Как сделать широкий фокус
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 15.09.2024
Рекомендации эксперта: адаптивный широкоугольный фильтр
Nicole S Young
Также этот фильтр можно использовать на изображениях, которые не содержат сведений о камере и объективе. В этом случае для достижения результата потребуется произвести дополнительные действия.
Укажите фокусное расстояние объектива. Это значение подставляется автоматически, если информация об объективе будет обнаружена в изображении.
Кто занимается макросъемкой наверняка сталкивался с проблемой малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Даже прикрывая диафрагму до значений f/16 не всегда удается добиться равномерной резкости.
Но что делать, если она необходима? Закрыть диафрагму до значений f/32? Но тогда мы существенно теряем резкость из-за наступления дифракции, и получаем почти тот же эффект, если мы просто отойдем чуть дальше при f/16, снимем предмет меньшим и скадрируем.
Решить эту задачу можно программным путем, при постобработке. Нужно снять предмет с наведенной резкостью на разных частях предмета, и потом склеить все фотографии, оставляя из них наиболее резкие участки.
Данный метод широко применяется при макросъемке и называется фокус стэкинг (Focus Stacking).
Итак, перейдем к практике
Передо мной стояла задача снять фигурку солдата на лыжах, который поднял лыжную палку. Мне нужно было получить одинаковую резкость как на лице лыжника, так и на кончике палки. Сама фигурка имеет высоту примерно 4 см, и длинну около 7 см вместе с вытянутой палкой.
Фотографии сняты фотоаппаратом Nikon D3100 с макрообъективом Nikon Micro-Nikkor 55mm 1:2.8. Параметры съемки: f/11 1/6 ISO 100.
Этап 1. Снимаем предмет с наведенной на разные участки резкостью
Для удобства наводки на резкость я использовал макрорельсу. Макрорельсу, с прикрученным к ней фотоаппаратом я установил на штатив. Далее, выбрав нужный ракурс навел объективом резкость на лице фигурки.
В принципе для этого можно обойтись и без макрорельсы, но тогда при фокусировке на разных дистанциях, те фотографии у которых фокус наведен ближе будут немного темнее чем те, где фокус дальше. Связано это с тем, что чем ближе дистанция фокусировки, тем дальше задняя линза отодвигается от матрицы, и соответственно при этом падает светосила. С макрорельсой же мы сохраняем одинаковую дистанцию задней линзы до матрицы, и фокусируемся перемещанием фотоаппарата.
Делаем первый кадр.
Сам лыжник в фокусе, а вот его рука и палка размыты. Рука отдалена от лица примерно на 1,5 см. Отъезжаем макрорельсой на это расстояние и делаем снимок.
На этом кадре в резкости рука лыжника.
Смотрим, что конец лыжной палки находится впереди, примерно на расстоянии еще на 2,5 см от руки. С помощью макрорельсы отъезжаем по шкале далее на 2,5 см и делаем третий кадр.
На этом снимке фокус на конце палки. Наводить фокус с помощью макрорельсы в этом случае удобнее, чем с помощью объектива.
Итак, мы получили три снимка одного и того же ракурса, с наведенной резкостью на разных частях.
Но, посмотрев на все три снимка, мы видим, что поскольку изменялась дистанция фокусировки, композиция также имеет разные масштабы. Но не пугайтесь, это все можно выровнять автоматически с помощью Photoshop.
Этап 2. Выравнивание и склеивание фотографий в Photoshop (стэкинг)
Теперь займемся именно фокус стэкингом. Основная трудность состоит в том, что при фокусе на разных частях фигуры, менялась и дистанция фокусировки, а с ней и размер фигурки на фотографии. Нам нужно выровнять размеры, чтобы они были одинаковыми. В этом и состоит основная задача фокус стэкинга.
Есть разные программы, с помощью которых можно решить эту задачу. Мы воспользуемся одним из самых мощных растровых редакторов — фотошопом.
Рассмотрим этот процесс поэтапно:
Открываем в Photoshop наши три фотографии.
Копируем фотографии из открытых файлов в один, для этого выбираем активным нужный файл и нажимаем CTRL+A, потом CTRL+C переходим в первый файл и нажимаем CTRL+V, повторяем то же и с другим файлом. Таким образом получаем три слоя в одном файле.
Выделяем все три слоя и заходим в Edit → Auto-Align Layers. и выбираем Auto.
В результате получаем одинаковый размер для всех трех слоев.
4. Теперь нам нужно объединить эти три слоя в одно изображение. Для этого в фотошопе предусмотрена специальная функция Edit → Auto-Blend Layers… и там задаем параметр Stack Images, Но в моем случае это сработало не совсем корректно. Некоторые части фотошоп выбрал не совсем резкими. И я решил сделать склеивание сам вручную.
Для этого выбираем слой, я выбрал второй слой, где в резкости рука и часть лыжной палки. Переходим в режим быстрой маски (клавиша Q) и кисточкой зарисовываем часть изображения, которое в резкости.
Выходим из режима быстрой маски, и удаляем, все то, что выделено (все что не в резкости).
Тоже самое проделываем и с третьим слоем.
В третьем слое лучшая резкость не только на конце палки но и на передней лыже. Выделяем эти области.
Выходим из режима быстрой маски. Удаляем лишнее. Состыковываем нашу резкую лыжу из верхнего слоя с нижней нерезкой, для этого делаем слой чуть прозрачным, чтобы было видно нижний слой, и переносим верхний слой, чтобы обе лыжи совпадали.
Для того, чтобы стыковка не бросалась в глаза, выбираем кисть с мягким краем, и обводим границы нашего верхнего слоя.
Также берем ластик и стираем видимые размытые части нижнего слоя.
На этом фокус стэкинг можно считать завершенным. При необходимости делаем постобработку далее, убираем фон, наводим дополнительно резкость, ретушируем и т.п.
В этом примере рассматривается три кадра, но их может быть и больше, в зависимости от того, насколько широкую ГРИП нужно получить.
Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.
Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.
Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.
Single shot/ One Shot AF
Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки. Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.
В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.
Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.
Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.
В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.
Автоматический выбор точки фокусировки
Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.
Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.
Ручной выбор точки фокусировки
Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.
Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.
Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.
Автофокус с распознаванием лиц
Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.
Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.
Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.
Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.
Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.
Фокусировка и перестройка композиции
Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.
Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.
Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.
Фокусировка кнопкой возврата
Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).
Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.
Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.
Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.
Фокусировка в гиперфокальной точке
Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.
Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.
Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.
Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.
Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.
На этот раз нам предстоит постигнуть секреты и премудрости фокусных расстояний и узнать, какие нюансы кадра зависят от правильного или неправильного выбора.
Волшебные фокусы
Мы уже говорили о том, насколько объектив фотокамеры важен для получения хороших снимков, так вот фокусное расстояние — одна из главных характеристик объектива. Каждый объектив — это сложная конструкция, состоящая из нескольких линз, с помощью которых фокусируется изображение на светочувствительной матрице цифровой камеры. Дистанция между матрицей и так называемой главной точкой внутри линзовой системы как раз и называется фокусным расстоянием.
От величины фокусного расстояния объектива напрямую зависит угол обзора фотокамеры, а также то обстоятельство, насколько мелким или крупным получится снимаемый объект.
Существуют объективы с постоянным фиксированным фокусным расстоянием и с переменным (так называемые зумы). В соответствии со значениями фокусного расстояния объективы делят на широкоугольные (менее 35 мм), нормальные (35–70 мм) и длиннофокусные (более 70 мм).
Широкоугольные объективы обычно используют для съемки садовых пейзажей, архитектуры и интерьеров.
Широкий угол используют для съемки панорамных садовых пейзажей
Но не стоит забывать, что при съемке с малыми фокусными расстояниями изображение на краях кадра будет искажаться.
Нормальные объективы, позволяющие отображать сюжет приблизительно так, как его видит человеческий глаз, применяют в качестве универсальных, ими неплохо получается снять и пейзаж, и портрет, хорошо удается репортажная съемка.
Нормальный угол отлично подходит для репортажных кадров и фиксации удачных фрагментов сада
Длиннофокусными объективами (особенно телеобъективами с большими фокусными расстояниями) пользуются фотографы дикой природы и спортивных мероприятий, хотя с их помощью можно интересно снимать различные сюжеты.
Длинный фокус акцентирует внимание на отдельных растениях
А любители съемки насекомых, цветочных тычинок и пестиков предпочитают в первую очередь макрообъективы, дающие возможность заглянуть в микромир.
Слева: крупный план, сделанный макрообъективом. Справа: макроснимок
Но самый главный секрет в том, что изменение фокусного расстояния ощутимо влияет на перспективу, передаваемую на снимке. В этом можно убедиться на представленных фотографиях, сделанных объективами с фокусным расстоянием 20 мм (слева) и 250 мм (справа).
Фокусное расстояние 20 мм (слева) и 250 мм (справа)
Фотографам на заметку:
Указанные на объективах значения фокусного расстояния нельзя воспринимать буквально, без учета особенностей размеров светочувствительной матрицы камеры. Дело в том, что фокусные расстояния всегда указываются в расчете на полноразмерную матрицу (24 х 36 мм), соответствующую размерам пленочного кадра. Но не все фотоаппараты обладают такими сенсорами, многие бюджетные зеркалки, системные камеры, а тем более, компактные, имеют матрицы меньшего размера. Поэтому, чтобы узнать реальное (как говорят, эффективное) фокусное расстояние своей фотосистемы, нужно умножить значения фокусного расстояния объектива на специальный коэффициент (кроп-фактор), который полезно знать. Так, для многих бюджетных зеркальных камер этот коэффициент приблизительно равен 1,6, поэтому 30-мм широкоугольник на такой камере превратится в нормальный 50-мм объектив.
Левый кадр выполнен на длиннофокусный объектив, а правый на широкоугольный.
Фокусные расстояния объективов, указываются в расчете для той матрицы, для которой они производились.
Читайте также: