Как сделать чтобы педаль тормоза схватывала на верху

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
Создать давление в системе замедления.
Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
Завернуть штуцер.
Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

Правое заднее.
Фронтальное левое.
Тыльное левое.
Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Система заполнена некачественным составом.
Не притерлись замененные элементы узла.
Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

Не прокачан главный тормозной цилиндр.
Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Наш паровоз вперёд лети!

Добрый день.
Появилось время — хочу заняться тормозами.

Есть наболевшая проблема — низкая эффективность торможения (замедления) и мягкая тормозная педаль.

Т.е. тормоза как бы есть, но для критической ситуации — явно слабоваты — могу не успеть остановиться. Т.е. на педаль давлю (хоть в пол) — а замедляется медленно. О юзе даже и речи нет.

По аналогии с велосипедом — есть такие, у которых давишь на педаль и заднее колесо блокируется до чёрной полосы на асфальте, а на другом — давишь — а быстро не остановишься, нет эффективного замедления (вот так у меня).

1. Тормоза прокачаны. Правда, отвёртку в колдун не втыкал, но багажник загрузил на 100 кг.

2. Передние цилиндры были подзакисшими. Немного "обработал" касторкой. При движении без торможения — не подклинивают, диски холодные. При езде по городу — работают. После поездки диски тёплые (передний правый и задний левый — горячее, чем аналогичные передний левый и задний правый). Задний правый диск — самый "холодный". При торможении машину никуда не уводит. Вибрации нет.

3. ГТЦ стоит Pilenga. Шток вакуумника не регулировал. Если стоять на светофоре и держать на тормозе ногу — педаль не опускается, т.е. ГТЦ вроде не перепускает.

4. При незаведённой машине невозможно накачать тормозную педаль. Раньше, после нескольких качков её ход становился всё меньше и меньше и педаль вставала колом. Сейчас этого нет. Правда если при нажатой педали завести мотор — она немного уходит вниз. Ну и при накачивании педали немного шипит — сопит. Правда, на заведённой — обороты ДВС при качании не меняются.

5. Тормозные шланги новые (Lukas), тормозуха свежая, нигде не течёт.

6. Колодки ATE, не подделка, притирал тихонько 200 км.

Что посоветуете? С чего начать?
Спасибо!

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза вдруг стала тугой, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:

воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;

может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;

неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;

не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В таком случае нужно менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;

поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.

Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.

Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.

"Тормоза может придуманы и трусами, но чтото я без них очкую" (с) Бачки, цилиндры, шланги, колодки, диски и прочие прелести ремонтируем здесь!

Провал педали тормоза, тормоза совсем внизу

Добрый день! Прошу Вас о помощи, так как сил уже нет, да и мыслей тоже!
Проблема: тормоза стали схватывать внизу, самом самом низу, поставил новые колодки (вкруг), поменял рабочие цилиндры, трос ручника, прокачка тормозов была долгой и безрезультатной. были поменяны некоторые тормозные трубки, тройник который от колдуна на трубки к барабанам, главный тормозной. Педаль мягкая и чтобы остановиться на скорости около 60-70 нужно давить в пол. Ручник натягивать смысла уже нет, так как скорее всего уже начнут греться барабаны,50-60 км.ч ручник хватает на юз, так что подтягивать ручник уже смысла нет наверное. Прошу вас о помощи вернуть нормальные тормоза! Да и еще один важный момент, выработка на передних дисках - совсем не большая, для того чтобы грешить на износ дисков, барабаны аналогично без большой выработки!

Воздух остался, я думаю. Прошлым летом тоже после замены ГТЦ прокачивал долго, на след. день выехал - не тормозит почти. Прокачал ещё раз - порядок.

Прокачивал раз 5-6 уже, воздуха не должно быть после стольких прокачек, да и не выходил он уже больше, последняя прокачка была пару часов назад. Задница почти и не схватывает. Может быть колдун?

Имею мысль про "левый" ГТЦ,перепускает думаю.
Имеется так же мысль о том,что стоило бы проверить вылет штока 1,25 мм на стыке ВУТ и ГТЦ,порой приходится его выкручивать из-за "проваленого " размера в ГТЦ,куда шток упирается

плюс к вылету попробуй прокачать воздухом. берешь вентиль от бескамерки, вставляешь в крышку бачка сцепления после сверления, качаешь запаску до 3атм и подцепляешь к бачку тормозухи когда гогов к прокачке. я так один раз гтц поменял пока не прокачал.

ГТЦ поставил автоваз, сказать про его подлинность ничего не могу, в коробке был, аккуратно запечатанный, вроде бы как внешне выглядел качественно. Шток с ВУТа смотрел вроде бы торчит немного, на эти самые миллиметр 25-50, на глаз то и не скажу. Сейчас выкинул колдуна, стало немного получше, педаль чуть выше схватывает, но тем не менее внизу. На сколько шток выкрутить на ВУТе? То есть я так понимаю, что у меня немного кривоватый ГТЦ и шток ВУТа под него надо подстроить немного? И мысли были у меня про регулировку штока, но уже как-то лень было все снимать

Мужики, помогите! Похожая ситуация:
Заменил ГТЦ, бачок и его шланги, прокачка тормозов - на них проехал 43 тыщи км
Потом потекли задние торм цилиндры, поменял, прокачал - на них проехал 20тыщ
Все это время видел что передние торм цилиндры всегда были мокроватые
Недавно начал замечать что тормоза стали плохими - очень мягкие и давятся почти в пол. При сильном торможении сзади слышны что-то типа стуков. При любом торможении - свист спереди, посильнее нажмешь - пропадает.
Чуть-чуть ушла тормозуха и я решил что это точно передние торм цилиндры просятся. Когда снимал их, то обнаружил колодки плоховато расходились. Поменял перед торм цилиндры и шланги. Пока менял вытекла вся тормозуха из бачка, из отдела переда. Когда все поставил - тормозуха не текла, пришлось откручивать штуцера и жать на педаль - только тогда тормозуха начала идти. Прокачал 1 раз зад и 3 раза перед (ну в смысле не по одному откручиванию за раз, а несколько раз прокачиваю, потом езжу для проверки).
Тормозуха не с черепахой. По цвету больше походит на прозрачную.
Проблема не исчезла - так же педаль проваливается вникуда и плохо тормозит. Если резко тормозить, то смотрящий со стороны утверждает что задние колеса встают колом, а передние продолжают крутиться.
Если раздвинуть колодки монтировкой - и нажать на тормоз - они сходятся. Если держать педаль нажатой - разжать монтировкой нереально.
Все трубки и соединения сухие, тормозуха не уходит. При нажатии на тормоз в бачке нет пузырьков ни при работающем двигателе ни при заглушенном..
Усилитель тут вроде ни при чем, но при тесте - педаль уходит, но совсем чуть-чуть, буквально на 5мм. Но даже если бы он умер, то тормоза бы были очень тугими и твердыми, а тут наоборот пустые.
При нажатии на тормоз на холостых слышны звуки воздуха.
Когда еще раз прокачивал зад, то явно вся тормозуха не поменялась, т.к. она шла темно-желтоватая, а не прозрачная. Сзади цилиндры сухие.
Подскажите куда копать? ГТЦ? Поменять штуцера на переде? Тормозуху полностью слить и поменять на с черепахой?

Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?

zombie177rus писал(а): Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?

Зад право, зад лево, перед право, перед лево. Но в заду ваще не было воздуха и жижа там старая, темнее новой - из бачка то не утекал тот отдел что на зад. Зад встает колом, поэтому зад я больше не качал. А перед потом я прокачивал еще 2 раза без зада.
Вылет штока не надо пробовать крутить?

А при чем тут ручник? Не тормозят то передние колеса, а не задние. Но ручник работает отлично. Если натянуть сильнее то колеса же не будут крутиться?

Если не работает колдун, то зад будет блокироваться раньше. Если к этому добавить неработающий ручник, то тормоз будет в самом низу.

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая.
Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.
Прежде чем ремонтировать
, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

Причины тугой педали

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;

Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений
.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видите, плотная педаль тормоза часто вызывается тем, что возникают проблемы с вакуумной поддержкой. Таким образом, вы можете быстро проверить свою работу на сайте.

Для того, чтобы диагностировать VUT, вы можете использовать два метода. В первом случае запустите двигатель так, чтобы приспособленное устройство вакуума начало работать. Обычно педаль мягкая, а после двух или трех сильных тормозных прессов оборотадвигатель ненадолго увеличивается.

Еще один способ проверить педаль тормоза — нажать на нее несколько раз при выключенном двигателе. Обычно педаль должна быть мягкой на 2-3 нажатия, затем она становится жесткой. Затем нажмите на тормоз и запустите двигатель, не отпуская педаль. Педаль должна опускаться после запуска двигателя. Если нет, то также следует поискать отказ ВУТ.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

Мягкость педали

также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Почему педаль мягкая

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Устройство системы торможения

Для начала освежим в памяти принципиальную схему этого механизма.

Непосредственно под водительским местом находится ряд педалей. Одна из них, обычно крайняя левая, отвечает за тормоз.
От неё отходит несколько рычагов, на другом конце которых расположен вакуумный усилитель. Для своей работы он берёт воздух у мотора.
Усилие, полученное от взаимодействия двух вышеперечисленных элементов, распределяет между колёсами главный тормозной цилиндр. На этом этапе задействована уже тормозная жидкость.
Вещество транспортируют металлические трубки и резиновые шланги.
Давление передаётся на прокладки и рабочие цилиндры каждого из четырёх колёс, а также барабанного и стояночных тормозов.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Лечение тугопедальности

Тугой педаль тормоза становится не только по причине выхода со строя вакуумного усилителя. Иногда причина в неравномерном распределении по контурам колёс из-за утечки в одном из шлангов. Потеря герметизации одного контура не приведёт к трагедии – торможение возьмёт на себя вторая пара колёс. Но затягивать с ремонтом главного цилиндра и трубопроводов к нему не стоит, ведь на кону безопасность езды.

Диагностика ГТЦ визуальным или приборным методом может указать не только на несовпадение давлений, но и на наличие других проблем. При прохождении диагностики особое внимание уделят:

Воздушному салонному фильтру автомобиля.
Составным частям ваккумного усилителя, в частности, диафрагме.
Клапанам обратной тяги. Косвенным доказательством неисправной детали служит длительная жёсткость педали после 5 минут интервала между нажатиями.

Убедиться в нормальной работе усилителя поможет многократное нажатие педали тормоза. В нормальном режиме после 4-го или пятого нажатия она слегка опустится вниз, если запустить двигатель и не отпускать её.

Слишком мягко

Резкое смягчение как людей, так и какой-то техники часто приводит к подозрениям в подвохе. Тормозная система — не исключение. Её резкий провал должен также насторожить. В основном проблема решается частичной или полной заменой тормозной жидкости. Скорее всего, проблема связана с попаданием внутрь воздуха или грязевых частиц. Также не исключено использование контрафактных или низкокачественных составов с примесями, смешивание жидкостей разных типов или же заводской брак.

Под прицелом в этом случае и цилиндры. Они могут дать течь или же внутрь попасть посторонний предмет, который затрудняет работу поршня. И да, тормозная жидкость способна закипать из-за усердия шофёра.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Автомобилисты часто задаются вопросом, почему во многих моделях все педали в машине не находятся в одной плоскости. Как правило, в автомобилях с автоматической коробкой передач педаль тормоза значительно выше педали акселератора. На автомобилях с механической коробкой передач сцепление и дроссельная заслонка часто ниже тормоза.

Следует отметить, что по этому поводу существует много споров, много домыслов и догадок. Некоторые водители говорят, что это неудобно, другие жалуются, что, если бы педали были заподлицо, было бы легче управлять автомобилем и т.д.

Мы также должны добавить, что некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещена выше, чтобы увеличить ее ход, а также из-за необходимости большего усилия (рычага).

Читайте также: