Как сделать щупы для скутера
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.
Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.
Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.
Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.
Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят
А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.
Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.
Зазоры
Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.
Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.
В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.
Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.
Подготовка
Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.
Инструменты
- Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
- Рожковый ключ на 9
- Торцовый ключ на 14 или головка
- Торцовый ключ на 8
- Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм
Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.
Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.
С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.
После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.
Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.
Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.
Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.
После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.
- Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
- Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.
Величина зазоров
Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.
Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:
- На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
- На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм
Периодичность
Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.
Скутеры в последние годы приобретают все большую популярность у любителей двухколесной техники. Тюнинг в данном случае можно разделить на два этапа: доработка двигателя для повышения его мощности и настройка элементов трансмиссии под изменившиеся параметры мотора. Некоторые владельцы проводят и внешний тюнинг скутера, для чего приобретают оригинальные аксессуары.
Классификация моторов и варианты модернизации
На сегодняшний день скутеры выпускаются с несколькими типами моторов. Самый популярный вариант малокубового движка – китайская модель 139qmb c рабочим объемом 49,6 кубиков. Далее следует модель 153QM объемом 150 кубов и 157QMJ на 150 см3. Таким образом, в пределах каждого из типов китайских моторов основные детали двигателя в принципе взаимозаменяемы. Это означает, что поиск деталей становится несложной задачей.
В первом случае ограничитель представляет собой пластину, которая прикручена к вариатору со стороны грузиков. За счет установки этой пластины ремень радиатора не может выйти на максимальный радиус во время движения. Чтобы удалить заглушку, необходимо частично разобрать вариатор, снять ремень и шестерню, аккуратно вынуть ограничительное кольцо и собрать все детали в обратной последовательности.
Особенности улучшения карбюратора, ГБЦ и вариатора
После отключения заглушек необходимо приступать к следующим шагам по тюнингу. Для начала рекомендуется заменить заводской глушитель на улучшенный вариант с резонатором. Среди известных моделей можно выделить Laser X, Technical Next или Leovince. После установки новой трубы необходимо правильно настроить трансмиссию. Такие изменения позволят поднять показатель максимальной скорости на 7-10 километров в час и улучшить разгонную динамику.
Далее следует установить и новый карбюратор с увеличенным диаметром диффузора. Для моделей китайских мопедов с кубатурой до 150 см3 лучше всего приобретать карбюраторы с диаметром хода на 17,5-20,5 миллиметров. Какого производителя выбирать, решать исключительно владельцу, однако некоторые специалисты советуют приобретать модели недорогих и достаточно надежных карбюраторов производства DellOrto. При проведении всех вышеперечисленных работ рекомендуется также установить тюнингованный вариатор, его проще будет своими руками настраивать под новые параметры, так как он имеет более совершенную структуру. Можно выбрать модели итальянского производителя Polini, которые оснащаются специальной системой смазки основного штока.
Снятие элементы ЦПГ для замены
Первым делом необходимо демонтировать пластиковую защиту двигателя. Далее отсоединяем карбюратор от трубок. После этого следует открутить болты крепления на патрубке выпуска. На этом этапе также стоит снять глушитель, сняв болты крепления на впускном патрубке и горловине залива масла. После этого рекомендуется очистить от грязи стыки головки цилиндра и крышки.
Далее с помощью ключа на 10 ослабьте болты, которые крепят крышку блока цилиндров. Сняв крышку, вы увидите механизм газораспределения. Тем же ключом нужно отсоединить и болты крепления ГРМ и аккуратно снять кронштейн крепления, при этом придерживая распределительный механизм и звездочку. Перед тем как снять звездочку и цепь со скутера необходимо с помощью медной проволоки пометить место сцепления зубца цепи, чтобы в дальнейшем одеть его на то же самое место, хотя в некоторых случаях приходится менять положение цепи после установки расширенных поршней.
Далее необходимо открутить два болта крепления цилиндра и аккуратно извлечь сначала ГБЦ, пошатывая механизм из стороны в сторону, а затем и сам цилиндр. Нагар, который образован во внутренней части цилиндра можно почистить растворителем, стараясь не задеть клапаны, чтобы не привести к их разгерметизации. Далее вынимаем шатун вместе с поршнем, который теперь также можно очистить от нагара с помощью растворителя.
Чтобы извлечь поршень с шатуна необходимо отогнуть стопорное кольцо при помощи плоскогубцев, затем положите кольца на ровную поверхность, они должны быть идеально ровными, если что подравняйте их вручную плоскогубцами. После снятия двух стопорных колец следует аккуратно выдавить палец поршня, не повредив при этом последний. Теперь на место старых деталей можно устанавливать детали из тюнинг-комплекта.
Работа по настройке своими руками проводится на полностью остывшем двигателе с использованием отвертки и ключей на 8,9. Первым делом снимается пластиковая крышка головки цилиндра. Далее откручиваются два винта, которые держат клапанную крышку. Как только защита снята, необходимо установить поршень в предельно верхнее положение, для этого может потребоваться демонтаж защиты вентилятора генератора. Далее проверяются зазоры клапанов, для этого используется щуп 0,5–0,7 миллиметров. В первую очередь проверяется самый верхний впускной клапан, при правильной настройке щуп будет входить в отверстие между клапаном и регулировочным болтом с небольшим трудом.
Чтобы изменить зазор, необходимо немного ослабить положение контргайки, после чего нужно вращать регулировочный болт против часовой стрелки и, не убирая усилия, снова затянуть гайку крепления. После этого зазор изменится, а определить степень изменения можно с помощью того же щупа на 0,5 миллиметров. Те же действия нужно повторить с нижним клапаном и установить защиту генератора и пластиковый кожух ГЦ в обратном порядке.
В качестве датчика температуры на двигатель 157QMB подходит датчик охлаждающей жидкости 19.3828 (TSN2406). Ставится он вместо сливного болта на левой половине картера (под вариатором).
Изначально он содержит термодиод и его можно сразу и без переделки присобачить к стрелочному индикатору температуры масла от ВАЗа.
Это вольтметр, термометр и часы в одном флаконе. В качестве термодатчика используется DS18B20.
В идеале может измерять температуры до +125 градусов цельсия.
К тому же, фишка разъема на датчике большая и после установки может задевать за подножку скутера.
Итак, задача сводится ко вкрячиванию DS18B20 в TSN2406. Фотографий процесса, к сожалению, не осталось.
Для этого был варварски оторван разъем и извлечен залитый компаунд вместе с начинкой. В итоге получилась пустотелая латунная болваночка.
Разъем мы будем использовать 3-контактный от кулера с материнской платы. На самом датчике будет “папа”, на отстегивающемся шлейфе – “мама”.
Припаиваем выводы термодатчика к разъему. Для изоляции выводов можно всю конструкцию обтянуть термоусадкой.
Затем соединяем разъем, надеваем на него термоусадку и обтягиваем. Делается это для того, чтобы впоследствии части можно было без труда разъединить.
Я еще дополнительно намазал собранный разъем снаружи литолом и одел на него еще кусок ПВХ трубки – чтобы после застывания эпоксидки осталось место вокруг разъема. Трубку можно еще и снаружи смазать литолом, чтобы не прихватилась эпоксидкой.
Затем разводим эпоксидку, заливаем ее внутрь болванки TSN2406 и вставляем туда наш термодатчик с разъемом. И пусть сохнет.
После того как высохнет, освобождаем разъем от трубочки и срезаем с него термоусадку. Эпоксидная смола на него попасть не должна и он свободно разъединяется.
В итоге получается такой вот датчик.
И установленный на место штатной пробки
Щупы измерительные, у которых провода имеют ПВХ изоляцию, в качестве материала для штекеров и держателей используется пластмасса, а сами наконечники изготовлены из стали, как правило, самые недорогие. Именно они входят в комплект к бюджетным моделям мультиметров, таких как DT-838 или DT-830B.
Измерительные провода подбираются разного цвета, чтобы правильно подключить прибор к измеряемой цепи. Стандартная толщина электрода у таких изделий 4мм, а длина варьируется в зависимости от модели. Форма держателей может иметь несколько вариаций, но эта незначительная конструктивная особенность не влияет на надежность.
Рисунок . Недорогие мультиметры комплектуются соответствующими щупами.
Такие изделия не являются лучшим вариантом, любое неосторожное движение может привести к отрыву наконечника. Помимо этого не следует забывать о недостатках, присущих ПВХ изоляции, они следующие:
- сохраняется форма у смотанных проводов, что приводит к неудобствам при работе;
- низкая термостойкость, изоляцию легко повредить паяльником;
- провод становится жестким на морозе и может потрескаться.
Также необходимо заметить, что наконечники для щупов с иглами диаметром 4мм подойдут не для всех работ. Например, для снятия замеров с электронных плат, где находятся SMD-компоненты, потребуются тонкие щупы для тестера. Единственное достоинство бюджетных моделей — невысокая цена. Такие изделия вполне оправдывают себя при использовании мультиметра на непрофессиональном уровне, то есть, в бытовых целях для мелкого ремонта.
Профессиональное оборудование
Приведем характерные отличительные особенности, свойственные качественному инструменту:
- провода с силиконовой изоляцией, они обладают хорошей гибкостью и термостойкостью;
- держатель и штекер должны обладать гибкими герметичными вводами, благодаря такой конструкции провода не вырвутся из них, даже если допустить случайный рывок;
- держатели имеют прорезиненное покрытие и снабжены специальными выступами для удобства захвата пальцами;
- иглы электродов (а нередко и штекеры) снабжены специальными снимающимися колпачками. Такой вид защиты несет две функции: не допускает загрязнения контактной поверхности и существенно снижает риск получить колотую травму;
- анодированные или покрытые золотом электроды;
- небольшое внутреннее сопротивление провода (в идеале около 0,04 Ом).
Таким требованиям отвечает продукция следующих брендов: Fluke, Unitrend, Mastech и т.д.
Как правило, хорошие профессиональные щупы разборные, это позволяет использовать для них специальные насадки. Имеет смысл рассказать о них подробнее.
Универсальные щупы
Эти изделия – самые простые и дешевые. Ими комплектуется большинство недорогих моделей мультиметров. Кабели этих элементов снабжены ПВХ изоляцией, а штекеры и держатели наконечников изготовлены из пластмассы. Изнутри держателя к стальному электроду прикреплен тонкий провод. Такие наконечники легко могут оторваться при недостаточно аккуратном обращении. Понятно, что о долговечности и высокой надежности здесь говорить не приходится.
Различные модели универсальных контактов имеют неодинаковую длину центрального электрода штекера и выступающей части его корпуса. Отличаются они и по посадочной глубине штекера.
Фирменные изделия
Мультиметр может иметь щуп из различных материалов. Качественные и надежные контакты можно отличить по следующим признакам:
- Провода для щупов мультиметра изготовлены из материала, обладающего высокой гибкостью.
- Ввод держателя отличается гибкостью и герметичностью. Жила в нем держится крепко и не поддается случайным рывкам.
- Поверхность изделия около основания держателя не скользит и во время измерений удобно удерживается пальцами. Оптимальный вариант – держатель с прорезиненной поверхностью.
Всеми перечисленными свойствами обладают силиконовые щупы. Этими параметрами и обусловлена высокая популярность таких изделий.
Нередко вводы держателей изготавливаются из пластика, но в этом случае на них должны быть специальные выемки, иначе элемент не будет иметь нужной гибкости. Практически на всех фирменных моделях штекеры и электроды снабжены колпачками, которые защищают элементы от загрязнений и сводят к минимуму возможность получения колотых травм.
Эти щупы разработаны с учетом опыта использования более ранних моделей, поэтому отличаются продуманностью и удобством в работе. Провод таких контактов обладает достаточно высокой прочностью и гибкостью, устойчив к случайным рывкам и не трескается при сгибании.
Изготавливаем щупы своими руками
Зачищаем канцелярским ножом по 5 мм. с концов обоих проводов, и лудим их оловом для дальнейшего удобства при пайке.
Далее, берём шпильку от лазерного привода CD, и режем её напополам.
Почему именно шпилька – она идеально подходит по своим параметрам, у неё острые концы и она сделана из превосходной стали. Далее, обрабатываем флюсом отпиленные края шпильки, припаиваем к ним луженые провода по одному концу каждого провода, надеваем термотрубки, усаживаем их зажигалкой.
Теперь отрезаем от фломастеров верхнюю часть, 5-7 см. – это будут рукоятки щупов.
Продеваем шпильки, с припаянными к ним проводами, сверху вниз, чтобы шпилька вылезла из кончика фломастера, откуда раньше торчало пишущее перо. Капаем туда же каплю секундного клея, и бросаем щепотку соды, чтобы закрепить всё это изнутри. Продеваем полученную рукоятку щупа в термоусадочную трубку красного цвета, и усаживаем её зажигалкой. Ту же процедуру повторяем и со вторым щупом, только теперь с черной термотрубкой.
Втыкаем трубку в разъем. Оставшиеся от фломастеров отрезки идеально подходят под корпус штекера в разъёме мультиметра. Вставляем поверх латунной трубки пластмассовую, замеряем, и отрезаем.
Далее, припаиваем оставшиеся концы проводов к латунным трубкам, наращиваем изолентой на них диаметр под пластмассовые трубки, смазываем секундным клеем и вставляем в пластмассовые трубки. Сверху можно закрепить всё секундным клеем с содой.
Отрезаем по 4 см. термотрубок, красного и чёрного цветов, надеваем их на соответствующие штекера, и усаживаем зажигалкой.
Вот и готово. Ничего сложного. Вся работа заняла около 40-50 минут. Теперь можно опробовать новые щупы.
Колпачки можно сделать из оплётки usb кабеля. На подходящий отрезок оплётки надеваем красную термотрубку, и усаживаем зажигалкой. Равняем ножницами. Для чёрного щупа моно и без термотрубки, оплётка сама по себе чёрная.
Замена провода и щупов мультиметра
В первую очередь с чем сталкивается 99% пользователей дешевых китайских мультиметров — это выход из строя некачественных щупов для замеров.
- Во-первых, кончики щупов могут поломаться. Когда прикасаетесь для измерения к окисленной или слегка ржавой поверхности, чтобы появился надежный контакт, эту поверхность нужно слегка зачистить. Удобнее всего это конечно сделать с помощью самого щупа. Но как только начинаете шкрябать, в этот момент кончик может обломиться.
- Во-вторых, сечение проводов идущих в комплекте также не выдерживает никакой критики. Мало того, что они хлипкие, так это еще будет влиять на погрешность работы мультиметра. Особенно когда сопротивление самих щупов при замерах играет существенную роль.
Чаще всего излом провода происходит в местах подсоединения на втычном контакте и непосредственно на пайке острого наконечника щупа.
Когда это произойдет вы удивитесь насколько проводок внутри действительно тонкий.
А между тем мультиметр должен быть рассчитан на измерение токовых нагрузок до 10А! Как это можно сделать с помощью такого провода не понятно.
Вот реальные данные замеров тока потребления для фонариков, выполненные с помощью стандартных щупов идущих в комплекте и с помощью самодельных щупов сечением 1,5мм2. Разница погрешности как видите более чем существенная.
Втычные контакты в разъемы мультиметра также со временем разбалтываются и ухудшают общее сопротивление цепи при измерениях.
В общем однозначный вердикт всех владельцев мультиметров DT830 и других моделей — щупы необходимо дорабатывать или менять сразу же после покупки инструмента.
Если вы счастливый обладатель токарного станка или у вас есть знакомый токарь, то ручки щупов можно изготовить самостоятельно из какого-нибудь изоляционного материала, например кусков ненужного пластика.
Наконечники щупов делаются из заточенного сверла. Сверло само по себе закаленный металл и им можно спокойно соскабливать любой нагар или ржавчину без риска повредить щуп.
При замене втычных контактов лучше всего использовать вот такие штекеры применяемые в аудио аппаратуре под гнезда динамиков.
Если уж совсем колхозить или других вариантов под рукой нет, то в крайнем случае можно применить обычные контакты из разборной вилки. Они также идеально подходят под разъем на мультиметре.
При этом не забудьте заизолировать термотрубкой концы, которые будут торчать снаружи мультиметра, в местах пайки проводов к вилке. Когда возможности самостоятельно изготовить щупы нет, то корпус можно оставить прежний, заменив лишь провода.
При этом возможны три варианта:
После замены такие провода очень легко будут собираться в пучок и при этом не путаться. Во-вторых, они рассчитаны на огромное количество изгибов и переломятся не раньше чем выйдет из строя сам мультиметр. В третьих погрешность измерений из-за их большего сечения по сравнению с оригинальными будет минимальна. То есть везде сплошные плюсы.
Важное замечание: при замене проводов не нужно стремиться сделать их гораздо длиннее тех, что шли в комплекте. Помните что длина провода, как и его сечение влияет на общее сопротивление цепи.
Если будете делать длинные провода до 1,5м, с учетом всех мест соединений, сопротивление на них может доходить до нескольких Ом! Те, кто не хочет заниматься самоделками, может заказать уже готовые качественные силиконовые щупы с множеством наконечников на АлиЭкспресс здесь.
Чтобы новые щупы с проводом занимали минимум места, можно их скрутить спиралью. Для этого новый провод наматывается на трубку, оборачивается изолентой для фиксации и все это дело прогревается строительным феном в течении пары минут. В итоге получаете вот такой результат.
В дешевом варианте такой фокус не пройдет. А при использовании для разогрева строительного фена изоляция и вовсе может поплыть.
Доработка крепления мультиметра
Еще одно неудобство при измерениях с мультиметром – это нехватка третьей руки. Постоянно приходится в одной руке удерживать мультиметр, а другой работать одновременно двумя щупами.
Если замеры происходят за рабочим столом, то нет проблем. Положил инструмент, освободил руки и работай.
А что делать если измеряешь напряжение в щитке или в распредкоробке под потолком?
Независимо от того, работает ли ваш скутер от двухтактного или четырехтактного двигателя, он использует масло для смазывания внутренних движущихся компонентов. Это требует, чтобы ваш скутер содержал определенное количество масла, которое, если его уменьшить, приведет к преждевременному износу двигателя. Большинство производителей скутеров предоставляют удобства, чтобы помочь вам проверить уровень масла.
Шаг 1
Запустите двигатель и дайте ему прогреться, чтобы обеспечить точные показания уровня масла. Выключите двигатель, как только мотор разогреется.
Шаг 2
Поднимите самокат в вертикальное вертикальное положение. Поместите скутер в его центральную стойку, если он оборудован.
Шаг 3
Снимите крышку маслоналивной горловины и протрите щуп для очистки чистой тряпкой или полотенцем. Обратите внимание на указатели уровня масла, отмеченные на щупе для измерения уровня масла. Они будут использоваться для определения правильности заполнения масла или необходимости в дополнительном масле.
Шаг 4
Вставьте щуп в масляный бак и сразу же вытащите его. Обратите внимание, где находится уровень масла по отношению к индикаторам на щупе. В большинстве случаев масло должно находиться на расстоянии от половины до трех четвертей от уровня щупа.
Шаг 5
При необходимости добавьте больше масла, используя воронку, чтобы медленно налить масло в двигатель. Проверьте уровень масла еще раз и повторите при необходимости.
Установите на место крышку заливной горловины, надежно затянув ее, чтобы она не вибрировала.
Читайте также: