Как сделать яркую вспышку

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 17.09.2024

Телефон Samsung galaxy s3
Заметил что когда фотографирую со вспышкой то диод светит очень ярко, но когда через приложение включаю диод в качестве фонарика то светит он намного тусклее. Помогите кто понимает как можно сделать что бы диод в качестве фонарика светил так же ярко как в момент фото. Плез нужна помощь))

это обман зрения он светит также как и при фото. Можешь убедится включив запись видео со вспышкой

Пользователь Заблокирован Гуру (3006) тогда используй видео со вспышкой

подать больше напряжение )))) не выйдет для фото подается на короткое время возможно с кондера, а для фонарика постоянное с батареи . короче без вмешательства в устройство ни как не получится )

Отпускаем шторку телефона вниз и нажимаем не на кружок с фонариком а на название фонарик.

Сегодня диодная вспышка есть в каждом Android-смартфоне, однако используют её далеко не все. В основном о ней вспоминают, когда нужно пройти по очень тёмной улице или коридору, хотя применений у неё куда больше. И речь совсем не про подсветку для фото или видео — вот три приложения, которые делают LED-вспышку более полезной и удобной.

Flash On Call

Morse Code

Это приложение может быть незаменимым в экстренных ситуациях — оно позволяет преобразовывать набираемый вами текст в азбуку Морзе. Любые слова и символы будут воспроизводиться при помощи прерывистых звуковых сигналов, вибрации устройства и мерцания вспышки.

Morse Code поддерживает системный буфер обмена, что позволит быстро вставлять и переводить текст из других приложений.

Shake Light

При помощи этой программы вы сможете включать LED-вспышку, просто встряхнув смартфон. Это сработает, даже если устройство заблокировано и его экран погас.

В настройках можно отрегулировать необходимую для включения вспышки силу встряхивания. Если гаджет находится в кармане, то подсветка включаться не будет.

В этом уроке вы узнаете об основах и основных особенностях работы с таким важным аксессуаром фотографа, как вспышка.

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей. Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число. Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм. Например, у вас есть фотовспышка с ведущим числом 20, выставлена чувствительность (ISO) 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20 : 2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.

• вспышка должна быть мощной;
• обязательно иметь поворотную голову;
• несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
• автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
• возможность синхронизации по задней шторке;
• режим стробоскопа (желательно);
• возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

Вспышкой в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Отраженный свет

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке невелика.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.
Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.
Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки.
Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания.
Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

1) Выполните 4 снимка одного объекта при недостатке света (вечером), не используя вспышку, поднимая значения ISO и удлиняя выдержку.

2) Выполнить 4 снимка: портрет на закате и 4 снимка пейзаж в контровом свете с подсвеченным передним планом.

3) Выполнить 3 снимка любого объекта (маленькая фигурка, украшения, элементы декора), используя устанавливаемую вспышку (на башмак) и направляя её на объект: под углом 45 градусов, вертикально, вертикально с использованием встроенного отражателя.

Результаты выполнения задания и вопросы по теме урока можно разместить на форуме сайта.

Если вы в ужасе от одной только мысли об использовании подсветки во время съемки, эта статья именно для вас!

Автор: Сузи Пратт – международный независимый фотограф, освещающий события, культурную жизнь и архитектуру, проживает в Сиэтле. Ее фотографии регулярно появляются в Eater и Getty Images. Когда она не снимает, то занимается дизайнерской разработкой сайтов и рыночной стратегией для творческих клиентов, а также своим блогом.

Возможности портативной электронной внешней вспышки могут творить чудеса и открыть перед вами большое творческое пространство. И не надо иметь тонну затейливого оборудования для того, чтобы начать использовать внешнюю вспышку. Данный материал я полностью посвятила только работе с внешней вспышкой, если конкретнее, то со вспышкой Canon 580 EXII (аналог Nikon SB-900), и тому, как можно поэкспериментировать со световыми эффектами при помощи всего лишь одной внешней вспышки.

Внешние вспышки, среди наиболее компактной формы внешнего освещения, предлагают постоянную сбалансированную подсветку, и всего лишь с помощью четырех пальчиковых батареек. Такие вспышки очень легко совместить с вашим цифровым фотоаппаратом DSLR, позволяя двум вспышкам работать как одно целое. Большинство внешних вспышек предлагают ручную установку, можно оставить всё в авто режиме (TTL) и позволить вспышке скорректировать светоотдачу согласно установкам вашего фотоаппарата. В зависимости от его типа, он возможно имеет штатную вспышку, но я рекомендую внешнюю вспышку из-за ее подвижности и возможности ее наклонять и поворачивать, что помогает вам контролировать ее напрвление.

Следующие изображения сняты при помощи внешних вспышек Canon 5D Mark III и 580 EXII в режиме авто настройки (TTL) и не обрабатывались, не считая кадрирования и масштабирования.

Естественное освещение не всегда лучшее освещение

Фотограф: Сузи Пратт

Хотя естественное освещение часто является самым простым источником света, у него есть целый ряд своих недостатков. Его может быть слишком много или слишком мало, оно может быть направлено не с той стороны, как хотелось бы, или иметь сильный цветовой оттенок. В качестве примера, давайте рассмотрим эти изображения маски, снятые в помещении только при естественном освещении (изображение сверху). Видите, насколько цвета тусклы, а поверхности на маске неравномерно освещены. Эту фотографию нельзя назвать даже оптимальной, яркий пример недостатков, когда рассчитываешь только на естественное освещение.

Если вам повезло, естественный свет может быть смодулирован используя отражатель или просто путем перемещения объекта съемки. Согласитесь, однако, что контролировать естественное освещение невозможно. Поэтому вот несколько советов по использованию внешней вспышки в вашу пользу.

Вариант 1: Снимайте с прямо направленной внешней вспышкой

Фотограф: Сузи Пратт

Вариант 2: Отражение света вспышки от потолка или стены

Фотограф: Сузи Пратт

Самый простой способ смягчить действие внешней вспышки – это отразить свет вспышки от ближайшей поверхности. В данном случае, внешняя вспышка прямо направлена на белый потолок. Когда вспышка выстреливает, свет распространяется по потолку и отражается вниз на предмет. В результате передняя часть маски от глаз до носа хорошо освещены, а рот, уши и орнаментальный головной убор остались в тени.

Это один из недостатков простого отражения вспышки от потолка: изображение, как правило, будет иметь тени на любых выступающих элементах вашего объекта.

Фотограф: Сузи Пратт

Альтернативно, вспышка может быть направлена прямо на ближайшую стену, так чтобы свет вспышки отражался под другим углом. В результате мы получаем более выразительное освещение, фокусирующееся на одной стороне маски, и дающее тени для обозначения большей глубины.

Вариант 3: Использование встроенного белого отражателя-карточки

Фотограф: Сузи Пратт

Есть одно довольно простое решение проблем с тенями, получающимися при отражении света от потолка. Оставив внешнюю вспышку направленной на потолок, вытащите тонкий белый отражатель-карточку, встроенную во вспышку. Когда вспышка срабатывает, свет не только отражается от потолка, но часть его также отражается и от отражателя-карточки, что видно по бликам в глазах маски на фото. В результате изображение освещается более равномерно, и все благодаря тонкому кусочку пластика. Однако же, глаза маски отражают много разлитого света с потолка.

Вариант 4: Применение рассеивателя для внешней вспышки

Фотограф: Сузи Пратт

Когда речь заходит о различных насадках для внешней вспышки, существуют тонны вариантов на выбор. Одной из наиболее эффективных насадок является очень компактный и дешевый: полупрозрачный белый рассеиватель, который плотно садится на вспышку. Он помогает равномерно распределить свет для того, чтобы убрать резкие тени. В данном случае, диффузор был посажен на вспышку, которая была направлена прямо на потолок. Результат схож с использованием встроенного белого отражателя-карточки как в Варианте 3, но свет получается более контролируемый. Самое лучшее доказательство тому – глаза маски, в которых мы видим только блик без пролитого света отраженного от потолка.

Заключение

Это всего лишь вводный курс в фотосъемку с использованием внешней вспышки, чтобы показать, как добавление всего одной внешней вспышки может дать абсолютно разные результаты. А как вы относитесь к фотосъемке с внешней вспышкой? Вы предпочитаете естественное освещение, фотовспышки или стробоскопы?

Читайте также: