Как сделать шведскую плиту под баню

Обновлено: 07.07.2024

Баня – одна из древнейших русских традиций. Со временем ничего не меняется, в России все-таки любят поддать парку. Изменились только строительные технологии, а вместе с ними и банное учреждение: оно становится все более комфортным и долговечным. Сергей Коваленко, житель Екатеринбурга, рассказал о своем успешном опыте сочетания традиций и инноваций. Как обойтись без дополнительной печной базы? Почему USP является эффективным решением? Почему в ванной комнате есть датчик GSM? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой статье.

Как я самостоятельно построил баню

Я живу и работаю в Екатеринбурге, но со своей семьей мы давно мечтали о загородном доме. В прошлом году мы решили осуществить свою мечту и начали строить баню. Мы выбрали 10 га земли в коттеджном поселке недалеко от столицы Урала и взялись за дело.

Мы решили не отступать от оригинальных русских традиций строительства бань и выбрали блок диаметром 300 мм в качестве основного материала для стен. В лиматических условиях Урала эта толщина стенок оптимальна.

Несмотря на то, что этот вариант более дорогой по цене, в целом он не так серьезно влияет на стоимость строительства, поскольку при толщине 300 мм требуется меньше бревен.

В комнате отдыха были установлены два больших окна размером 1,5 на 1,2 метра. Крыша также была выразительной для проекта – двускатная крыша с эркером, то есть в проекте предусмотрены две долины.

Планировка и чертежи бани на УШП (проект)

Выбор типа фундамента: все за и против

Если с выбором стенового материала вопросов не было, то фундамент мы выбирали из нескольких вариантов. Состояние почв оценивалось самостоятельно, а опыт соседей помог. Дело в том, что поселок активно застраивается и информации о составе уже достаточно. Принимая во внимание суровые зимы, а также глинистый и суглинистый грунт, планшетный фундамент сразу становится плоским.

Ленточный фундамент

Вариант с лентой, расположенной ниже глубины замерзания, был довольно дорогим. Только земляные работы и количество бетона значительно повысили оценку.

Свайный фундамент

Рассматривается и свайный фундамента. С одной стороны, обычные сваи завинчиваются ниже глубины замерзания, и в этом смысле влияние подъемных сил из-за замерзания не так страшно. Но здесь возникает другая проблема: коммуникации, расположенные под домом, неизбежно рискуют замерзнуть зимой.

В конечном итоге выбор пал на фундамент в соответствии с типом USP (изолированная шведская доска). Он идеально подходит для всех типов почвы, включая глину и глину, благодаря чему я сэкономил дополнительные расходы на тестирование почвы. Кроме того, USP позволяет сразу убрать все инженерные системы и подготовить первый этаж к отделке.

Возведение УШП фундамента

Монтаж фундамента осуществлялся командой из двух человек, и я легко выполнил роль бригадира. На этапе подготовки почвы на строительной площадке были проложены внешние коммуникации – водопроводные трубы и электрический кабель были проложены в канаве глубиной около 2 метров. Вода, электричество и сточные закладные были также установлены.

Согласно коммуникационному дизайну, купание происходило в прачечной и комнате отдыха, которая была обеспечена кухонным уголком. Прежде чем заливать бетон, мы подготовились к установке сливов для душа; в прачечной я решил не устанавливать душевую капсулу.

Прежде чем перейти непосредственно к подготовке основания, мне пришлось выровнять участок, разница в высоте в строительной зоне составляла 50 см.

Мы удалили плодородный слой, поместили геотекстиль на дно ямы и засыпали щебнем слой за слоем. Мы использовали щебень в трех фракциях: большой, средний и маленький, а также слой песка среднего размера. Проливали и трамбовали виброплитой отдельно каждый слой толщиной 10 см.
На щебень был нанесен разделительный слой из прочной пленки толщиной 300 микрон, после чего начали устанавливать теплоизоляционные плиты. В качестве обогревателя я выбрал XPS TECHNONICOL CARBON ECO SP. Этот материал специально разработан для таких типов фундаментов.

При выборе изоляции для СШП, сопротивление и теплозащитные свойства имеют фундаментальное значение. Дело в том, что общая нагрузка на плиту и несущие конструкции, особенно на наружные стенки, велика, и материал должен обладать высокими прочностными характеристиками, чтобы выдерживать такие нагрузки.

На подготовленное основание уложили плиты XPS вразбежку – по основной площади толщиной 200 мм, в ребрах – 100 мм. Отдельно отмечу, что XPS использовал по всей площади фундамента.

В местах с пониженной нагрузкой я применил более экономичный вариант: CARBON ECO SP LIGHT. Это дешевле, но также имеет высокую стойкость и минимальное водопоглощение. Кроме того, длина плиты составляет 2360 мм, что также очень удобно по сравнению с другими видами утепления, иногда используемыми для снижения затрат.

Процесс заливки бетона с помощью миксера

На следующем этапе арматура была изготовлена с металлическим армированием диаметром 12 и 6 мм. Разъемы 12 мм используются в ребрах и на месте установки духовки. Остальные имеют диаметр 6 мм.

Под плитой подкрепления того же типа, что и края плиты, были усилены; Никаких других специальных мер для подготовки базы принято не было. Готовая арматурная сетка использовалась для крепления труб отопления пола диаметром 16 мм вдоль трех контуров. Последний шаг должен был заполнить основы.

Утепленная шведская плита под деревянную баню

Правильная заливка УШП фундамента под баню

Поэтому в течение сезона я полностью настроил и подготовил к эксплуатации бревенчатую хижину на фундаменте по типу USP. Зимой мы приходим купаться несколько раз в месяц.

Готовый сруб бани из оцилиндрованного бревна

Пока нас нет, в доме поддерживается минимальная положительная температура, в трубах теплого пола специальный антифриз, который не боится мороза.

Печная топка закрытого типа

На котле, с которого работает система теплых полов, установлен датчик GSM. За несколько часов до прибытия мы посылаем сигнал на включение отопления, к нашему приезду дом нагревается до + 15 ° C, в этой ситуации остается затопить печь, из которой будет нагреваться парилка и другие помещения. очень быстро.

Печь-каменка для бани

УШП долго держит тепло и работает, как большая батарея, при этом в помещении тепло ногам и очень комфортно.

Если вы преследуете цель строительства дома с нулевым энергобалансом, то одним из наиболее привлекательных видов оснований будет УШП. Технология её устройства уже доведена до технического совершенства и опробована десятилетиями эксплуатации, сегодня мы опишем её во всех подробностях.

Конструкция утеплённой плиты

В отличие от обычной монолитной плиты, фундамент УШП имеет ряд конструкционных особенностей, обеспечивающих ей выдающиеся показатели устойчивости и теплосбережения. Другой характерной чертой шведской плиты считается использование материалов премиального качества. Это подразумевает значительные финансовые вложения, однако результат определённо того стоит: при сроке эксплуатации свыше 50–70 лет застройщик получает готовый пол с практически глухим утеплением и возможность основать многоэтажное здание даже на очень слабых и пучинистых грунтах с высоким УГВ.

Утепление шведской плиты выполняется специальным сортаментом изделий из экструзионного пенополистирола. Поскольку даже при относительно небольшой толщине плита может иметь значительный собственный вес и выдерживать массу постройки до 2–3 этажей, материал утепления должен обладать высокой устойчивостью к деформациям при сжатии — от 200 кПа. Более дешёвый ПСБ не может похвастать достаточно высокими показателями прочности.

Устранение проявлений морозного пучения под фундаментом достигается непрерывным поясом утепления по периметру фундамента и устройством отмостки, отводящей воду. Утепление под отмосткой обычно составляет 50–70 мм, при теплопроводности изоляционных материалов не выше 0,035 Вт/м*К. При тех же показателях толщина слоя утепления самой плиты может достигать 200–250 мм. Максимальное значение деформации качественного утеплителя под полной нагрузкой при такой толщине составляет порядка 10–15 мм.

Другая особенность УШП — повышенная прочность и пространственная жёсткость, что достигается за счёт специальной конфигурации нижней части фундамента. По периметру и под несущими стенами плита имеет выступающие рёбра, равномерно распределяющие нагрузку по всей площади опоры и придающие ей очень высокую жёсткость. Даже при строительстве двухэтажного каменного дома сила давления на грунт редко превышает 0,6–0,8 кгс/см 2 , соответственно здание будет устойчиво стоять даже на насыщенной влагой супеси, торфяном грунте и пластичной глине.

Ввиду описанных выше особенностей основная задача при сооружении УШП сводится к тому, чтобы плита не испытывала деформаций под весом строительных конструкций. В общей практике высота рёбер жёсткости составляет от 2 до 5 значений толщины плиты. При этом если пролёт между рёбрами превышает 50–70 значений их толщины, плиту усиливают либо более густой схемой армирования, либо устройством дополнительных промежуточных рёбер.

Проведение земляных работ и подготовки

В реальности существует достаточно много конфигураций шведской плиты, отличающихся толщиной и схемой армирования. Однако суть технологии это не меняет по весьма неординарной причине, которую обывателю принять достаточно трудно. Дело в том, что долговечность и устойчивость УШП обеспечиваются не конструкцией самой плиты, а за счёт правильной подготовки основания под ней.

После снятия грунта котлован подчищается вручную и укрывается иглопробивным геотекстилем, затем проводится его обратная засыпка. Первым идёт песок — качественный речной, без глинистых включений и с как можно меньшим коэффициентом уплотнения, то есть фракции от 1,3 до 2 мм. Песок насыпают слоями по 50–70 мм и трамбуют вибрационным способом с массой плиты порядка 100–120 кг. Толщина песчаной подсыпки составляет не менее 20 см, но в целом может достигать 2–2,5 значений номинальной толщины плиты. Устраивать более толстый слой песка обычно не имеет смысла.

Если на полученной отметке возможно появление грунтовых вод, в котлован по периметру укладывают систему дренажных труб, обёрнутых геотекстилем во избежание заиливания. Чтобы обеспечить необходимый уклон, в песке подрывают небольшие желоба, общая же плоскость остается строго горизонтальной. После монтажа дренажной системы котлован застилают геотканью плотностью от 250 кг/м 2 , затем проводится насыпка гравия фракции от 15 до 30 мм. В наилучшем случае используют гранитный щебень, который насыпается послойно с постепенным уменьшением фракции вплоть до 10–15 мм.

Функции гравийной подушки — осушение нижней плоскости плиты и распределение нагрузки. Засыпка проводится до отметки, на которой планируется опирание рёбер плиты. Глубина опирания определяется толщиной плиты с рёбрами жёсткости при том расчёте, что плоскость готового пола будет находиться на 20–25 см выше прилегающего грунта.

Устройство утеплённой опалубки

Шведская плита имеет сплошной пояс утепления нижней плоскости без мостиков холода. Устроить такую схему теплозащиты достаточно просто для плоского плитного фундамента, однако наличие рёбер вносит свои коррективы. Специально для этой цели производятся специальные изделия для формирования несъёмной опалубки.

Формирование внешних рёбер жёсткости выполняется за счёт L-образных лотков, которые выставляются по периметру плиты и выравниваются по разметочным шнурам и нивелиру. Наружная грань лотков определяет общую толщину плиты и ребра, внутренняя формируется вручную с помощью плит, подрезаемых по месту. Необходимая прочность опалубки для противодействия нагрузкам во время заливки обеспечивается внешними палубами из листовых материалов, опираемых о вбитые в грунт колья по верхнему и нижнему поясу.

Когда опалубка рёбер собрана, пространство между ними засыпают с тщательным уплотнением промывкой или вибрацией. Засыпка может проводиться песком или мелким дорожным гравием, особой разницы в том нет. Чтобы не нарушить геометрию опалубки, в лотки вставляют временные перемычки из пластика.

При выполнении засыпки полостей между рёбрами её не выводят заподлицо с внутренними стенками. Вместо этого внутренние стенки выступают на толщину используемых плит утепления. После того как внешний пояс теплоизоляции собран, опалубку укрывают гидроизолирующей мембраной профилированного типа. В углах гидробарьер аккуратно подрезают и накладывают друг на друга с перехлёстом по 150–200 мм, защёлкивая пупырчатые замки.

Поверх гидроизоляции монтируют внутренний пояс утепления, представленный 2–3 слоями ЭППС по 50–70 мм. При этом размер лотков уменьшается на толщину утеплителя, что необходимо предусмотреть заранее. Фиксацию ЭППС обычно не проводят, поскольку опалубка сооружается в день перед заливкой или на сутки ранее. При сильном ветре плиты можно связать между собой небольшими порциями универсального клея или придавить гнётом до сборки арматурного каркаса.

Армирование УШП

Утеплённая шведская плита содержит небольшое количество армирования, но оно грамотно распределяется в толще бетона для максимально качественного восприятия нагрузок. Сборку арматурного каркаса начинают с рёбер: в них укладывают П-образные хомуты из гладкой конструкционной арматуры диаметром около 8 мм, размер которых выбирается с учётом защитных слоёв бетона по 50 мм с каждой стороны. Хвосты хомутов выпускают на 20–25 см выше верхней линии армирования общей плоскости.

Сама плита армируется двумя слоями сетки из прутьев от 8 до 14 мм в два ряда, при этом толщина прутьев в каждом слое разная. Из-за того, что основная нагрузка на плоскость плиты приходится от противодействия грунта, основное рабочее армирование, воспринимающее растягивающие нагрузки, располагают в верхней зоне и толщина прутьев здесь выше. Нижний ряд выполняется из более тонкой арматуры, но с меньшим размером ячейки, он необходим для придания монолитной прочности, он же используется как монтажная система для крепления коммуникаций.

При укладке сетки её вяжут по месту, располагая продольные прутья на дистанционных стульчиках, обеспечивающих защитный слой снизу порядка 40 мм. Сверху укладываются поперечные прутья, все пересечения перевязываются проволокой. Для надежной фиксации верхнего ряда к нижней сетке привязывают П-образные анкеровки, к верхним хвостам которых крепят проволокой продольные прутья основного армирования. После того, как верхняя сетка полностью связана, арматурные каркасы рёбер немного приподнимают, загибают выпуски хвостов и привязывают их к прутьям верхнего ряда армирования.

Прокладка коммуникаций

Строительство УШП проводится таким образом, чтобы в плите остались все необходимые коммуникации или каналы для их прокладки. Чтобы ничего не упустить из виду, вот максимально перечень того, что может быть скрыто в толще бетона:

Трубки или нагревательный кабель тёплого пола;
Ввод воды в дом;
Сточные каналы с выходом в санузлах и местах расположения стояков;
Водопроводные отводы для хозяйственных нужд;
Вводной электрический кабель в защитной оболочке или только оболочка с кордом для протяжки;
Выводы электричества для уличного освещения и хозяйственных нужд;
2–3 запасных канала для протяжки линий связи или дополнительных кабелей.

Необходимо учитывать, что скрытая прокладка коммуникаций при размещении узлов учета внутри здания может требовать оформления акта скрытых работ. Чтобы при заливке коммуникации не могли быть повреждены, их прокладывают исключительно внутри жестких оболочек, наиболее бюджетный пример которых — технические ПНД трубы из вторсырья. Чтобы трубы не сдавило массой бетона, их глушат и врезают золотниковые клапаны для накачки воздуха под давлением 3–3,5 атм.

Заливка бетона и его обработка

Преимущество шведской плиты в том, что бетонные работы проходят в один этап, соответственно скорость строительства — одна из самых высоких. Для настоящей шведской плиты требуется бетон фабричного приготовления. Это требование связано не столько с необходимостью обеспечить точное значение марки, сколько с потребностью залить всю плиту за один раз без образования холодных швов.

Поскольку шведская плита устанавливается на осушённой площадке, для её изготовления пригоден бетон класса прочности от В20 и выше, но без особых претензий на морозостойкость. Сброс бетонной смеси начинают от центра опалубки чтобы стенки лотков испытывали динамическое воздействие гидроударов только на конечном этапе заливки. По мере заполнения формы бетон тщательно уплотняют глубинным вибратором, при этом из-за относительно небольшой толщины плиты можно не опасаться расслоения.

Фундамент бани шведская плита (УШП) представляет собой армированную бетонную плиту, опирающуюся на подушку из пенополистирола XPS или пеноплекса. Такой фундамент рекомендуется устраивать на глинистых грунтах с высоким горизонтом грунтовых вод.

На выбранной для строительства фундамента бани площадке выбирают весь растительный слой земли. На дно получившегося котлована. На толщину 200 мм зысыпается слой песка и утрамбовывается.

На песчананую подушку выстилается 100 мм слой утеплителя, на него слой гидроизоляции, затем установливается опалубка и укладывается арматурный каркас, арматура применяется А-3 Ст35ГС диаметром 12 мм. Подводятся все коммуникации: водопровод, канализация, затем бетонируется.

Бетонирование фундамента производится непрерывно в один день без промежутков не более 40 минут по времени. Марка бетона должна быть не ниже класса В22,5 или В25 (М 350).

Более подробно этот процесс описывается на странице Фундамент бани нашего сайта.

На таком фундаменте возможно строительство бани со стенами из любых материалов.

Для предотвращения морозного пучения фундамента "шведская плита" необходимо предусмотреть дренажную систему для отвода грунтовых вод от фундамента.

Так как через фундамент на утеплитель передаются все нагрузки от постройки, то к утеплителю предъявляются высокие требования по прочности. Рекомендуетя применять "ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ" обладающим практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Начиная с весны, читал и изучал концепцию русской бани. Жена рисовала варианты планировок, я вносил изменения. Нужно было уместить желаемое на нашем небольшом участке, чтоб потери земли были минимальные. В итоге, пришли к следующей форме, размерам и расположению.

Наконец-то, начал что-то делать, а не читать теорию и примеры. Т.к. бани в планах не было, при строительстве забора никаких ворот для въезда техники на участок со стороны предполагаемой бани я не сделал. Калитка есть, но через нее трактор не заедет 🙂. Разметили, отложили от каждой стороны будущей бани еще 110см. Культиватором вспахал место будущей бани, чтоб землю было проще убирать, и начал с краев вынимать грунт. Тяжко. Вынутый грунт вывозил тачкой и скидывал вдоль забора с внешней стороны, сделаю потом там бордюр и засею травой. Но это не точно 🙂.

Потом нанял рабочего. Работал отлично – красавчик. Как-то нанимал 2 узбеков, платил каждому в 1.5 раза больше, но больше не буду – ленивые они нынче. Подошел сосед сказал, что нужно отступать 3м от забора до бани. На этом работа встала. Сделали запрос в администрацию.

————————————

Получили ответ на запрос об отступах. Отступаем 1м от соседа! Задавал вопрос на форуме.

Снова приступил к работе. Пробурили алмазным буром дырку в ФБС фундамента на 132мм. Рабочий работал с землей. Норм работал. Я задал уровень земли с помощью водяного уровня, т.к. лазерный на солнце даже в очках ни фига не видно, а нивелира у меня нет. Искал отводы труб 160 диаметра на 15 и 30 градусов. В Томске не нашел. В процессе дискуссии пришел к выводу, что лучше прокинуть для каждой трубы отдельную гильзу.

————————————

Заказал металл, привезли после обеда. Работник копал траншею для теплотрассы — вообще в порядке. На 90-100см глубиной выкопал траншею длиной в 11м и шириной в 2 лопаты. Чтоб не пачкать вокруг глиной, постелил геотекстиль.

————————————

Рабочий сегодня докапывал траншею. Видно, что устал, тяжко глина дается лопатой. Сам немного покопал траншею, глубину под фундаментом сделал не большую, т.к. трубы будут находиться под 20см пенопласта. Взял мотобур у соседа, немного его отремонтировал – бензин бежал из бочка. Попробовал бурить дырку из цоколя дома на улицу в приямок. Пришлось газы горения от бура выводить на улицу через шланг, который от выхлопных газов плавится 🙂. Поэтому сделал из гофры нержавейки. Отложил это занятие на другой день.

Сделал септик в 3 кольца и диаметром в 1.5м. Объем приличный, чтоб долгое время не думать о канализации. Снизу плита перекрытия (та, которая с дыркой). Сверху плита перекрытия, но без дырки для крышки, а вместо нее будет труба на 160 вставлена. Сложный денек получился.

————————————

Прокладывал трубы будущей теплотрассы. Вот я запарился! Сперва, мотобуром бурил дырку из цоколя в приямок. Сложно. Потом выяснилось, что сверло под своим весом при горизонтальном бурении опускается вниз. Дыра получилась не прямая, а дуга. Трижды проталкивал эти 3 трубы от КИВ 125 прежде, чем получилось. Затем начал прокидывать трубы – каналы для воды и отопления. Первые 3 прошли норм, 4-ая сложнее. А пятая — самая маленькая для электрического кабеля – была самой сложная. Вообще запарился! Маслом смазывал, чтоб зашла. Перед этим, конечно, я на чертеже и практическим путем выяснил, что все трубы должны зайти в трубу от КИВ 125. В 128мм трубу по внутреннему радиусу входит 4 трубы по 50 и 1 трубы в центре на 25. Закончил за темно, где-то 22:00.

Тунель через ФБС фундамента под отмосткой длинной в 3м

————————————

Корректирую угол асбестоцементной трубы

Читайте также: