Как сделать шарнир своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Приветствую вас, начинающие блогеры! Сегодня поговорим об одном из самых популярных инструментов современного человека. Того, кто имеет свой блог или канал. А речь пойдет о штативе. Как и в строительстве, так и в блоггерстве, хороший инструмент стоит хороших денег. Но так как мы народ русский, то всегда импровизируем или дорабатываем то, что есть. И в сегодняшней статье мы поговорим о том, как сделать поворотный шарнир на штатив в данном случае для фотоаппарата.
В магазине ФиксПрайс я купил дешевый штатив для телефона за 199 рублей. И именно этот штатив мы будем модернизировать.
Итак для изготовления поворотного шарнира на штатив нам понадобится:
Гайка-барашком М6 (диаметр 6мм) — 1 шт.
Гайка-барашком М8 (диаметр 8мм) — 1 шт.
Болт М6х20 — 1 шт. Если найдете М6х10 купите его, так как с болта М6х20 придется отпилить 10 мм. А для этого вам еще понадобится ножовка с полотном по металлу.
Болт М8х20 — 1 шт.
Пружинная шайба гровер М6 — 1 шт. Возможно не понадобится, если найдете болт М6х10.
Уголок 35х35 — 2 шт.
Все необходимое может быть у вас в коробке с инструментами если нет, то в ближайшем строительном магазине все это есть и цена вопроса 50 руб.
Как сделать поворотный шарнир на штатив: сборка
Шаг 1
Скручиваем между собой уголки 35х35. Используем при этом болт М8х20, Гайка-барашком М8 и 2 шайбы М8. Смотрите фото ниже.
Шаг 2
Далее скрученные между собой углы крепим к штативу, используя Гайка-барашком М6 и Шайба М6 — 1 шт. Смотрите фото ниже.
Шаг 3
Крепим камеру к нашему поворотному шарниру. Используем Болт М6х20 спиленный на половину. А так же Шайба пружинная гровер М6 и Шайба М6. Болт затягиваем ключем на 6 или плоскогубцами для того, чтобы более надежно зафиксировать камеру.
Ну вот и все. Мы получили функциональный штатив с поворотной головкой потратив на все 250 рублей.
Изначально я не планировал писать обзор, но спросив мнение муськовчан, решил, что он будет полезен и опубликовал. К моменту написания деталь уже была установлена в узел. Поэтому взвешивания и фотографирования купленной детали отдельно не будет. Могу сказать только что её качество вполне достойное для данной затеи.
Кстати по-русски она называется шарнирной головкой (по ходу обзора я так и буду её называть). Далее все фотографии будут уже в установленном на место виде. Фото под спойлеры убирать не буду, так как они являются непосредственной частью обзора. Все размеры произвольные, так что выкладывать их не буду. Кто любит мастерить своими руками или кому просто интересно добро пожаловать.
За образец была взята эта конструкция:
Поводом к написанию этого обзора, собственно как и к изготовлению описываемого устройства, стали многочисленные обзоры разного рода точилок, выкладываемые на этом сайте. Конечно, можно было просто купить один из обозреваемых девайсов и пользоваться им, но качество китайских клонов оставляет желать лучшего, а цены на хорошие приборы превышают все разумные пределы. Все эти обстоятельства и подтолкнули меня сделать более-менее качественную точилку самостоятельно.
Критерии к будущей поделке были следующими: невысокая стоимость и доступность расходников (абразивных материалов), минимальные финансовые затраты, надёжность конструкции, возможность легко разобрать точилку для удобного хранения и быстро привести её в рабочее состояние. Дабы исполнить первый пункт, решено было делать устройство с использованием в качестве абразива наждачной бумаги. Да, многие скажут камни лучше и так далее, но мне для домашних целей вполне достаточно и наждачки, тем более её можно купить в ближайшем хозмаге. Кроме того, если вы предпочитаете камень, то сможете легко доработать конструкцию для его использования.
Скажу сразу, что при изготовлении будут необходимы мелкие токарные работы. Сложной токарки в процессе изготовления нет, так что любой токарь, у которого просто есть руки, справится с данной задачей. Я сам хоть и являюсь токарем, но станка у меня нет, и по профессии не работаю. Поэтому и пришлось обращаться в ближайший токарный цех. Я думаю, практически в любом городе найдётся организация, в которой имеется токарь, а если нет, то печально.
Изготовление я решил начать с подбора стальных прутов, которые будут выполнять функцию штанги и стойки (ниже на фото будет наглядно показано). Для этого на ближайшей авто разборке были приобретены (за 100 рублей) две передние стойки от ваз 2109. Режем их болгаркой и извлекаем из них штоки, как показано ниже на рисунке. Будьте аккуратны внутри стоек масло. Всё остальное кроме небольших пружин можно выкинуть (ниже покажу, куда будем использовать пружины).
Необязательно использовать именно стойки, можете придумать свой вариант, просто я больше ничего недорогого не подобрал. Измеряем диаметр штоков, идём на алиэкспресс и, исходя из диаметра наших прутков, заказываем шарнирную головку. Пока китаец пакует и отправляет нашу посылку, пока она странствует по сортировочным пунктам, изготавливаем остальные части.
Первые доработки производим с добытыми штоками. Один шток просто обрезаем с одной стороны, а с другой нарезаем резьбу М10 (это будет стойка). Во втором штоке с одной стороны нарезаем наружную резьбу М8, с другой внутреннюю резьбу М8, обе резьбы длиной примерно 10-14 миллиметров (это будет штанга). Всё эти элементы готовы.
Далее делаем держатель для наждачной бумаги. Многие рекомендуют использовать для этого квадрат из алюминия. Дома ничего подходящего я не нашёл, а покупать оказалось слишком дорого. Поэтому я решил сделать по-другому. Берём и отрезаем кусок черенка от лопаты, граблей или просто покупаем его в хозмаге. Желательно чтоб древесина была твёрдой породы (дуб, бук).
В обоих торцах этой заготовки сверлим отверстия для нарезки резьбы М8. Здесь стоит отметить, что данную процедуру необходимо выполнять в токарном станке, иначе не получится добиться соосности с нашей штангой. А это является необходимым условием данной конструкции (ниже будет понятно). Когда отверстия готовы, придаём нашей заготовке квадратную форму с таким расчётом, чтоб отверстия оказались по центру. Здесь можно использовать строгальный станок, рубанок или циркулярную пилу. Последним способом я и воспользовался. В итоге должно получиться примерно так:
В отверстиях нарезаем резьбу М8 и вворачиваем в неё на клей шпильки. На эти шпильки с одной стороны держателя накрутим ручку с другой штангу. Следующим этапом вырезаем из толстого стекла (5 миллиметров) полоски, ширина и длина которых соответствует ширине и длине нашего бруска. У меня были остатки стекла, поэтому я справился сам. Я понимаю, что не у всех дома есть толстое стекло, поэтому можно сходить в стекольную мастерскую и попросить вырезать вам необходимые полоски. Думаю, дорого за такие обрезки не попросят. Эти полоски приклеиваем к брусу.
Держатель для наждачки готов. Мы будем её клеить на стекло.
Теперь делаем основание.
Здесь тоже можно дать волю фантазии в плане выбора материала, это может быть пластик, дерево, сталь и многое другое. В общем, используем то, что имеется в наличии. Я выбрал стать толщиной 3мм (просто были некоторые запасы). Вырезаем необходимую нам площадку и крепим (прикручиваем, привариваем) к ней одну опору жестко, а вторую делаем съёмной.
Я сделал ножки из обрезков трубки и шестигранника, а площадка показана с уже подготовленными отверстиями под стойку и зажим для ножа. Всё, основание готово.
Далее изготавливаем механизм регулировки угла, совмещённый с шарниром для штанги. Для этой цели были закуплены: гайки, болт и соединительная муфта. Резьба гаек, болта и соединительной муфты должна соответствовать резьбе шарнирной головки (указана на странице заказа). Так же дома были найдены различного рода барашковые гайки.
Теперь берём соединительную муфту, немного вворачиваем в неё болт (для лучшего удержания при сверлении) и сверлим середину одной из граней сверлом, диаметр которого соответствует диаметру стойки. Лучше всего эту процедуру производить в тисках, но если их нет, можно зажать заготовку между двумя брусками. Примерно так:
Когда отверстие готово обрезаем ввёрнутый болт и стопорим его любым удобным способом. Я сделал гужон, но можно и приварить.
Теперь в центре получившейся детали сверлим отверстие и нарезаем резьбу. Эта резьба должна соответствовать резьбе барашкового болта (покупается или извлекается из закромов).
Да, забыл сказать – пока мы возились со всем этим добром, наша посылка уже прибыла и лежит рядом. Достаём из неё шарнирную головку и вкручиваем в свободную сторону соединительной муфты, при необходимости немного укоротив резьбу. В итоге должна получиться такая конструкция:
Это и есть наш шарнирный узел. Теперь практически все части готовы осталось сделать ограничители и зажим для ножа. Описывать изготовление ограничителей не буду, просто скажу, что использовались приобретённые гайки и приложу картинку, тогда всё станет понятно:
Крепление для ножа решено было делать в виде зажима. Может некоторым удобнее использовать для этого магниты, но я попробовал и мне не понравилось. Если формировать режущую кромку у никогда не затачиваемого или сильно затупленного ножа, то приходится снимать достаточно много метала и прилагать хорошее усилие. Магниты с этим не всегда справляются. Хотя это лично мое мнение. Процесс изготовления зажима, к сожалению, не был заснят, могу только сказать – что сделан он из старого лезвия от рубанка. Получилось так:
Когда все части готовы займёмся эстетикой – чистим, красим. Ну и наконец, собираем всё воедино:
Для лучшей устойчивости на ножки одеваем резинки, я применил обрезки кислородного шланга. Пружины под ограничителями это те, что были внутри разобранных стоек. Ну и для компактного хранения из обрезков фанеры изготавливаем коробку:
Шпаклюем её (по желанию) и красим
Чтоб содержимое не гремело внутри можно оклеить поролоном.
Посчитаем затраты:
Шарнирная головка на момент покупки (сколько стоила в долларах не помню) – 357,47 руб.
Гайки, соединительная муфта, болт – 38 руб.
Услуги сварщика – 100 руб.
Работа токаря – 100 руб.
Старые стойки – 100 руб.
Итого – 695.67 руб.
Всё остальное было найдено дома.
Плюсы — дёшево, удобно, можно дать волю фантазии при изготовлении.
Минусы – достаточно трудозатратно, хотя те, кто любит что-то делать своими руками, думаю, оценят затею.
Критика приветствуется. Если что либо забыл, спрашивайте.
В некоторых случаях в домашнем хозяйстве или на даче дорогостоящие заводские петли можно с успехом заменить самодельными. Причем для этого не нужны ценные материалы и высокая квалификация исполнителя.
Понадобится
- инструментальная сталь Х12МФ или Х12Ф1;
- листовая сталь толщиной 1,6 мм;
- гвозди диаметром 3 мм;
- смазка.
Инструменты: сверлильный станок (дрель), циркулярная пила (ленточная пила, фрезерный станок, болгарка, ножовка по металлу), надфиль, винтовой пресс (тиски), гриндер, ножницы по металлу, напильник и т. д.
Процесс изготовления матрицы для формирования шарниров петель и самих навесов
Ориентируемся на наличный материал. Если он изменится, то и расчеты придется корректировать. Приводим также список инструментов для использования в предстоящем деле. Их выбор непринципиален.
В прямоугольном брусе из инструментальной стали Х12МФ или Х12Ф1 выполняем сквозное отверстие для формирования шарниров петель. Поэтому, исходя из наличного материала, рассчитаем его диаметр. Он должен быть больше суммы удвоенной толщины материала для петель (1,6 × 2 = 3,2 мм) и осевого штифта (гвоздя) диаметром 3 мм, т. е. 6,2 мм. Чтобы шарнир не заедало, сверлим отверстие диаметром 7 мм.
По всей ширине бруса выполняем вертикальную прорезь в 1,5 мм по касательной к отверстию. Используя вместо шаблона полоску металла толщиной 1,6 мм, надфилем доводим ширину прорези до +1,6 мм.
Отделяем фрагмент с отверстием и прорезью (матрицу) от остального бруса, удаляем заусенцы и скругляем наружные грани.
Начнем с изготовления с простых петель, состоящих из отдельных карт.
Одну кромку пластины сгибаем молотком для облегчения изгиба металла в матрице, смазываем конец пластины маслом и давим на нее сверху винтовым прессом или губками тисков.
Для получения круглого шарнира в матрицу вставляем гвоздь. Давим на пластину до тех пор, пока сгибаемый конец, совершив в матрице почти оборот, не упрется в вертикальный участок пластины.
Выбиваем из шарнира гвоздь и рассверливаем его до 3,2 мм.
Надеваем пластины шарнирами на гвоздь и проверяем свободу вращения.
Выполним боле сложные петли – накладные и петли-бабочки. Для этого от полосы листового металл отрезаем 4 одинаковые заготовки, намечаем и сверлим отверстия для крепления, а также делаем вырезы и выступы с применением различных инструментов.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Пожалуйста не публикуйте картинки больших размеров вне ката, ограничьтесь превью в 300-350 пикселей по большей стороне.
Отделяйте изображения от текста.
Не используйте тэги, меняющие цвет и размер шрифта, и, в особенности, тэги, меняющие размер картинки.
Более подробную информацию, а так же несколько полезных ссылок вы найдете в профиле сообщества!
кликать сюда :*)
Поделюсь опытом изготовления шарниров для мишек из подручных средств.
для этого необходимо:
1. крышки от молочных бутылок (по 2шт на каждый шарнир)
2. большие канцелярские скрепки
3. нож
4. круглогубцы
5. плоскогубцы
6. газовая комфорка
разгибаем скрепку. Нагреваем на газовой комфорке её конец и расскалив, делаем дырку в крышке.
когда дырки наделаны, круглогубцами делаем "петлю" на конце скрепки.
ножом срезаем край крышки:
получаем вот такие "шайбы" с дырками по центру:
шарнир будет иметь вот такой вид:
плоскогубцами откусываем скрепку, оставля 1-1,5 см конец.
шарниры готовые к использованию:
ну и процес трансплантации. протыкаем.
надеваем вторую часть.
и круглогубцами закручиваем потуже конец скрепки. Всё, шарнир готов.
Устройство, при помощи которого две детали соединяются между собой, сохраняя подвижность вокруг общей оси, называют шарнирным соединением. Оно состоит из цапфы и обоймы. Устройство получило широчайшее развитие и видоизменение. Применяется в разных областях промышленности и народного хозяйства.
В цилиндрическом шарнире цапфа обычно имеет вид стержня. Она впрессовывается в отверстия другой детали, которая называется обоймой. Простейшим примером шарнирного соединения являются дверные петли. Посмотрев на них внимательно, легко понять принцип действия устройства. Обе детали петель оснащены полыми цилиндрами, являющимися обоймами соединения. Штырь (обычно плотно впрессованный в один из них) — это палец.
Соединенные таким образом детали перемещаются вокруг общей оси. Цилиндрический шарнир встречается в простых и сложных механизмах. Он присутствует даже в обычном канцелярском степлере.
Материалы для шарнира подножки
Основной материал для изготовления шарнира подножки – листовая нержавеющая сталь марки AISI 304. Это маркировка Американского института стали и сплавов (American Iron and Steel Institute), которая применяется в США и Европе. Российский аналог – 08 х 18Н10. Такая сталь отличается пониженной концентрацией углерода и содержит минимум 18 % хрома и 10 % никеля.
В результате она приобретает устойчивость к воздействию химически агрессивных веществ, включая соленую воду, кислоты, стойкость к высоким и низким температурам (интервал рабочих температур стали от −200 °С до +650 °С), слабые магнитные свойства и экологичность.
Из нержавеющей стали мы изготавливали все детали шарнира подножки за исключением клиньев и шайб. Для клиньев использовали латунь марки ЛС59-1. Она обладает высокой твердостью, хорошими антифрикционными свойствами и очень удобна для изготовления ограничителей. В шарнирные соединения устанавливали шайбы из бронзы. У этого материала тоже отличные антифрикционные свойства, поэтому он оптимален для узлов трения.
Наше решение – выбор правильного материала
Материалы, используемые для изготовления шарнира подножки, были четко оговорены заказчиком. И если с латунью и бронзой проблем не возникло, то к использованию нержавеющей стали нужен был особый подход. Дело в том, что по способу проката она может быть холодно- и горячекатаной – выбор влиял на конечные свойства материала и срок его изготовления.
При выборе мы предельно внимательно изучили все свойства сталей. И в результате приняли решение использовать холоднокатаную нержавеющую сталь марки AISI 304. Во-первых, она хорошо гнется без появления трещин, во-вторых, легче поддается слесарным работам. По этим параметрам она превосходит горячекатаную сталь, обеспечивая лучшее качество и надежность конечного изделия.
Сложные шарнирные соединения
Более сложное соединение шарнирное состоит из цапфы, впрессованной во внутреннюю обойму подшипника скольжения или качения, вращающейся в нем. Ни один электрический двигатель не может быть собран без применения этого узла. Ротор подвешен в статоре посредством цилиндрического шарнира с использованием подшипников скольжения или качения. Колеса железнодорожных вагонов закреплены к тележкам посредством шарнира, обоймой которого является букса, пальцем — ось колеса, скользящего в ней посредством роликового подшипника качения.
Шаровый шарнир
Существуют другие виды шарнирных соединений, способные обеспечивать большее количество степеней свободы вращающихся конструкций. Соединение деталей, при котором они перемещаются вокруг общего центра, называют шаровым шарниром. Цапфа в нем изготовлена в виде сферы.
В отличие от цилиндрического, цапфа шарового шарнира обладает всеми степенями свободы. Будучи ограниченной только в своем месте положения, она обеспечивает деталям, сочлененным с ее помощью, возможность перемещения в разных направлениях.
Шаровый шарнир называют сферической кинематической парой. Корпус, вмещающий в себе шарообразную цапфу, обычно изготовлен из чугунного литья. Детали, собранные в такой узел, способны принимать положение под разными углами друг к другу. Для уменьшения трения поверхностей в шарнире цапфа специальными вкладышами защищена от соприкосновения с корпусом, заполненным смазкой. Пыльник закрывает шарнир от попадания грязи и предупреждает утечку смазки.
Все существующие механизмы изначально замечены в явлениях природы. Равно как и шаровый шарнир, очень напоминающий тазобедренные суставы и хребтовые позвонки человеческого организма.
Как сделать шарнирную куклу?
1.1) САМОЗАСТЫВАЮЩИЕ МАССЫ (это массы, которые застывают на воздухе и которые легко размочить водой; их нужно грунтовать, красить, покрывать лаком и беречь изделие от воды), их можно использовать для отминки в гипсовые формы, а можно лепить из них на болванке, например, из фольги, обернутой пищевой пленкой.
1.2) ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛАСТИКИ (запекаемые в духовке пластики, которые не боятся воды, их не нужно грунтовать, а только покрыть лаком, чтобы закрепить роспись лица и тела), их также можно отминать, но в пластиковые или силиконовые формы, если вы собираетесь отминать запекайку в гипс, то его нужно покрыть лаком, чтобы он не съел пластификатор, в дальнейшем в такие формы можно только делать отминку, так как отливать в них не получится; из запекайки можно также лепить на болванке.
1.3) ЛИТЬЕВЫЕ САМОЗАСТЫВАЮЩИЕ МАССЫ, такие как Flumo (их не грунтуют и окрашивают в жидком виде, в последствии отлитые детали покрывают лаком), для литьевых масс требуетс изготовление мастер-модели и гипсовых форм. Мастер-модель должна быть почти идеально сделана, так как корректировать отлитую деталь крайне трудно, а порой невозможно.
1.4) ФАРФОР (невероятно долговечный водостойкий материал, который требует обжига в печи при температуре более 1000 градусов; его используют профессионалы)
1.5) КУКОЛЬНОЕ ПАПЬЕ-МАШЕ (самодельную массу на основе бумаги называют папье-маше, несмотря на то, что в нее входит гораздо больше ингредиентов, чем бумага и клей, такая масса зачастую требует грунтовки, покраски и покрытия лаком; ее цвет, долговечность и прочность зависит от состава)
1.6) ПОЛИУРЕТАН — это изначально 2 жидких компонента, которые при смешивании вступают в химическую реакцию и дают твердый, прочный материал. Полиуретан льется в силиконовые формы. У разных ПУ свое время жизни — время от смешивания компонентов до начала желатинизации — и свое время полимеризации (отвреждения). На вес он немного тяжелее самозатвердевающих пластиков. Разные марки ПУ по разному поддаются постобработке.
Подробнее о каждом виде материалов можно прочитать далее.
2. КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Это уже от вашего решения зависит, и от того какие навыки и цели у вас имеются:
Следующий этап – покраска, вы можете использовать аэрозольную краску, масляные краски, акриловые и другие. Последнее — покрыть защитным лаком (например, фирмы Kudo, Mr Super Clear, Idea spray, Tamia).
2.2) ЗАПЕКАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛАСТИКИ — этот материал немного сложнее в обработке, чем самозастывающая масса и требует духовку для запекания с регулировкой температуры, а также определенных навыков в лепке, т.к. желательно придавать ему идеальную форму сразу, ведь он трудно шкурится, а после ошкуривания необходима длительная полировка.
2.3) ЛИТЬЕВЫЕ МАССЫ, требующие отливки в гипс.
2.3.1) FLUMO. Для его использования понадобятся формы из гипса (г-16) или алебастра и ММ (Мастер модель), с которой и будут сниматься гипсовые формы, впоследствии Вы будете туда заливать материал. Но имейте ввиду Флюмо боится воды (попытка запекания его в духовке ускорит его высыхание, но крепкости или водостойкости не добавит) поэтому его нужно покрыть лаком
2.5) Еще один материал — это ПАПЬЕ-МАШЕ (это НЕ холодный фарфор), изготовить вы его сможете сами, в интернете существует уйма рецептов — с добавлением опилок, бустилата, мела. Но имейте ввиду, папье маше не очень легкий в обработке материал, который в зависимости от массы может как хорошо, так и плохо шлифоваться, легко или трудно срезаться, а может и вовсе рассыпаться, если замешан неправильно.
Эволюция цилиндрического шарнира
Узел из двух цилиндрических шарниров с перпендикулярно размещенными цапфами применен в карданной передаче. Названа она именем Джероламо Кардано, описавшего ее в XVI веке.
Цилиндрическая кинематическая пара изобретена английским физиком Робертом Гуком, применяется для передачи вращательного момента. Бесперебойную работу узла обеспечивает обязательное выполнение условия соосности частей приводного вала. В противном случае при определенных нагрузках соединение шарнирное начинает разрушаться. При нарушении соосности движения деталей целесообразно применять кардан с двумя крестовинами. Такой способ используют в том случае, если вращательный момент передается по осям, находящимся под углом. Добавление крестовины увеличивает количество степеней свободы, снимает нагрузки на цапфы и вилки, предупреждает их разрушение.
Своеобразный мутант, полученный путем скрещивания шарового шарнира с карданом Гука, представляет совершенно новый вид соединения элементов. Он представляет собой деформированный шарикоподшипник, где внутренняя обойма приняла вид сферы с прорезями, а внешняя — сферы с канавками на внутренней поверхности. Оба кольца шлицевым соединением крепятся на приводной вал. Шарики, помещенные между ними, удерживает сепаратор.
ШРУСы подлежат обязательной герметизации пыльниками. Их место эксплуатации способствует попаданию внутрь шарнира пыли и влаги, быстро выводящих его из строя. Абразивы и коррозия разрушают канавки, шарики, убивают сепаратор. На современных автомобилях применяют весьма надежное соединение шарнирное, загерметизированное в кожухе, способствующем полному использованию его ресурса.
Шарнирное соединение требует периодических осмотров резинового чехла. Сохранение его целостности защищает узел от попадания загрязнений. При обнаружении нарушения его герметичности желательна замена всего шарнира.
Нетрадиционные шарниры
Оригинальное применение нашло цилиндрическое соединение в изготовлении мебельной продукции. Дверцы, жалюзи, декоративные перегородки, собранные из реек, стали доступными с появлением на рынке деревообрабатывающих фрез. Наличие небольшого станка поможет легко изготовить шарнирное соединение своими руками.
Проход кромочной фальцевой фрезой формирует черновой паз на одной из узких граней деревянной рейки. Затем его проходят пазовой фасонной фрезой для получения фигурной канавки.
С другой стороны формируется шип. Его получают двумя чистовыми проходами. Поможет изготовить цилиндрическое шарнирное соединение фреза кромочная фигурная. После скругления кромок рейка принимает законченный вид.
Поочередно закрепляя на фрезерном станке соответствующую фрезу и пропуская вдоль нее деревянную заготовку, выполняют изготовление шарнирных соединений. Собрав рейки шип-в-паз, получают гибкий листовой материал, способный в зависимости от ширины деталей и плотности соединений сворачиваться в трубку до 15 см в диаметре.
Трубные шарниры по своему устройству имеют много общего с ШРУСами: две сферические обоймы, между которыми в канавках расположены шарики, удерживаемые сепаратором. Использование фторопластового кольца обеспечивает радиальное уплотнение соединения. Внутренняя обойма подсоединена к одному концу трубопровода, наружная — к другому.
Таким образом, оба трубопровода имеют возможность свободно вращаться во все стороны друг относительно друга. Взаимную фиксацию обойм обеспечивают шарики, находящиеся между ними.
Сливно-наливные элементы трубопроводов работают в условиях частого изменения направления подачи транспортируемого вещества. Для ускорения передислокации на таких магистралях применяют шарнирное соединение труб. Оно может быть использовано в нефтедобывающей, нефтехимической, пищевой или газовой промышленности.
Соединения без применения сварки
Несмотря на то, что сварная стыковка труб обеспечивает высокую надёжность и долговечность стыка, ее применение не всегда возможно. В этом случае применяются методы бессварного соединения.
Рассмотрим наиболее распространенные способы стыковки труб, которые можно применить для построения бытовых трубопроводов.
Резьбовое соединение
Резьбовое соединение труб — это классическое решение, которое эффективно применяется в течении нескольких столетий. Такой способ соединения металлических труб хорош тем, что его от начала до конца можно выполнить своими руками, используя простой слесарный инструмент, цена которого невысока.
Суть резьбового соединения заключается в том, что на торце трубы нарезается внешняя резьба. На другом конструкционном элементе — фитинге нарезается внутренняя резьба. В итоге труба с внешней резьбой вкручивается в деталь с внутренней резьбой.
Инструмент для нарезки внешней резьбы
Для нарезки резьбы применяется специальный инструмент — плашки. За счет правильного подбора насадок можно нарезать резьбу с нужным диаметром и шагом.
Таблица параметров метрической и дюймовой резьбы
Основным условием герметичности соединения является соответствие шага внутренней и внешней резьбы. Незначительные микрозазоры компенсируются применением специальных уплотнителей, таких как традиционная пакля или современная фум-лента и эластичные герметики.
Инструкция монтажа трубопровода с нарезкой резьбы следующая:
- Примеряем фитинг к торцу трубы и делаем отметку, до которой будет доходить резьба;
- Монтируем трубу в тисках чтобы избежать перекосов при нарезке резьбы;
- Устанавливаем плашки и проворачиваем на два витка по часовой стрелке и на один виток против часовой стрелки;
- После того как нарезка резьбы окончена, очищаем торец от заусенец и от стружки и пробуем накрутить фитинг;
- Если соединение выполняется успешно, разбираем узел и собираем его вновь, используя подмотку из пакли или фум-ленты.
Нарезка резьбы истончает стенки трубы вблизи торца. Поэтому монтаж трассы должен быть выполнен так, чтобы на резьбовое соединение не оказывалась механическая нагрузка.
Американка – разновидность соединения с применением накидной гайки
Устройство американки простое:
- но одном из стыкуемых торцов расположена накидная гайка с полимерным или резиновым уплотнительным кольцом внутри;
- другой стыкуемый торец имеет внешнюю резьбу, соответствующую резьбе гайки;
- при стыковке узла, на торец с внешней резьбой накручивается гайка и чем сильнее она затягивается, тем сильнее торец упирается в уплотнительное кольцо.
Соединение относится к категории разборных условно, так как каждый демонтаж и повторный монтаж истончают уплотнительную прокладку что негативно сказывается на герметичности.
Читайте также: