлены здесь.
Работы по изготовлению сантехнической дверки из плитки выполняются только в составе ремонта санузла под ключ, или при капитальном ремонте квартиры.
Ремонт квартир в Москве, Ремонт квартир под ключ, Капитальный ремонт квартир, Всё о ремонте, Ремонт своими руками, Фото ремонта.
Нужно в 3-комнатной сделать после застройщика ремонт. Заявлена крупноформатная испанская порцеланосса, поэтому варианты с трудолюбивыми узбеками отпадают. Что было:
Имеем монолитный дом, задняя стена (где стоит шурик и унитаз) из кирпича и кривая как пропеллер. Остальные стены из пустотелых ПГП. Справа от унитаза - вентшахта.
Первым делом перфоратор в руки и сбиваем всю красоту от застройщика. При снятии плитки с пола чуть зацепил стяжку.
В общем, всем известные полусухие стяжки от застройщика, которые можно проткнуть карандашом. Вот эту кучку наломал минут за 15, мелким перфоратором.
Затем начинается инженерка - водопровод и канализация. Заказчик хочет два унитаза - в ванне и в туалете, поэтому мудрим такое чудо, чтобы уложиться по уклону и высоте инсталляций. Заодно распаиваем воду в той части, которая будет потом закрыта коробами, заглушаем трубы и даем на сутки давление в 16 очков. В дальнейшем трубы будут продолжены к потребителям, но уже в более доступном виде, и, если вдруг протечка, до них можно будет добраться. До тех, что на фото - никак, только если бомбить ремонт.
По первоначальному плану кривую, винтом сделанную стену из кирпича мы с заказчиком договорились выровнять с помощью нескольких слоев ГКЛВ, наклееных на ляпки. Вполне себе рабочий и корректный вариант, ибо стена реально была винтом, и где-то уходила от плоскости на 5мм, а где-то - на 80мм. Ставить каркас из профилей - потерять еще 3см сверху, и тогда ванна на 170 точно не войдет.
Стена была собрана, инсталляция зашита, и я готовился заливать пол.
И тут, при нанесении окончательного слоя штукатурки на гипсокартон, я понимаю, что листы гулко так простукиваются. Они отклеились.
Что это было - фиговый клей, проблемный гипсокартон, или (была такая версия) сваебойная машина - я не знаю. Во время работы последней дом трясло так, что лазерным уровнем пользоваться не получалось - луч мотало из стороны в сторону.
Вариант был один - отрывать эту стенку, и делать заново. Поскольку накидать на стену почти 800кг штукатурки заказчику не очень нравилось (была фобия, что это все отвалится и задавит его нафиг), была озвучена просьба - максимально облегчить то, что будет приклеено к стене. Итак, встречайте инженерное извращение - стена, нарощенная распиленными вдоль газобетонными блоками.
Была поставлена лазером плоскость, и под нее напиливались блоки - где-то 3см толщиной, где-то 8см. Крупные дополнительно прибивались анкерами.
Получилось неплохо. Вместо того, чтобы накидать на стенку 20-30 мешков штукатурки, мы вышли примерно на 200кг веса - это вместе с блоками, клеем, финишным выравниванием. После окончательного выравнивания получилось нормально. Прошло довольно много времени, стена стоит без проблем.
После недельного отстоя стены и пола мажем гидроизоляцию. Потом начинаем класть плитку. Слева - керамогранит 90х20 под дерево, справа - 90х30, волнистая на одной стене и гладкая белая на остальных.
Начал с такой высоты, поскольку ванна будет загоняться под плитку, соответственно, ширина помещения без плитки 170, ванна - 169,5, ее нужно будет втащить в помещение, затем задвинуть влево на свое место и замуровать.
Чтобы снизить шансы испортить ванну, вся плитка, что находится над ней, должна быть в полностью готовом виде. Поэтому - укадываем все, что можно, и затираем швы. Затирка - эпоксид, mapei, два цвета - белый и коричневый.
Поскольку белая плитка ребристая, с довольно нежной глазурью, заклеиваем поверхность рядом со швами скотчем: это позволит спокойнее работать с затиркой, меньше пачкать плитку, меньше оттирать потом прилипшие остатки.
Чтобы все получалось спокойно и аккуратно, замешиваем небольшими порциями (100-200г), пихаем это в медицинский шприц.
Ванна заняла свое место.
Делаем контрольный пролив. Проверяем, не течет ли при полной нагрузке, работу перелива, скорость ухода воды и прочее. Ванна будет замурована практически наглухо, поэтому первое - выкидываем комплектный слив-перелив и ставим geberit.
Одну плитку экрана оставляем на силиконе. В случае, если прям совсем беда - ее можно будет без потерь вырезать. Так что - делаем экран, зашиваем, клеим плитку. Следом напольную, и закрываем окончательно стены.
Поскольку двери у нас скрытой установки, без обналичников и прочего, запиливаем и подводим плитку прямо к алюминиевой дверной коробке.
И тут - снова косяк.
Когда мне осталось приклеить последнюю плитку над дверью, я слегка цепляю ей вот этот внешний угол с фотки выше.
Предложил заказчику два варианта: я затру угол так, что он не найдет скол, либо мы демонтируем плитку и переделываем. Пока заказчик ехал на объект, я затер шов, и скол он реально не нашел. Увидел только тогда, когда я ткнул в него пальцем.
Тем не менее, меня попросили переделать угол. А снять плиту 90х30, да еще и с затертыми эпоксидкой швами - это не простое занятие. В итоге, при демонтаже первой отламывается кусок второй.
Поскольку запасных у нас не оставалось, а покупать новых по 4000 руб за квадрат заказчику тоже не очень хотелось, права грохнуть еще и третью при демонтаже второй у меня не было. Поэтому, берем шуруповерт, перо, и сверлим много отверстий по периметру плитки.
Почему не болгарка или мультитул? Слишком велик был шанс, что что-то зацепит, соскочит, закусит. Сверло в этом плане более предсказуемый инструмент. И да, эпоксид в этот момент уже затвердел настолько, что не вынимался с помощью грубой силы, а наборы кислоты для растворения эпоксидного шва без повреждения плитки стоили около 15000 руб на тот момент.
Итог - снял, заменил, и наклеил защиту от греха.
Итоги. Сама ванна, смеситель-термостат (алиэкспресса за 3000 руб), акриловая столешница для раковины и с нишей под машинку, справа - встроенный шкаф, унитаз, электрополотенчик с wifi.
Ванная комната, как правило, отделывается керамической плиткой. Причём отделка осуществляется не только на полу, но и на стенах. Благодаря этому поверхности защищаются от чрезмерного содержания влаги в ванной.
Однако, ванная комната нуждается в мебели. И для сохранения пространства большая её часть требует размещения на стенах. В этом и заключается основная трудность – необходимо повесить шкафы, к примеру, таким образом, чтобы не повредить отделку. Здесь можно найти распродажу мебели для ванной комнаты. Ниже опишем основные рекомендации, которые позволят выполнять навешивание мебели в ванной без разрушения плитки.
Инструменты, которые потребуются для монтажа
Ниже представлен инструментальный сет, без которого вряд ли удастся обойтись:
- маркер;
- рулетка;
- дрель (+ сверло по стеклу, и сверло для стены);
- строительный уровень.
Вначале рекомендуется произвести размету помещения ванной комнаты. Делается это при помощи рулетки, строительного уровня и обыкновенного маркера. После этого можно переходить к засверливанию отверстий.
Крайне важно использовать сверло по стеклу. Но даже в этом случае начинаем только с небольшой скорости, постепенно увеличивая. На дрель практически не надавливаем. После того, как сверло упрётся в стену, Вы это почувствуете.
Здесь могут быть несколько вариантов дальнейших действий. В случае, если стены в доме кирпичные, всё предельно просто – вставляем сверло с победитовым наконечником и вперёд!
Если же стены выполнены из железобетона, без перфоратора не обойтись. Чтобы кафель не повредить, рекомендуется отверстие в самой плитке просверлить больше по диаметру. То есть, необходимо исключить, чтобы сверло по бетону передавало удары кафелю. Этого можно избежать, только если сверло в принципе не будет касаться кафеля.
Установка чопиков и планки для крепления шкафов
В обычную стену чопики вбиваются при помощи молотка. Однако, в ванной присутствует кафель. Помимо молотка рекомендуется использовать деревянный брусок, по которому и будут осуществляться удары.
Действовать необходимо предельно аккуратно. Также не забываем, что для эффективного распределения нагрузки дополнительно между крепёжными элементами будет установлена планка.
В подавляющем большинстве случаев она выполняется из металла. Чтобы не поцарапать поверхность кафеля во время установки, оберните её в монтажный скотч.
В видео демонстрируется альтернативная методика монтажа шкафов в ванной комнате:
Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.
Все о монтаже плитки в санузле
Демонтаж старой отделки
Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.
Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.
Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.
Гидроизоляция ванной комнаты под плитку
Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.
- Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.
- Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.
- Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.
Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно.
На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.
Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.
Правила нанесения гидроизоляции
- Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.
- Укладываем гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.
- Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.
- После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения.
Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.
Читайте также: