Как сделать чтобы замок не открывался
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Несмотря на то, что средств противодействия вскрытию и взлому становится всё больше, краж со вскрытием замков интеллектуальными и силовыми методами меньше не становится. Этому способствует выбор людей в пользу многоквартирных домов, в которых даже соседи по площадке могут не знать друг друга. Из-за этого копошащийся у двери человек не воспринимается как подозрительное лицо, ведь это может быть сосед, который просто забыл, какой из ключей подходит к замку. Ну а про взломы дач и говорить не стоит, особенно если речь идёт о времени вне сезона, когда из постоянного населения есть только пара пенсионеров. Здесь уже можно использовать не только интеллектуальные, но и силовые методы.
Есть четыре класса взломостойкости замков по классификации МВД России и Европы:
1. Первый, или A-класс по европейским стандартам. Открываются менее чем за 5 минут. Подходят для кладовок, бань и в качестве замков для вторых дверей в доме.
2. Второй, или B. Открываются за 5–10 минут. Неспособны обеспечить эффективную защиту жилья. Как и предыдущие подходят для подсобных помещений.
3. Третий, или C. Открываются более чем за 10 минут. Средние по уровню защиты модели. Подходят для квартир и частных домов.
4. Четвёртый, или D. Вскрытие таких замков потребует минимум 30 минут. Даже для опытного грабителя этот замок станет серьёзным испытанием. Хороший вариант для защиты помещений, представляющих ценность в глазах злоумышленников.
Чаще всего для вскрытия замков преступники используют подобранные и поддельные ключи, отмычки и иные предметы, а для взлома — различные инструменты: молоток, нож, стамеску, отвертку и так далее.
1. Подбор ключей
Пример замка третьего класса — Гардиан 12.11. Подобрать ключ к такому будет трудно, так как это достаточно новый замок с количеством комбинаций в зависимости от выбранного цилиндрового механизма. А если оснастить его броненакладкой, то единственным способом вскрыть этот замок будет изготовление дубликата.
2. Изготовление дубликата
Если у тебя пропал ключ от входной двери, то лучше заменить замок. То же самое касается и ремонта, когда строительной бригаде, занимающейся отделкой, даются ключи от входной двери. В этом случае лучше сразу после окончания ремонтных работ заменить замок, так как строители могут сделать дубликат и сдать оригинал, а после без труда попасть в квартиру.
Чтобы грабители не получили доступ к твоим ключам и не сделали дубликаты, всегда держи ключи при себе, не выкладывай их на стол на работе или в общественных местах, особенно если выходишь из помещения.
3. Отмычки и самоимпрессионные ключи
Метод, известный по фильмам, в которых грабители виртуозно открывают замок за считанные секунды. На самом деле даже на вскрытие замка первого класса может уйти несколько минут, в зависимости от навыка вора, а замки третьего и четвёртого класса чаще просто обходят стороной, так как они требуют большого опыта и много времени. Опытный взломщик может без труда вскрыть замки первого и второго класса при наличии арсенала отмычек и нескольких минут времени.
Противодействовать такому виду вскрытия можно двумя методами: установкой замка третьего или четвёртого класса и монтажом системы видеонаблюдения или пульта охраны. Видеокамера отобьёт желание у грабителя несанкционированно проникнуть в квартиру, а пультовая охрана оповестит ближайший патруль, и злоумышленника задержат с поличным уже через несколько минут.
Как пример — замок Гардиан 50.01, имеющий четвертый класс взломостойкости. Замок имеет целый набор уникальных защит от вскрытия и взлома. Ложные пазы на сувальдах и специальные втулки в корпусе делают невозможным вскрытие этой модели отмычкой или самоимпрессионным ключом. А наличие нескольких бронепластин надежно защитит от высверливания. Поэтому злоумышленнику придется выбрать другой объект для осуществления своих планов.
4. Силовые методы
К силовым методам взлома двери прибегают только в случае, если объект находится далеко от цивилизации, к примеру в дачном посёлке вне сезона или в только что сданном многоквартирном доме, где мало заселённых квартир и постоянно ведутся ремонтные работы. В первом варианте грабители особо не думают об осторожности и используют такие варварские методы, как:
1. Выбивание замка или двери кувалдой. Если речь о китайской двери, то её поддевают ломом и выгибают либо режут болгаркой или ножиком.
2. Срезание петель. Болгарка и переносной аккумулятор.
В многоквартирных домах сделать так не получится, так как такие методы могут привлечь внимание жильцов и рабочих. Поэтому могут применяться следующие силовые методы:
1. Выбивание личинки замка. При должной сноровке практически не создаёт шума. Эффективно при вскрытии замков первого и второго класса.
2. Высверливание замка или двери. Перфоратором или ручной дрелью. Дверь из тонкой стали плюс достаточное количество времени равняется взлом с кражей.
3. Термическое воздействие. Высокая температура может сломать механизм замка или сделать его более податливым к выбиванию.
В многоквартирных домах, тем более заселённых жильцами, такие методы не используются.
Чтобы исключить силовой метод взлома, стоит устанавливать замки третьего или четвёртого класса с внешней бронепластиной или броненакладкой, стойкие к механическому и термическому воздействию, вроде Гардиан 20 серии. Это достаточно дорогие модели с максимальным набором защитных свойств. В случае если в квартире или помещении есть какие-либо ценности или ты просто хочешь обезопасить себя и семью от злоумышленников, то стоит остановить свой выбор именно на этих моделях замков.
Общие советы:
1. Выбирай дверь с жёсткой конструкцией. Такая конструкция препятствует плоскостным изменениям, исключая возможность отжимания дверного полотна от коробки.
2. Покупай дверь со скрытыми петлями и противосъёмным механизмом. Даже если злоумышленники каким-то образом смогут срезать петли, противосъёмный механизм не даст снять дверь.
3. Устанавливай дверь внутри проёма. Заглубление двери в проём считается наиболее взломостойким способом монтажа.
4. Подбирай правильную по габаритам дверь. Чем меньше зазор между проёмом и коробкой, тем ниже вероятность взлома с помощью отжимания коробки.
5. При ремонте ставь временные замки. Как уже было сказано выше, кто-нибудь из строителей может сделать дубликат и без взлома войти в квартиру. После ремонта замени временный замок на постоянный.
6. Не оставляй ключи без присмотра. При потере ключей сразу замени замок.
7. Установи дополнительные охранные системы. Видеонаблюдение или пульт охраны отпугнут грабителей.
Какой замок выбрать?
Замки по типу крепления бывают навесные, накладные и врезные. По типу механизма различают цилиндровые, сувальдные, кодовые, ригельные и электронные замки.
В основе сувальдных замков лежит набор специальных кодовых пластин и массивная сердцевина. Чем больше на ключе прорезей, тем больше сувальд используется в замке и, соответственно, тем сложнее подобрать отмычку.
Кодовые замки чаще всего ставят на двери подъезда. У такого замка есть минус — со временем кнопки стираются и западают. Ориентируясь на это, взломщик может вычислить очередность кнопок и подобрать код.
Ригельные замки представляют собой запирающее устройство в виде металлического стержня, выдвигаемого из замка. Такие замки также не особенно устойчивы к взлому — их злоумышленники могут вскрыть с помощью струны или лески.
Наиболее современный замок — электронный (бывают электромеханические, электромагнитые и биометрические). Такие устройства могут открываться картой, пультом, отпечатком пальца или сканированием сетчатки глаза. Существуют замки, которые можно контролировать с помощью приложений на смартфоне. Вскрыть такие замки практически невозможно, поскольку это требует знаний конструкции, специальных навыков и времени. Однако стоят они существенно дороже тех же сувальдных или ригельных.
Что такое уровень взломостойкости замка?
В соответствии с ГОСТом 5089-2011 существует четыре класса взломостойкости замков. Класс присваивается замку в зависимости от времени, которое требуется для вскрытия. Например, замок 1-го класса выдерживают лишь 2 минуты воздействия, 2-го класса — 5 минут, 3-го класса — 15 минут. Самый надежный — замок 4-го класса, он выдерживает 30 минут.
Класс взломостойкости, как правило, указывают в паспорте замка. Зачастую замки 4-го класса взломостойкости довольно большие, поэтому их не стоит устанавливать в тонкую (около 4-5 см) дверь. В противном случае такой массивный замок ее деформирует.
Для наибольшей защиты специалисты советуют устанавливать сразу несколько замков разных видов, например сувальдный и цилиндровый. Один обязательно должен быть 4-го класса взломостойкости, а второй — минимум 2-го класса.
Как еще можно дополнительно подстраховаться?
Для того чтобы обезопасить квартиру, нелишней будет установка на двери задвижки, которая блокирует дверную створку, присоединяя ее к коробу двери. Снаружи задвижку на двери распознать сложно, поскольку у нее нет никакой скважины.
Задвижки бывают разных видов: врезные (вставляются внутрь створки), накладные (шпингалет), поворотные (открыть и закрыть такую задвижку можно, покрутив ручку вправо или влево), замочные (когда щеколда располагается в корпусе замка). Да, задвижка не панацея, и злоумышленник сможет ее вскрыть, но сделать это без шума и специальных приспособлений довольно сложно, кроме того, на это уйдет дополнительное время.
Цепочка на двери хоть и не настолько эффективна, но тоже не повредит — это еще один способ затруднить злоумышленнику способ попадания в квартиру. Поэтому есть шанс, что при отсутствии дома хозяина шум услышат соседи и вызовут полицию.
Поможет ли ключ, оставленный изнутри в замке?
Некоторые люди считают, что, если оставить ключ в замке, это поможет дополнительно защититься от взлома. Якобы тогда снаружи нельзя будет ничего вставить в замочную скважину — ни отмычку, ни дубликат ключа. На самом же деле ключ в замочной скважине не спасет — злоумышленник может просто провернуть его снаружи с помощью спицы и проволоки.
При потере или поломке ключа и отсутствии дубликата, вскрытие дверного замка может оказаться единственной возможностью попасть внутрь помещения. Разрешить такую ситуацию можно двумя способами: попытаться вскрыть дверь самостоятельно, или обратиться в коммерческую компанию, которая оказывает подобные услуги. Есть еще один вариант: пригласить слесаря из ЖЭКа, но в этом случае рассчитывать на быстрый результат не приходится, поскольку для начала придется заполнить заявку на вызов, а потом запастись терпением и ожидать визита мастера, единственного на квартал. Самостоятельно вскрыть замок будет непросто, особенно, если речь идет о входной двери, на которой установлено два замка. Рассмотрим подробнее все возможные варианты.
Вскрытие межкомнатных дверей
Меньше всего проблем доставляет вскрывание межкомнатной двери, поскольку в подобные конструкции зачастую устанавливают несложные замки. Такие конструкции с одной стороны оснащены защелкой, а с другой – замочной скважиной. С этой проблемой нередко приходится сталкиваться родителям любознательных малышей. Ребенок может легко захлопнуть дверь и покрутить ручку, но вот обратный процесс у него может вызвать затруднения. Тогда перед родителями встают сразу две задачи: как открыть замок, и как сохранить в целости и сохранности саму дверь. Вот что нужно делать в сложившейся ситуации:
- осмотреть конструкцию замка, форму скважины;
- подобрать инструмент, который можно вставить внутрь скважины;
- аккуратно вскрыть дверь, стараясь не повредить полотно и замок.
Выбор инструмента зависит от формы замочной скважины. Если она круглая, то потребуется тонкий твердый предмет: шило, разогнутая скрепка, вязальная спица или зубочистка. Для скважины с вытянутой формой потребуется что-нибудь плоское: отвертка, пилочка для ногтей, ножницы или нож. Чтобы открыть замок двери, необходимо вставить инструмент в скважину. Надавливая на него, поворачивать дверную ручку. Главное – не переусердствовать, чтобы инструмент не сломался и не застрял в скважине.
Есть и другой способ отворить захлопнувшуюся дверь. Для этого между торцом двери и коробом вставляют плоский предмет, которым нужно слегка подтолкнуть защелку в сторону замка. Достаточно сдвинуть ее всего на несколько миллиметров.
Если замок имеет по скважине с каждой стороны, и в одной из них остался вставленный ключ, разобраться с проблемой будет несложно, если в конструкции не предусмотрен порог. Под дверь нужно просунуть разложенную газету как можно дальше. Затем острым предметом выталкиваем из скважины ключ, который должен упасть на газету. Вытаскиваем его и открываем дверь.
Вскрытие входных дверей
Более сложную задачу представляет собой вскрытие входных дверей, поскольку на них обычно установлено не менее двух замков. Стоит хорошо подумать, прежде чем пытаться самостоятельно решить подобную задачу: непрофессиональный подход может пагубно отразиться на состоянии самой двери, а замена металлической входной конструкции – удовольствие не из дешевых. Приступая к работе, не забывайте, что главная цель – вскрыть запертые замки, а не взломать дверь.
Процесс этого мероприятия будет зависеть, главным образом, от типа замка. Если причиной вскрытия двери стал сломанный ключ, необходимо предварительно удалить обломок из личинки. Для этого сначала следует влить в замочную скважину несколько капель смазки: WD-40 или машинное масло. Потребуется 15–20 минут, чтобы оно равномерно растеклось по скважине, после чего можно извлекать обломок. Если наружу выступает незначительная часть обломка, это упрощает задачу. Ее следует аккуратно зацепить плоскогубцами или пинцетом и, раскачивая из стороны в сторону, вытащить. Если снаружи зацепить обломок не получается, потребуются два тонких предмета, например, шила. Остриями захватываем застрявшую часть, раскачиваем ее и пытаемся сдвинуть с места. Когда обломок извлечен, вы совсем скоро откроете дверь в квартиру: хороший мастер сделает дубликат из двух сломанных половинок, и на этом проблема будет решена.
Теперь рассмотрим способы, как вскрыть дверь без ключа, если ключ был утерян, и сделать дубликат не представляется возможности.
Варианты вскрытия цилиндрового замка
Существует менее деликатный, но более доступный способ взломать дверной замок. Для него потребуются инструменты: электродрель со сверлом, предназначенным для металла, плоская отвертка и молоток. Иногда замок поддается взлому без высверливания, поэтому стоит сначала попробовать такой вариант:
- вставить в личинку плоскую отвертку как можно глубже;
- прикладывая значительные усилия, попытаться провернуть отвертку внутри замка;
- при успешной попытке вытянуть отвертку, вместе с которой должен удалиться секрет.
На этом задача выполнена – дверь можно открыть. Если этот способ оказался неудачным, придется брать дрель. Сверло направляем непосредственно в личинку и сверлим до тех пор, пока не пройдем весь секрет до конца. После этого вытаскиваем личинку и открываем дверь.
Это важно! Способ высверливания или выбивания цилиндрового замка совершенно бессилен, если устройство имеет защиту от взлома.
Способы вскрытия сувальдного замка
Сувальдный механизм можно выломать или попытаться открыть его деликатным способом.
Чтобы сломать замок, необходимо удалить основной штырь конструкции, который отвечает за перемещение сувальд. Для этого потребуется дрель со сверлом по металлу, крючок или загнутая прочная проволока, скрепка. Но даже при наличии инструмента выполнить эту задачу будет непросто, поскольку сверлить нужно строго в том месте, где находится опорная точка секретного механизма. Когда она будет высверлена, нужно вставить в отверстие загнутый крючок и провернуть его. При этом все сувальды свободно сдвигаются, и дверь можно открыть. Как и в случае с цилиндровыми механизмами, этот способ совершенно неэффективен для замков, имеющих защиту от взлома.
Теперь рассмотрим, как вскрыть дверной замок с сувальдным замком, используя отмычки или предметы, способные их заменить: скрепки, заколки, булавки. Открытие сувальдных дверных замков выполняют двумя отмычками. Первую вставляют в замочную скважину до упора в главную плату. Второй необходимо поочередно подбирать нужное положение сувальд, чтобы основной штырь передвигался. Следует приготовиться к тому, что этот процесс может занять немало времени и окончиться полной неудачей, если вы никогда ранее не вскрывали замки. Поэтому целесообразнее все-таки пригласить специалистов.
Как открыть реечный замок
Ели на входной конструкции установлен реечный механизм, открыть дверной замок без ключа будет не очень сложно. Поскольку реечный замок неплохо защищен от грубого воздействия, не будем рассматривать варианты, как взломать входную дверь. Имея под рукой обычный инструмент, мы сможем аккуратно открыть механизм одним из трех способов.
- Возьмем две плоские отвертки. Они должны быть тонкими, чтобы свободно входить в скважину одновременно. Сначала заводим в скважину одну отвертку. Нам нужно поставить ее на насечку ригеля и сдвинуть его в сторону. Затем вставляем вторую отвертку и с ее помощью фиксируем положение ригеля. Повторяем эти действия до тех пор, пока замок не будет открыт.
- Мы можем открыть дверные замки входной двери, используя деревянный клин-ключ. Для его изготовления нам потребуется деревянный клинышек из мягкой породы древесины. По размеру он должен соответствовать параметрам скважины. Клин нужно забить в скважину, затем вытащить его. На поверхности древесины будут заметны насечки. Придется немного подрезать древесину, чтобы сделать подобие ключа и открыть дверь.
- Этот вариант доступен только в том случае, если между полотном двери и коробом есть расстояние, в которое можно вставить фомку. Инструмент помещают в щель между косяком и дверью, затем отжимают его до упора. У нас образуется зазор, куда можно вставить плоскую отвертку и сдвинуть ей ригели внутрь замка.
Вскрытие навесного замка
Навесные замки не обладают большой прочностью, но достаточно часто их используют для защиты подсобных помещений, сараев, подвалов. При потере ключей такие замки обычно взламывают, поскольку они не представляют большой ценности. Вот как взламывают навесные замки:
- Взять два рожковых ключа и вставить их таким образом, чтобы каждый из них захватывал одну дужку замка. Ключи при этом при этом должны соприкасаться боковыми ребрами. Свободные края ключей необходимо притянуть друг к другу. В результате ломается часть замка возле защелки.
- Вырезаем небольшую пластинку из жестяной банки, сгибаем один край. Незагнутой стороной вставляем заготовку в щель, которая отделяет корпус замка и открывающую дужку. Отверткой проталкиваем пластину вглубь. В результате защелка открывается.
- Для третьего варианта нам потребуется саморез и гвоздодер. Саморез вкручиваем в личинку замка, затем цепляем его гвоздодером и вытаскиваем личинку.
Заключение
Потеря ключей – это не повод паниковать, но и не самый подходящий случай, чтобы экстренно овладевать навыками слесаря. Открыть двери без ключа, даже если под рукой имеется необходимый инструмент – непростая задача. Неумелое обращение с замком может лишь усугубить ситуацию. Если вы не уверены в своих силах, было бы целесообразно обратиться в специализированную компанию, специалисты которой имеют все необходимое оборудование и точно знают, как открыть входную дверь без ключа, чтобы не испортить дверь и замок.
Почему обмерзает замок на двери? Как и чем его разморозить? Что вообще сделать, чтобы замок – навесной, накладной, врезной – не замерзал на морозе? Один за другим ответим на все эти вопросы в статье. Здесь же упомянем о дверных доводчиках – с ними тоже хватает проблем зимой.
Если дверной замок замерз и не открывается, почти всегда виноват скопившийся в замке конденсат. Напомним, что это вообще такое, чтобы свободно оперировать этим термином далее.
Основных причин две: намокание, если замок беззащитно висит под открытым небом, и… конденсат! Второе обычно случается ранней весной, когда днем на улице плюс, а ночью подмораживает. Так или иначе, по законам физики влаге, затекшей в замок, при замерзании нужно больше пространства, и она расширяется. Это создает несжимаемый объем, затрудняющий или вообще блокирующий работу механизма.
Подержите над запирающей частью ключа зажигалку. Внесите нагретый ключ в скважину, несколько секунд подержите его там и попробуйте открыть замок. Если с первого захода не получилось, повторите еще несколько раз.
Способов уйма. Самый дедовский – поджечь газету и подержать над скважиной. Когда скрутка истлеет, возьмите новую и повторите сначала. И так – пока навесной замок не разморозится. Помимо горящей газеты для разморозки замка можно использовать бытовой фен, автофен, газовую горелку с пьезоподжигом и регулировкой пламени, паяльную лампу и др.
Жидкие ключи типа WD-40 и тормозуха на основе этиленгликоля гигроскопичны: они дают только временный эффект, а дальше втягивают влагу из воздуха. К этой влаге затем подмешивается смазка, отработка, грязь и пыль. Все это сворачивается в кашу, и в конечном итоге дверной замок замерзает еще сильней. Что касается антифриза, то при испарении он оставляет характерный налет, который тяжело потом отскоблить от металла.
Теперь о защите замка от снега и дождя. Здесь не надо ничего выдумывать. Возьмите пластиковую бутылку 2 л, отрежьте у нее нижнюю часть, а верхнюю оставьте (или наоборот). Сделайте в ней прорезь под проушины и наденьте на висячий замок так, чтобы она его полностью скрыла (на фото справа).
Некоторые жалуются, что бутылки слетают от ветра. Как вариант, можно подбить над замком кусок резины (на фото слева). Еще можно замотать замок в шерстяную тряпку или носок, оставив снизу путь для вентиляции и стекания воды.
Еще один способ сделать так, чтобы навесной замок не замерзал на морозе. Берете пластиковый контейнер для еды с откидной крышкой, проделываете в донышке отверстие под проушины. Всю эту конструкцию навешиваете на замок.
Фото выше отражает идею, но это не совсем удачный пример. Чтобы решить проблему с конденсатом и замерзанием, внизу под замком следовало бы просверлить 2-3 вентиляционных отверстия.
И последнее: старайтесь не перемещать навесной замок из холода в тепло. Если уж вы зимой занесли уличный замок в отапливаемое помещение, то, прежде чем навесить обратно, основательно его просушите. Хотя бы даже на батарее.
Из врезных и накладных самые незамерзающие замки – с сувальдным механизмом. Кодовые элементы в них (сувальды) крупные и плоские; на пару с мощными пружинами они дают большее усилие на ключ. То есть там, где цилиндровый замок встал бы колом от небольшой наледи, сувальдный наверняка еще поработает.
Терморазрыв – прослойка с низкой теплопроводностью, помещенная между внешней и внутренней частями металлической двери. Задача терморазрыва – разрушить мостик холода и не допустить образования конденсата на внутренней части.
Неотапливаемый тамбур отсекает теплый воздух из помещения, выравнивая разницу температур по обе стороны двери. Если тамбур – это слишком, есть лайт-вариант: поставить вторую дверь (деревянную).
Запеньте дверной блок, чтобы холодный воздух не всасывался через щели. Вентиляция должна идти через специальный канал, отведенный подальше от двери.
Уличный воздух может сифонить внутрь сквозь замочную скважину. Проблема решается установкой накладки со сдвижной шторкой.
К слову о шторках. Если у вас промерзает внутренний замок в гараже, занавесьте дверь шторой из брезента. Только по всему периметру дверного блока и вплотную к замку.
В гараже: обшейте дверь утеплителем. Или, если возможно, подложите кусок пенопласта между замком и калиткой (воротиной).
В гараже: если есть подвал, всегда закрывайте его. Если щит люка деревянный, есть смысл обнести его линолеумом. Также советуем озаботиться гидроизоляцией пола.
Доводчик уличной двери работает на границе температур. Зимой масло в доводчике подмерзает и густеет, становясь как повидло. В таком состоянии оно еле перетекает по каналам, и время закрывания двери закономерно увеличивается. Что хуже всего: создается избыточное давление на сальники и поршень. Если еще и помогать доводчику, закрывая дверь рукой, то давление проскочит критический порог, и доводчик с большой вероятностью даст течь.
Бороться со всем этим можно так: 1) изначально купить морозостойкий дверной доводчик – работающий на низкотемпературном масле и защищенный от протечек путем усиления сальников и всей клапанной системы; 2) установить его изнутри помещения; 3) регулировать доводчик по сезону, подкручивая клапаны на корпусе; 4) отучиться от привычки закрывать дверь за доводчиком – пускай он делает свою работу сам.
Да, хотя реже, чем самые простые – без поддужечных манжет, дренажного канала, оплетки корпуса и т. д. Незамерзающие замки не существуют в принципе.
Вообще-то да. Необходимо как-то исключить прямое попадание осадков. Будет ли для этого использована бутылка, носок, металлический козырек – решать вам.
На наш взгляд, главное – дисковый механизм (обязательно в латунном исполнении), наличие резиновых манжет под дужку, дренажное отверстие рядом со скважиной.
Если замок новый – не нужно. Он уже смазан на производстве, и на 2-3 года этого должно хватить. Кроме того, на вновь нанесенную смазку будет налипать пыль, что только ухудшит положение дел.
Помимо того, что мы перечислили: 1) загерметизировать весь дверной блок, чтобы оттуда не поддувало; 2) утеплить дверь изнутри; 3) подвести к доводчику систему подогрева на блоке питания (также у ряда домофонов уже есть встроенные реле – можно использовать их).
Читайте также: