Как сделать штекер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Купили значит на радиорынке штекер. Вот такого типа был тот штекер. Кто ставил их, знает что это ещё то дерьмо.
И я решил закорпусить его в силикон, сам металлический штекер оставить, пластик заводской в топку.

Благо теперь у нас есть 3Д принтер. Замерил я оригинальный резиновый корпус штекера и принялся моделировать. Сначала сделал сам штекер, потом из него формы. Вот что вышло

После чего закинул в Куру (Cura 15.04.6RU)
120 слоёв.
Толщина слоя 0.1мм.
Сопло 0.5мм
Заполнение 40%
Пластик ABS
Обдув выключен.
Печатало 1 час 55 минут. Обошлась форма в ~5 гривен (с учётом света) или же 10.70 рублей.

После того как напечатало форму, я ёё смазал вазелином, вложил заранее перепаянный штекер (для ноута ASUS) и скрепил две части вместе. Обмотав банковскими резинками для денег. Залил через ОТВЕРСТИЯ горячий силикон из клеевого пистолета. Оставил остывать на час.
Вот что вышло:

Качеством и я и клиент остались довольны.

В общем, друзья, если вам нужна такая литейная форма - скачивайте. Форма рассчитана на штекеры диаметром 5.5 мм

Оббегав все известные мне магазины, нужного разъема я так и нашел. Значит сделаю сам.

Во первых нам понадобятся клемы и провода. С одной стороны для датчика, а с другой для крепления на минус кузова. Покпаем либо сразу обжатые провода (надежность хуже, зато все готовое). Либо отдельно клемы, как я и сделал. Провода срезал со старого компьютерного БП, благо хорошего сечения (что здесь и не важно), многожильный луженый внутри — куда уж лучше. И гибкий.

Часть клемы под провод разгибаем, лудим, припаиваем, и снова загибаем. И прогреваем еще раз паяльником это место до расплавления припоя. Все, намертво.

Эти пойдут на сам датчик

А этот под шпильку ГТЦ.

Разогнули, припаяли, и начинаем загибать. Материал — луженая медь.

Пропаяли, готово. Попутно сажаем все в термоусадку.

Берем гибкую трубку (для аквариума, стеклоомывателя или расходометра) и пакуем в нее клемы что будут к датчику. На фото клема к кузову другая, после переделал на более надежную, как на фотках выше.

А вот далее самое интересное.

Берем на кухне подсолнечное масло, ватную палочку и наш датчик.

Одев клемы на датчик, промазываем внутри все поверхности маслом.

На датчике сверху окошко. Закрываем его изнутри каким ни будь жестким кусочком от пластиковой упаковки. Мне под руки подвернулись батарейки, отсюда и вырезал.

Берем поксипол, лист бумаги (или чего нить другого, на чем будете мешать). Зубочистки для размешивания. Пустой шприц (10мл), с помощью термоусадки и зажигалки создаем на нем гибкий хоботок.

И аккурано заполняем свободное пространство в разъеме датчика поксиполом. Фоток процесса нет, твердеть начинает быстро, не до того было. Работаем не сильно большими порциями, поэтапно. Много размешаешь — быстрей затвердеет.

Дожидаемся когда затвердеет до состояния резины (твердый, но еще упругий на ощупь) и аккуратно извлекаем конструкцию. Если дождаться полного затвердевания — уже не вытащите. Так что внимательно, по времени минут через 5-10 примерно.

Ну и лицевая сторона.

Трубочки при желании извлекаются и вставляются обратно на супер момент. Так будет надежнее. Лучше использовать тот что гель. Иначе приклеится раньше чем вставите обратно на всю глубину.

Получившуюся деталь после затвердевания обрабатываем надфилями, обеспечивая плотную вставку без лошадиных усилий.

Добавляем пружинную защелку. Донор — защелка корпуса печки от копейки и она же крепеж защитного корпуса ГРМ на F3R.

Засверливаемся в корпус для последующей вклейки.

Ну и вклеиваем, получая отличную защелку.

Наращиваем толщину клем с помощью термоусадки. В итоге добиваемся очень плотной посадки в трубки нашего датчика.

Собираем и получаем отличный разъем собственного изготовления.

Как уже говорил, большую клему после заменил. Эта была хилая и не того диаметра. Подключаем все на машине. Я воспользовался для этого вот таким спеиальным зажимом-защелкой.

Одно из главных преимуществ — он многоразовый. Всегда можно снять а потом поставить обратно. И не нужно отрезать провода.

Клему же для минуса крепим под одну из шпилек ГТЦ, обеспечивая надежный контакт зубчатой шайбой. Не забываем что если вы отключаете сигнальное устройство, то два провода от него нужно закоротить друг на друга, обеспечив надежный контакт. Иначе лампочка ручника работать не будет. Проверить работоспособность после подключения можно замкнув кусочком провода клемы в разъеме:

Ну а так аккуратно выглядит подсоединение к родной проводке.

На этом все, место для фоток исчерпано. :)
Катается у меня это все уже год, я доволен. Все работает отлично, контакт всегда есть. Так как коротковато настроил датчик, вижу закономерное помаргивание лампочки в некторых ситуациях.

Не секрет, что самой распространенной неисправностью любых наушников (затычек, капелек или больших накладных) является поломка провода возле штекера. В этой ситуации ничего не остается делать, кроме как поменять штекер на наушниках. Это легко и под силу вообще любому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Единственное, что желательно бы разобраться в хитросплетении проводов (в некоторых наушниках под изоляцией кабеля находится аж 6 проводов!)

Сегодня речь как раз пойдет о том, как припаять наушники к штекеру и при этом не накосячить.

Не нужно ни о чем думать, просто действуйте согласно приведенной пошаговой инструкции и вы без труда отремонтируете свои любимые наушники.

1. Безжалостно откусываем штекер:

2. Как заменить штекер на наушниках? Для этого мы будем использовать старый разъем. Распотрошим его при помощи острого канцелярского ножа, вспоров его прямо по шву. Это метод позволяет разобрать практически любой штекер:

Раскрываем пластиковую оболочку и достаем внутренности. Видите группу контактов, к которым припаяны обрывки проводов?

Запоминаем распиновку проводов наушников (а еще лучше записываем на клочок бумаги к какому контакту какой провод был припаян). Вот стандартная распайка проводов наушников по цветам:

зеленый провод – это левый канал;
красный провод – это правый канал;
желтый (медный) провод – общий.

Более подробную информацию о том, какой провод в наушниках за что отвечает вы найдете далее в этой статье (листайте в самый конец).

3. Теперь надо немного зачистить провода наушников. Как должен выглядеть результат:

соединяем общие провода (которые в бесцветном лаке) вместе и залуживаем самые кончики:

Пару слов о том, как перепаять штекер на наушниках. Лудиться будет плохо, т.к. провода покрыты лаковой изоляцией. Для облегчения процесса можно слегка припалить самые кончики зажигалкой.

О том, как залудить провода от наушников при помощи таблетки аспирина, как показано в этом видео:

Лично я обошелся обычным ножом, которым аккуратно счистил эмалевое покрытие с проводков. А после этого залудил обычным способом - с припоем и канифолью.

4. Теперь находим где-нибудь старую ненужную ручку:

и отделяем от нее самый кончик:
Он и будет корпусом нашего нового штекера.

5. Подготавливаем кусочек термоусадки, которая будет защищать провода от резких перегибов на выходе из штекера:

6. Пришло время припаять провода наушников к штекеру. Паять нужно в полном соответствии с цветами проводов в наушниках (вспоминаем, куда какой цвет был припаян или ищем наш клочок бумаги, где все записано):

7. Убеждаемся, что все работает. Для этого включаем мультиметр в режим прозвонки, втыкаем наушники в уши и поочередно касаемся щупами разных контактов. Должны быть слышны всякие шорохи и щелчки в разных каналах.

Или можно попытаться воткнуть этот недоделанный штекер в телефон или МП3-плеер и запустить музычку. В последнем случае важно убедиться, что правый и левый каналы работают независимо друг от друга (воспользуйтесь регулировкой баланса).

8. Если все звучит как надо, усаживаем термоусадку с помощью строительного фена или обычной зажигалки:

9. Бодяжим пару капель эпоксидного клея:

все склеиваем и оставляем на несколько часов до полной полимеризации.

10. Радуемся тому, как мы починили штекер наушников!

Посмотрите фото, как мне удалось припаять новый штекер к наушникам:

По-моему, это самый простой способ как починить штекер на наушниках из всех предложенных в интернете. При том, что результат получается вполне достойным. Если сильно не присматриваться, то даже и не понятно, что это самоделка.

Кстати, поначалу у меня была мысль приготовить пасту из пищевой соды и суперклея, чтобы использовать ее вместо эпоксидной смолы.

Но оказалось, что эта смесь застывает настолько быстро (практически мгновенно!), что этот вариант пришлось отбросить как непригодный.

Вот и все. Теперь вы знаете, как сделать наушники если сломался штекер и какой провод в наушниках за что отвечает. Всегда старайтесь разобраться в том, как все устроено, как отремонтировать штекер на наушниках своими руками, экономьте свои деньги!

Дополнительно про цвета проводов в наушниках

О том, как правильно припаять провода к штекеру наушников не может идти и речи, если вы не знакомы с цветами проводов в наушниках и их значением (вот вы, например, знаете за что отвечает зеленый провод?)

К штекеру наушников может приходить разное количество проводов:

2 провода (для моно-наушников);
3 провода (для моно- или стерео-наушников в зависимости от схемы подключения);
4 провода (для стерео-наушников);
5 или 6 проводов (для стерео-гарнитуры с микрофоном).

2 провода

Думаю, никому не нужно объяснять, как отремонтировать штекер наушников, если у них всего два проводка. Тут что-либо о перепутать в принципе невозможно.

3 провода

От каждого уха всегда идут два провода - плюс и минус, но иногда производитель объединяет минусы обоих динамиков вместе и получается, что к штекеру приходят всего три провода. Чтобы было понятнее, приведу схему пайки штекера наушников:

Эта картинка еще доступнее объясняет, куда припаивать провода к штекеру наушников:

Чаще всего провода покрывают лаком разного цвета:

красный - правый канал;
зеленый, синий или белый провод - левый канал;
бесцветный лак - общий провод (масса).

Конечно, жестких стандартов нет и цвета могут быть другими. Вот как это выглядит в реальной жизни:

Смотрим, как правильно припаять провод к наушникам (3 провода):

4 провода

Если к вашему штекеру подходит 4 провода, то тут могут быть варианты.

Вариант первый: у вас обычные наушники без микрофона и без кнопок (у штекера всего 3 контакта). Тогда эти четыре провода - это просто две пары проводов от каждого из динамиков. Минусы у них одного цвета (медного), а плюсы - разного (обычно синий и красный или зеленый и красный):

В этом случае общие провода (те, которые одного цвета) соединяют вместе и припаивают к общему контакту штекера. О том, как запаять 4 провода от наушников к штекеру вы должны сразу понять из рисунка:

А вот как припаять наушники к такому джеку:

Вариант второй: у вас полноценная гарнитура (т.е. наушнки с микрофоном) и на штекере 4 контакта. Тогда, скорее всего, эти четыре провода - это по одному проводу от каждого динамика, один сигнальный провод от микрофона и один общий провод на всех.

Схематично это можно обозначить так:

А вот как сделать штекер на наушниках (правильная пайка наушников, когда там 4 провода):

Чаще всего микрофонный провод только выглядит как один проводок, а на деле это два провода: тонюсенький проводок в белой ПВХ-изоляции полностью обмотанный медным эмалированным проводом (в бесцветной эмали). Что-то вроде такого:И в этом случае правильнее будет сказать, что у наушников не 4 провода, а все 5.

5, 6 и более проводов

В зависимости от варианта реализации, внутри кабеля от гарнитуры может быть 5 и более проводов. Вплоть до 10! Как бы там ни было, а сигнальный провод от микрофона всегда стараются делать в собственной "земляной" оплетке.

Короче, если вы распотрошили ваш кабель и он выглядит как-то так:

или даже так:то никто вам так сразу не скажет, как правильно припаять штекер к таким наушникам. Тут может быть только один совет: берите тестер и прозванивайте все провода, пока не определите, где правое ухо, где левое. Остальные провода - это к микрофону.

Определяйте по цвету какие провода могут быть общими и соединяйте их все вместе. Все сигнальные распаивайте согласно распиновке разъема (см. на картинках выше).

После чего тестируйте наушники и микрофон. Если что-то не так, ищите причину. Тут вам никто ничего толком не скажет, действуйте методом научного самотыка.

Сначала давайте обрубим все хвосты и определим, что можно считать беспроводным, а что нельзя:

Эфирное ТВ – с одной стороны оно само по себе беспроводное на улице, но дома требует прокладки антенны, что не всегда удобно и возможно. Можно, конечно, разместить портативную домашнюю антенну возле телевизора – тогда это будет уже удобнее. Или можно подумать о трансмиттере для внешней антенны. Но обычно, люди ищут все-таки беспроводное решение не для этого типа ТВ.
Кабельное ТВ – речь идет в чистом виде про кабельное ТВ, которое втыкается именно в антенный разъем, а не в HDMI или тюльпаны. Такое реализовать тоже не просто, если только ресивер провайдера не сделать беспроводным. Но такое чего-то не особо развивается.
Спутниковое ТВ – и снова нужен будет вход в антенну, а значит без провода не обойтись. Но некоторые ресиверы спутникового ТВ поддерживают Wi-Fi подключение, а значит можно обойтись без проводов. Вот этот тип уже встречается часто, можно решить. Пример – приставки Триколора.
Интерактивное ТВ и приставки – в чистом виде кабель все равно придется завести в квартиру, но многих беспокоит проведение кабеля во все комнаты. И здесь уже есть классные решения, ведь этот тип ТВ один из самых развивающихся в квартирах обычных людей. Есть и медиацентры, и Wi-Fi приставки, и приложения (но о приложениях отдельно).
Приложения Smart TV – современный телевизор поддерживает Wi-Fi и установку разных приложения. Некоторые приложения вроде IPTV от Ростелекома уже поставляются в комплекте без лишних морок. Т.е. если у вас оплачен тариф, можно просто запустить это приложение, ввести данные своей учетной записи и спокойно смотреть ТВ без проводов. Способ вообще без проводов, сам пользовался таким.

А теперь чуть более расширенной информации по готовым решениям. Если у вас есть дополнения – пишите их в комментарии, обязательно расширю эти разделы. За всем не уследишь, идеальную статью на все времена не напишешь. Прогресс неизбежен.

Выбор кабеля для телевизора

Подключение от вашей антенны к телевизору так же важно, как и сама антенна. Для этого используется высококачественный коаксиальный кабель. Для начала давайте поймём, что такое коаксиальный кабель и из каких компонентов он состоит.

Прежде всего, это тот провод, по которому передаются радио- или телевизионные сигналы. Именно их используют дистрибьюторы для передачи телевизионных сетей к отдельным домам, поэтому такая услуга и называется – кабельное телевидение.

Их чётко выраженная толстая округлая форма обусловлена толстым слоем внутренней изоляции, который частично предназначен для уменьшения влияния магнитных полей на сигнал, передаваемый кабелем, а также для уменьшения величины потери сигнала, возникающей при прохождении сигналов через большие длины коаксиального кабеля.

Конструктивно коаксиальный кабель состоит из четырёх слоёв:

Центральный провод, который имеет идеально круглую и цилиндрическую форму;
Толстый слой изоляции из пластика или другого инертного непроводящего материала;
Наружный тонкий слой металлического кожуха (оплётка), который также несёт сигнал;
Внешний слой, выполненный из толстого пластика, предназначенный для защиты металлического кожуха.

Сигнал, который несёт коаксиальный кабель, передаётся одновременно через центральный провод, а также через отдельную металлическую оплётку. Это сделано потому, что оба проводника генерируют магнитное поле, как и любой электрически заряженный провод. Однако, когда два противоположно заряженных магнитных поля вступают в контакт друг с другом, такие поля взаимно нейтрализуются. Это позволяет размещать кабели рядом с другим чувствительным электронным оборудованием и металлическими предметами без опасения за то, что кабели будут воздействовать друг на друга как магниты.

Читать также: Какие пресс клещи выбрать для наконечников

Всё, что должен делать коаксиальный кабель, так это только две вещи:

Принять сигнал от антенны в сторону приёмника;
Провести полученный сигнал от передатчика к антенне без потери качества.

Очень удобно, что в коаксиальном кабеле нет каких-то сложностей или недоразумений: вам нужно просто купить шнур с наименьшим затуханием сигнала, определить оптимальную длину, обожать его с двух сторон – и всё, подключение готово!

Как определить, какой кабель будет иметь наименьшее затухание сигнала? Потери сигнала в кабеле зависят от трёх параметров:

Длины шнура;
Типа изделия;
Частоты (РЧ канал).

Что касается длины кабеля, то соединение нужно стараться делать как можно короче. Чем длиннее кабель, тем больше потеря сигнала. Универсальных цифр привести не получится, так как играет роль и маркировка кабеля, и частоты, которые принимает ваша антенна. Радиочастотные каналы в диапазоне ОВЧ имеют меньшие потери, чем каналы в диапазоне УВЧ. А вот по типу коаксиального кабеля мы можем привести некоторые характеристики. Сегодня есть две группы таких изделий:

Тонкие – с диаметром шнура от 5 мм. С их помощью создаются локальные соединения на небольшие расстояния, так как затухание сигнала здесь происходит значительно быстрее, задержка – 5 нс/м;
толстые – с диаметром около 10 мм. Конструкция таких изделий более жёсткая и дорогостоящая, поэтому для их монтажа необходимо специальное оборудование. Сигнал в таких кабелях практически не теряется, а задержка в передачи сигнала составляет примерно 4,5 нс/м.

Каждый кабель имеет свою маркировку, которую наносят на каждый метр изделия. Например, марка кабеля РК-75-2-3-2-А означает следующее:

РК – радиочастотный кабель;
75 – волновое сопротивление в Ом (отношение электрического и магнитного полей);
2 – значение номинального диаметра по изоляции в мм;
3 – материал изоляции (3 – это вспененный полиэтилен);
2 – номер разработки;
А – назначение – антенный.

Может встретиться и такая маркировка:

Net.on RG-6 белый CCS 1,00 (15%) / FPE / Al-Pet-Al Foil Unbonded / Al 32х0,12 / PVC RW 100м, где:

Net.on – это бренд (производитель);
RG-6 – радиочастотный;
CCS – Copper-Clad-Steel, то есть сверху изделия термомеханическим способом нанесён медный сплав;
1,00 – диаметр центральной жилы в миллиметрах;
15% – коэффициент проводимости центрального проводника;
FPE – материал внутренней изоляции – вспененный полиэтилен;
Al-Pet-Al Foil Unbonded – состав: плёнка с двух сторон фольгирована алюминием;
Al 32х0,12 – характеристика проволочной оплётки (32 алюминиевых проволочки, каждая из которых имеет диаметр 0,12 мм);
PVC RW – материал внешней изоляции (ПВХ);
100 м – длина изделия.

Выбирая коаксиальный кабель для антенны, прислушайтесь к таким рекомендациям:

Волновое сопротивление изделия для качественной картинки должно быть 75 Ом;
Диаметр шнура должен быть не меньше 6 мм;
Коэффициент экранирования – от 60 Дб и выше;
Покупаемая продукция должна быть целостной и обязательно промаркированной;
Изделие должно плавно сгибаться, не иметь деформаций, трещин или изломов.

Чаще всего для подключения кабельного телевидения в квартире покупают кабель марки RG-6. Он доступен с 2, 3 или 4 слоями экранирования. Три или четыре слоя лучше защищены от помех, более прочны и долговечны, но немного дороже и менее гибки, чем двойной экран.

Кабель RG 6U – это изделие с цельной центральной жилой, которая имеет гальваническое покрытие медью, а экранирующая оплётка изготовлена из алюминиевой фольги и меди. Это отличный вариант кабеля по соотношению цены и качества.

РК-75 – это усовершенствованный вариант RG-6. Он имеет схожие характеристики, но данный тип выпускается с лучшим экраном и может передавать сигнал спутникового ТВ.

Приставка через Wi-Fi мост

Согласитесь, если завести роутер домой придется, то вот к приставке можно и не проводить провод. Если только приставку можно было бы подключить по Wi-Fi к роутеру. Беда в том, что обычно как раз в приставках интерактивного ТВ нет Wi-Fi. Но есть общее проверенное решение (тестировали на Ростелекоме и Билайне) – построить Wi-Fi мост.

Wi-Fi мост – это два отдельных устройство. Одно из них подключается к роутеру, а другое к самой ТВ приставке. Между собой они соединяются по Wi-Fi. Универсальный способ для любых технологий.

Самое доступное и чуть ли не официальное решение – комплект Motorola VAP2400.

Скорее всего сейчас есть и другие решения, моей задачей было больше показать саму доступность идеи организации дома такого моста – ведь можно поставить один передатчик и несколько приемников.

Как вариант, видел решения по организации PLC мостов через электросеть. Но тут уже на свой страх и риск, небольшой опыт пригодится.

Wi-Fi приставка

Еще одно очевидное решение – взять приставку сразу с Wi-Fi. Тогда изначально не нужно заморачиваться с лишними устройствами, а приставка сразу же будет подключаться напрямую к роутеру. Какие тут есть варианты?

Ростелеком – есть у них новая приставка, которая умеет подключаться по воздуху. Просто спрашивайте при подключении. При этом сама приставка отлично работает не только через интернет Ростелекома, но и через любого другого провайдера.

Wifire – еще один провайдер ТВ со своей приставкой. Из названия сразу же понятно – кабель не нужен, достаточно завести любой интернет. При желании можно же придумать схемы и вообще с мобильными сетями.

Как подключить эти приставки и быстро настроить показано в видео выше. Как по мне, отдельные инструкции здесь будут лишними.

Выбор и установка антенного штекера на кабель

Установка концевых штекеров (F-коннекторов) коаксиального кабеля не очень сложна, особенно если чётко следовать советам опытных мастеров. Штекеры и кабели бывают разных размеров, поэтому в первую очередь удостоверьтесь, что все размеры соответствуют. А дальше следуйте такой инструкции:

На конце кабеля снимите 15 мм верхнего слоя изоляции. Делайте это очень осторожно, чтобы не повредить экранирующую оплётку. Удобнее использовать стриппер или бокорез, но если специальных инструментов нет, то можно работать ножом.
Экран кабеля (фольгу+оплётку) постарайтесь также аккуратно загнуть в противоположную сторону, на изоляцию кабеля. Проводки не скручивайте, а, наоборот, постарайтесь распрямить их вдоль провода. Поверх проводков должна ровно лечь фольга.
Дальше нужно будет снять 10 мм внутренней изоляции, которая защищает центральную жилу кабеля. Тут тоже важно действовать не спеша и предельно аккуратно теми же инструментами. Если делаете надрез, то делайте его поверхностным, а потом рукой прокрутите изоляционный материал.
На подготовленный конец кабеля накрутите F-коннектор. Делайте это медленно, следя за тем, как ложится экранирующая оплётка с фольгой под штекер. Она не должна комкаться и перекручиваться, хотя некоторые волоски, скорее всего, всё-таки отломаются. Продолжайте накручивать коннектор, пока центральный изолятор кабеля не покажется с внутренней стороны F-разъёма.
Если центральная жила кабеля сильно торчит (более 2 мм), то её нужно укоротить.

Читать также: Как подобрать ибп для компьютера по мощности

Вот и всё. Кабель готов к подключению.

Примите к сведению: в некоторых марках коаксиальных кабелей фольга экрана может иметь диэлектрическое покрытие. В таком случае фольгу придётся обрезать. Загибать её на оплётку нельзя!

Приложения

Лично мне нравилось пользоваться SPB TV, но у вас наверняка будут свои предпочтения. Так многие даже не догадываются, что если у них подключен пакет ТВ от Ростелекома, то на своем телевизоре у них обычно установлена их официальное приложение, которое позволяет смотреть те же каналы в рамках пакета без приставки.

Читайте также: