Как сделать чтобы провода не окислялись
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 06.08.2024
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Научите качественно и быстро облуживать провода.
Сабж.
Какие материалы нужно купить.
Расскажите в деталях сам процесс.
Всегда предпочитал разьемы, или колодки с уже нанесённым припоем,
А тут надо облудить 50 проводов, попробовал, а припой не пристает,
Мучился мучился, не получается.
Провода железные многожильные, по типу от бп компа, такой же толщины.
Паяльник на 30 ватт с регулятором есть.
береш кусак твердой(!) канифоли. ложиш на него провад . и паяльником с небольшим количеством припоя на жале прижимаеш профод в канифоль. припой переноситса с паяльника на провод. и спокойно пристает.
и ваще юзай ФЛЮСЫ. канифоли там всякие, фосфорную кислоту и т.д.
Я так и делал, не пристает припой и всё.
Я полдня мучился ни один провод не залудил.
Какие флюсы и кислоты нужно брать и как с ними работать?
Изоляцию снимаешь с проводов ?
Попробуй наждачкой завернуть провод, и так зачистить.
Мне помогало. Я такие провода в китайских мышках находил.
Andrew
Жало у паяльника случаем не в нагаре ? припой на жале есть ?
может провода слишком толстые для паяльника мощьностью 30Вт.?
и ещё провод в канифоль паяльником ненада сувать по самые помидоры ..
нужно лишь чуток обмакнуть .
Я сам упал под стол. И до сих пор валяюсь там в офигении.
Стал бы я, не попробовав всё что смог, тему создавать.
Жало чистое, изоляцию как не странно снимаю, канифолью тоже обрабатываю, но припой не пристает.
Паяльника хватает. Такие же медные провода на ура.
Думаю что с канифолью не получится.
Повторяю вопрос: Какие флюсы или кислоты нужно брать и как с ними работать?
aizenn зачищал ножем ( скоблил ), непомогает.
Проблема в том что провода стальные Мне вот тоже такие попались на хвосте от бп.. предпочел не мучиться с облуживанием, хоть и кислота какая-то дома должна валяться для этого дела (а провода потом еще и промывать надо, иначе остатки кислоты пайку сьедают) - за 10 минут слетал в автомагазин и купил 2 мотка меди по 0.75 квадрата, красный и черный.
Слушай меня бесовщина !
Мети мои !
1) резинка обычная офисная.
2) натфель мелкий, любой плоский.
3) скальпель или лезвие.
4) кусачки радитехнические.
5) пальник не мнее 25 ватт, с медным жалом, а лучше 60 ватный.
6) флюс паяльный, или раствор канифоли в спирте.
7) ортофосфорная кислота.
8) припой самофлюсующийся с присадками, японский, тайванский (дорогой).
НЕ ПОС 61 (отстой) (пайка не убедительная мутная) у качественных припоев (японских) светлая блестящая ффсехда.
Как паять провода.
1) аллюминиевые провода, изделия из него же и дюрали имеют сильный оксид, очистка не помагает, пайка производится специальными самофлюсующимися припоями типа ПК 300 по аллюминию.
2) медные провода, латунная проволока, посеребренные провода.
Провода или проволока должна иметь светлый цвет, без признаков окисления или темного налета.
В случае с темным налетом и окислами применяется натфель, провода скручиваются и зачищаются до светлого состояния.
Можно попробовать резинкой, но в этом случае снимается тонкий слой оксилов.
Зачистку можно производить и лезвием.
Прогрейте паяльник в течении 10 минут, но перед включением паяльника убедись в том что жало чистое и не имеет темных впадин.
На жале должен быть четкий слой припоя.
Реккомедуется зачистить жало натфелем под 45 градусов или как уж получится.
После минутного нагрева паяльника нанести флюс (смотрите чтобы жало не успело окислится и покраснеть, наносите флюс заранее), а затем припой на жало после прогрева.
Отсатки припоя стряхнуть, счистить в губку или в поролон лежащий в мыльнице с водой.
(последнее иметь полюбасу так как в работе это помагает избавится от сгоревщего флюса и канифоли образующейся на жале в виде черных комочков, они легко очищаются в губке лежащей в мыльнице с водой)
Если паяльник готов то нанесите на место пайки (провода) каплю паяльного флюса на оснофе канифоли.
Убедитесь что на жале паяльника есть немножко припоя и жало не черное, с четкой плекой серебритого припоя.
Припой я еще раз повторяю качественный, не дерьмовый пос 61 купленный с рук у дяди васи.
Припой современный с присадками, отматывают с бабин и продают по баксу за 2 метра милиметровки.
Тонкие провода залуживаются мгновенно, обычно в течении 1 секунды, 1но касание к жалу и провод в месте контакта покрывается слоем припоя сразу.
Все зависит от толщины провода и качества металла.
И собствено ОПЫТА паяльщика.
И забудьте про канифоль .
Вонь, срань на жале.
Или капля флюса и все пучком.
Если медный провод не залуживается то наверно он окислен
Зачистиите, я вам отвертку к ножу припаяю с флюсом что не оторвете, тока дайте 150 ватный паяльник.
Зачистите поверхность очень хорошо.
Возьмитте помощнее паяльник.
Попробуйте флюс.
Если припой не удается нанести и он отваливается, то настало время кислоты.
Нанесите тоненький слой ортофосфорной кислоты, пол капельки или меньше.
Коснитесь жалом и потяните припой по поверхности, все залудится как мама не горбюй.
Не забудте очистить поверхность от кислоты, смойте ее ВОДОЙ , почисттите натфелем и в конце омойте спиртом.
Спирт сам кислоту не смоет тока вода.
Часто при пайке стальных хреновин просто не хватеет мощи паяльника.
Провода в блоке питания компа с канифолью ГАЛИМО ОЧЕНЬ ГАЛИМО паяются.
Минимум хороший флюс, и то не сразу залудятся.
Вообще реккомендую именно эти провода паять кислотой, пол капельки.
***
И еще, бронза не паяется даже с кислотой.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Справедливо, труд конечно должен быть оплачен. Пока в раздумьях (мысли в основном о необходимости начинания).
Я то ничего не путаю, а вот автор путает, МБМ полно таких же было, как и БМТ с резинками, в инете посмотрите, если не верите, свои фоткать и выкладывать лень, всё есть в сети.
Спасибо всем откликнувшимся! Предназначение данного БП: запитывание устройств с 7805 на входе. Понижаю напряжение с целью уменьшения нагрева последнего. Понимаю, что занимаюсь хернёй и, в целом, полученного результата хватит, поэтому трогать обмотки трансформатора точно не буду) Из доноров, в данный момент, только плата от древнего "сидирома". Нашел на ней такие номиналы: 25 кОм, 12 кОм и 150 Ом. Ставить пока не пробовал. Неудобств добавляет размер донорских резисторов 0603, тогда как в блоке 0805.
@Paul Boris Если будете заниматься с STM в освоении управления, у ST есть программы. Там же список поддерживаемых отладочных плат подходящих под это дело. Motor Pilot ; MotorControl Workbench ; Motor Profiler
По старинке
Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.
Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.
Руками и глазами
Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.
Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.
Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.
Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.
Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.
Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.
Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.
Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.
Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.
Чуть сложнее
Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.
И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.
Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.
Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.
Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.
Неплотно легла изоляция, образовались капилярные полости, при изменении параметров окружающей среды через плохо загерметизированный концы засосалась влага. В капиляры влага набирается просто, а вот выходит - с трудом, начинает мешать поверхностная плотность натяжения жидкости, а дальше добавляйте температурку, и вот вам активное окисление. Зная это явление кабельщики рекомендуют при хранении не оставлять концы незащищенными.
Надо капы термоусаживаемые на концы кабеля надевать
Это может свидетельствовать и о плохом качестве изоляции или несоответствие её условиям эксплуатации (например, провод предназначены для прокладки в сухих помещениях используется на улице) - изоляция пропускает влагу, тут нужно задуматься.
Василий, хватит плодить темы. Создай одну, выложи фотографии. в процессе чего появляется окисление, производственный цикл или хранение.
А при чем тут вера.
не, Жень, не тебе, это косяк админа, тему надо было перенести во время, человек не получил ответа, поэтому повторно задал вопрос там, где нужно.
не, Жень, не тебе, это косяк админа, тему надо было перенести во время, человек не получил ответа, поэтому повторно задал вопрос там, где нужно.да без разницы,я хочу услышать ответ на свой вопрос . если это дилетант,который не знает школьного курса физики,то что он делает на заводе,а если специалист,то вопрос к руководству.или это очередной бот,пытающийся создать пиар на глупых вопросах.
шоб на конце под изоляцией не окислялось - надо мыть!
«шоб на конце под изоляцией не окислялось - надо мыть!
А доктор Баймухамбетов рекомендует обрезать край изоляции с конца - так проще содержать проводник неокисленным.
Дилетант это ты незнающий видимо вообще ничего и если для тебя это глупый вопрос то тебе здесь видимо давно уже не место, злобный тролль!
У этих не пробовали спрашивать?
сходи на тверскую,в выходные . посмотри на Памятник Пушкину. или поставь эксперимент,снимая один и тот же конец оголённого провода в течении года. может дойдёт. А так,советую, "Занимательная физика " Перельмана, для школьников 6-8 классов
Убедительная просьба соблюдать правила форума.
Жень, вот это ты к чему всё делаешь? Тебе какое дело кто какой специалист? Надо человеку он спрашивает, а отвечать тебе на твои вопросы никто не обязан, потому что не твое дело! Ты лучше дай свою версию-почему медная жила чернеет, а не зеленеет, как могло бы быть с медью! Вот в таком случае я считаю, что мнения нет! Да, ты здесь выступил, а зачем? Что это дало твоим собеседникам профессионального?
добавлено 06.10.2015 в 00:53
к тому же памятник Пушкмну бронзовый, а не медный, да и смотреть его не всем доступно, не вся Россия в Москве живет, да и Всадник Медный и не не медный вовсе! При этом памятник Пушкину время от времени зеленеет, а памятник Петру - нет, хотя тоже из Бронзы. Почему?
Читайте также: