Как сделать штука бука

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Бук можно встретить в лесах и парках всего Северного полушария. Порода дерева часто становится источником получения пиломатериала. Её декоративные и физические свойства способны удовлетворить требования практически любой сферы, чем и обусловлена чрезвычайная популярность. Древесина относится к ценным сортам, но является более доступной, чем дуб.

Свойства и характеристики

Древесина бука обладает привлекательным бледно-кремовым цветом. Иногда можно наблюдать лёгкие розовые или коричневые оттенки. Шпон из этой породы более тёмный, что обусловлено технологией производства. После обработки паром материал становится золотистым. Текстура тонкая, средней однородности. Прямые волокна создают рисунок с лёгким блеском. Дерево выглядит интересно и живо.

Натуральный бук без покрытия весьма недолговечен. Его часто атакуют грибковые заболевания, он может гнить. Бук практически не пахнет. Его древесина прочная и твёрдая. Текстура позволяет проводить любую обработку. Древесина податлива при нарезке и шлифовке.

При паровой обработке можно согнуть материал в нужную форму без трещин и сломов.

Бук хорошо красится и пропитывается, его легко проклеивать. Высокая устойчивость к воздействию влаги позволяет использовать пиломатериал в любых условиях. Для монтажа можно применять гвозди и шурупы. Их легко вкручивать без риска повреждений. Бук сохраняет свои свойства даже при длительном контакте с водой. При этом есть риск возникновения нарушений структуры при долгом хранении на открытом воздухе.

Плотность бука часто сравнивается с аналогичным показателем дуба. При нормальной влажности древесины в пределах 12-15% плотность составляет примерно 720 кг/м3. При поперечном срезе хорошо различаются годичные кольца. Сушить дерево можно только по особой технологии в течение длительного времени. Если ускорить процесс, то возникает риск нарушения целостности. Бук относится к довольно сильно усыхающим породам. При этом наблюдается высокая прочность, особенно при растяжении по направлению волокон. При статическом изгибе модуль упругости составляет 14,1 ГПа. Такой показатель делает древесину пригодной для решения различных задач.

Характерные особенности:

высокая ударная прочность – порядка 0,96 Дж/см2, вязкость же значительно выше – 7,6 кДж/м2;
привлекательная текстура с сердцевинными лучами обеспечивает высокие декоративные свойства;
благодаря высокой износостойкости материал можно применять в строительстве;
особые свойства дают возможность применять буковую древесину при создании гнутых предметов мебели.

Простая и быстрая обработка позволяет использовать бук даже мастерам без опыта. Приемлемая стоимость делает его особо популярным.

Стоит отметить, что популярен как массив дерева, так и шпон из породы. Последний имеет невыраженный рисунок и однородную текстуру. Оттенок в ходе эксплуатации меняется с розоватого на красный.

Мастер - класс. "Лэпбук. Изготовление лэпбука".

Цель : познакомить с этапами изготовления лэпбука.

Лэпбукотвечает требованиям ФГОС ДО к пространственной предметно-развивающей среде и обеспечивает:

• возможность учитывать индивидуальные способности детей (задания разной сложности);

• разнообразие игровых заданий;

• интегрирование разных видов детской деятельности (речевую, познавательную, игровую);

• возможность разнообразить самую скучную тему;

• научить простому способу запоминания;

• объединить группу детей (всю семью) для увлекательного и полезного занятия;

• компактное хранение (большое количество разных игр и заданий в одной папке);

• вариативность использования заданий;

Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям организации партнёрской деятельности взрослого с детьми:

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения);

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства);

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).

Для создания своих лэпбуковя использую следующие материалы :

Плитку потолочную моющуюся (для основы).

Склеиваю основу в папку с помощью цветного скотча.

На основу наношу клей при помощи пластиковой карты.

Затем клею фон лэпбука, разглаживая его так же картой или резиновым шпателем

В результате получается вот такая нарядная книга.

Для изготовлениякармашков необходимо:

Нарезанные полоски потолочной плитки шириной

см. Скотч двусторонний вспененный.

Заготовка для кармашка.

Полоску отмеряю в соответствии размера заготовки и с 2-х сторон приклеиваю двусторонний скотч.

Полоски приклеиваю к бумажной заготовке.

Карман приклеиваю в лэпбук.

Так заполняю весь лэпбук.

Прикреплённые файлы:

Здравствуйте! Собираюсь делать барную стойку, материал бук(щит) Хотелось бы как можно качественнее затонировать и покрыть лаком. Цвет столешницы нужен темно-коричневый, можно с оттенком красного, пробовал две морилки (новобытхим кажется) махагон, и красное дерево. Я очень удивился, что результат от применения одинаковый. Правильно ли я понимаю, что чем больше слоев наносишь, тем темнее оттенок? и второй вопрос, самый основной, как покрыть лаком как можно более качественно, чтобы смотрелось шикарно? использовать краскопульт? я пробовал наносить кисточкой на небольшое пространство, после морилки, но на поверхности отчетливо видны мелкие частички, которые все портят. Перед покрытием проверяю поверхность, она вроде бы без пыли. Не понимаю откуда берутся эти мелкие частички. Можно конечно отдать в малярку, но очень хочу научиться сам. Еще я краем уха слышал про то, что нужно использовать порозаполнители, подскажите пожалуйста весь технологический процесс, готов много потратить на качественные лаки , лишь бы было качественно. И можно ли как-то создать условия близкие по результату с покрасочной камерой?

Al5 написал :
Правильно ли я понимаю, что чем больше слоев наносишь, тем темнее оттенок? и второй вопрос, самый основной, как покрыть лаком как можно более качественно, чтобы смотрелось шикарно?

Если нанести сразу толстый слой - то и цвет будет тёмным сразу.
Чтобы было качественно - нужны качественные материалы и окуратность при нанесении.
Чтоб получить что-то достойное низкокачественными материалами - нужен опыт и мастерство.
ИМХО морилки новобытхим вызывают сомнения.

Al5 написал :
И можно ли как-то создать условия близкие по результату с покрасочной камерой?

Можно, но нужен опыт - с первого раза неполучиться.

В какую сторону копать-то? Я уже пробовал, ничего хорошего не вышло. Как сделать, чтобы этого мусора не было?

Жалко не в Москве находишся , я использую нитро морилку БЕЙЦ производство находится в Краснодаре , дилеры в Москве в г. Щеково находятся .
Вообще бук может выдать черноту пятнами.
Вспомнил если найдешь то Минвакс или белинка.

Насчет морения не скажу (морилку не употребляю, люблю естественный цвет дерева), а красить пристойно в домашних условиях не трудно - главное не жмотиться на хорошие материалы. Необходимо: 1) Кисть не самая китайская, с нормально закрепленной щетиной - несколько штук (поскольку выбрасывается после нанесения 1 слоя, а слоев надо как минимум три). 2) Лак уретановый приличной фирмы (какой - нибудь штатовский, ценой в районе 500р литр) 3) Шкурка мелкая для легкого зашкуривания между слоями 4) Пылесос нормальный (не "Вихрь" с тряпочным мешком, который пыль равномерно по помещению распределяет, у меня "Люкс" с нормальными фирменными фильтрами). Все. Что делать с этими компонентами думаю догадаетесь сами.
П.С. Добавлю: хороший результат у меня получился в виде дубовой кухни с первого раза.

Если вопрос еще интересует, напиши лично(адрес не скрыт), объясню все подробно.

Всегда найдётся кто-то лучше.

2Гело
вы уж лучше тут пишите
меня это вопрос тоже очень интересует

При покраске используйте не кисти, а губки, которыми трутся в ванной. Одна для краски, другая - чтобы стереть излишки. Перед нанесением увлажните поверхность и прошлифуйте. Губкой с абразивом нанесите тон. Я использую грунт REMERC. Подшлифовать и под лак. Еще много всяких нюансов. А лучше, когда маляр красит, а пирожник печет пироги.

Do Home Yourself написал :
вы уж лучше тут пишите
меня это вопрос тоже очень интересует

Шпаклевка поверхности.
Как ни крути, а она нужна, даже при высококачествееной обработке(поверьте опыту).
Шпаклевку делаем из древесной пыли(желательно той древесины, которую шпаклюем) и НИТРОЛАКА.(Перебрал все виды шпаклевок, химичил сам, остановился на этой - просто, доступно, дешево, классно)
Консистенция - густая сметана. Внимание: шпаклевка сильно усаживается, поэтому не стесняйтесь наносить с "горкой". Древесная пыль получается при шлифовке шлифмашиной (я использую ленточную - очень удобно для самой шлифовки и сбора пыли). Внимание: шкурка не должна быть крупной, иначе в пыли будут волокна, а они не дадут хорошо шпаклевать. Я использую шкурку №100.
После высыхания и обработки такая шпаклевка имеет вид застывшей древесной смолы. Тот, кто не знает, не поверит, что зашпаклевано. Работаем обычным узким шпателем, постоянно счищая с него ножом подстывшую шпаклевку. Внимание: наносить не кусками, а размазывая и заполняя.
Оставляем сохнуть. Я оставляю на ночь. Спешка тут только во вред.
Шлифовка. Лишнюю шпаклевку срезаем(грубо) острой стамеской, тщательно осматриваем все обработанные места, дошпаклевываем, если нужно. Пористые поверхности высохшей шпаклевки, дошпаклюем более жидкой шпаклевкой. Этот слой сохнет быстро. Шлифуем. Вибромашины оставляют царапины, даже с мелкой шкурой.(царапины "проявляются" при тонировке - и хоть волком вой, но поздно) Все ответственные работы выполняю только ленточной. Зашлифованная шпаклевка становится "частью" древесины. Внимание: не оставляйте острых краев изделия - сбейте их легонько шкуркой и осмотрите еще раз шпаклеванные места, а зоодно и всю поверхность. Как правило, что-то да проглядел.
Подготовка красителя. Название БЕЙЦ уже прозвучало в теме. Это сухой порошок, имеющий вид и цвет молотого кофе. ЭТО НЕ МОРИЛКА. Настаивается исключительно на 646(647) растворителе.
Внимание: растворитель, высыхая, не должен оставлять на пальцах белый след. (В противном случае, затонированная поверхность будет как бы покрыта инеем - слабым белым налетом) Чайная ложка с горкой БЕЙЦа на 1- 1.5л растворителя. Я настаиваю за несколько дней до работы.
4.Грунтовка, тонировка. Качественное покрытие возможно ТОЛЬКО компрессором. Что бы ни говорили, какие доводы не приводили, но ни кисти, ни валики, губки и прочее не могут стоять даже в одном ряду с пневмораспылителем. НЕ НАДО БОЯТЬСЯ КОМПРЕССОРА. Вам не нужен мощный агрегат, не нужно высокое давление, набор ресиверов, системы контроля воздуха и прочей промышленной накрутки. Вполне сгодится безресиверный бытовой компрессор на 2-3 атмосферы. А вот хороший пистолет нужен. Сначала грунтуем поверхность 2-3 слоя нитролаком с обязательной шлифовкой между слоями - только ручками, НЕ МАШИНКОЙ!! Лак поднимает ворс - его легким нажатием руки и снимаем. Внимание:чем лучше ляжет грунт, тем лучше ляжет финишный слой. Нитролак разводим 646 или 647 растворителем - добавляем 60% от лака И НЕ НАДО ПУГАТЬСЯ. После грунта - тонировка:
Полученный "настой" добавляем в нитролак. Нальем много - меньше слоев положим, но есть опасность, что положим пятнами. Я добавляю 1/3 от объема лака. Сначала пробуем на отделной строганой поверхности, регулируем подачу воздуха в пистолет, лака. Внимание: тонирующий слой должен ложиться ровно, как пленочка, крапинки не допустимы. Заливка в пистолет только через фильтр(женские капроновые колготки - идеально) Благодаря бейцу, можно "вытянуть" любой цвет, оттенок. "Готовыми" лаками это невозможно, но кому- то нравится. Я не против. Я лишь делюсь своим и чужим опытом. Чем больше слоев, тем темнее поверхность. НЕ НАЛИВАТЬ. НИКАКИХ ТОЛСТЫХ СЛОЕВ. ЖДАТЬ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ СЛОЕВ.
После тонировки - финишный слой любым бесцветным лаком. Я использую типа ПФ. Он блестит, и защищает нитро слои. И НЕ НАДО ГОВОРИТЬ О СОВМЕСТИМОСТИ. Она есть, ее никто не отменял, но есть еще многолетняя практика и компрессор. А вот с кистями, валиками и прочим вы эту несовместимость враз увидите и прочувствуете. Внимание: для финиша я использую лак на полиуретановой основе.
Этот вариант не догма, это скорее основной принцип для любой работы с лаком. Я использовал его много лет и очень успешно.
Что касается самого бука. Лично я не стал бы его тонировать, а покрыл бы бесцветным лаком. Тонировка "съест" рисунок и бук перестанет быть буком.

Всегда найдётся кто-то лучше.

2Гело
спасибо, записал в книжечку

Автор этой и многих других работ большой АВТАРИТЮГА в вопросе покраски бука, человек общительный, регистрируйтесь, задавайте свои вопросы.
С уважением.

acrobat написал :
Какой толщины слой шпаклевки Вы наносите и не скрывает ли она рисунок дерева?

Назначение шпаклевки - заполнить вмятины, выбоины, сколы. Поэтому шпаклеванное место не должно
"выпирать" за основную поверхность. В противном случае получится "бугор". Шпаклевка "мука"+лак
рисунок не скрывает, а как бы дополняет.

acrobat написал :
Каким образом Вы красите компрессором, чтобы поверхность была равномерной?

Тонкий распыл.
Естественное, дневное освещение ( не пользуюсь сильными лампами)
Постоянное давление в компрессоре.
4.Равномерные, спокойные движения пистолетом.
И 5-е, пожалуй самое главное - НЕ ТОРОПИТЬСЯ.

Всегда найдётся кто-то лучше.

В инструкции моего краскопульта указано, что расстояние до поверхности 10-15см и факел должен быть перпендикулярно и все. Непонятно как водить, "змейкой" или это не важно? какое перекрытие между полосами?

acrobat написал :
В инструкции моего краскопульта указано, что расстояние до поверхности 10-15см и факел должен быть перпендикулярно и все. Непонятно как водить, "змейкой" или это не важно? какое перекрытие между полосами?

Расстояние до поверхности зависит от давления в шланге и особенностей пистолета, но примерно так, как указано в инструкции. Не забудьте, что изменение расстояния это тоже "регулировка".
Перпендикулярно водишь не всегда - ведь не будешь работать с уголком. Да и смотря какую плоскость покрываешь. Здесь очень важна гибкость кисти руки с пистолетом. ( Трудно объяснить)
Но приведу пример: представьте, что на конце пистолета привязана малярная кисть. Факел - это конец кисти.
Вы станете красить "змейкой" ? Только ровные, прямолинейные движения. А там, где "стыкуются" слои - вход пистолетом с большего расстояния, чем основное и с движением кистью руки сверху вниз.
Привяжите к пистолету малярную кисть с длинной ручкой, попробуйте так покрасить - тоже самое только пистолетом.

vit60 написал :
могут делать такое покрытие на заводе??

Свойства и характеристики

При паровой обработке можно согнуть материал в нужную форму без трещин и сломов.

Характерные особенности:

высокая ударная прочность – порядка 0,96 Дж/см2, вязкость же значительно выше – 7,6 кДж/м2;
привлекательная текстура с сердцевинными лучами обеспечивает высокие декоративные свойства;
благодаря высокой износостойкости материал можно применять в строительстве;
особые свойства дают возможность применять буковую древесину при создании гнутых предметов мебели.

Стоит отметить, что популярен как массив дерева, так и шпон из породы. Последний имеет невыраженный рисунок и однородную текстуру. Оттенок в ходе эксплуатации меняется с розоватого на красный.

Читайте также: