Как сделать чтобы на мансарде не было жарко летом

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Как бы странно это ни звучало, но чтобы защитить дом от зноя, его нужно хорошенько утеплить, а точнее, теплоизолировать. Но есть и другие важные шаги на пути к комфортному микроклимату в доме. Вместе с экспертами Rockwool делимся советами, как правильно защитить свое жилище от летнего зноя.

Совет 1: выбирайте безопасные теплоизоляционные материалы

Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем меньше материал проводит тепло. Из разнообразия теплоизоляционных материалов, представленных на рынке, выделим две группы:

Вспененные утеплители (пенополистирол, пеноизол, пенополиуретан, пенополиизоцианурат) – органические полимеры. Они горючи и под воздействием пламени начинают выделять ядовитые вещества. Некачественные материалы и при комнатной температуре понемногу выделяют мономеры, часто – канцерогены.

Из-за крайне низкой паропроницаемости вспененных утеплителей постройка нуждается в постоянной вентиляции – такие материалы редко используют для утепления жилых зданий.

Минеральные волокнистые утеплители(стекловата, каменная вата). В их основе – неорганические волокна, которые отвечают за хорошую их упругость, пожаробезопасность и паропроницаемость. Они не поддерживают горения и не препятствуют движению водяного пара сквозь ограждающие конструкции.

Стекловата имеет относительно невысокую водостойкость, что негативно сказывается на ее долговечности. Каменная вата производится из природного камня и характеризуется высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Этот материал негорючий (температура плавления волокон 1000°С и более) и безопасный – оптимальный вариант для внешнего и внутреннего утепления.

Совет 2: для утепления фасада используйте специальные материалы и технологии

Для фасадов (в зависимости от их назначения и технологии монтажа) выпускаются утеплители с различными прочностными характеристиками. Есть два оптимальных варианта для теплоизоляции и отделки фасадов частных домов и дач.

Между направляющими устанавливается утеплитель, со стороны облицовки его нужно защитить ветровлагозащитной мембраной. Чтобы это решение было долговечным, выбирайте материал, который многие годы сможет сохранять свою форму и теплоизоляционные свойства, к примеру, легкие негорючие плиты из каменной ваты.

Совет 3: правильно рассчитывайте слой теплоизоляционного материала

В обоих случаях утепления фасада эффективность теплоизоляции дома напрямую зависит от правильно подобранной толщины слоя утеплителя. Теплотехнический расчет производится специалистами на основе местных климатических условий и теплопотерь, происходящих в ограждающих конструкциях дома.

Если вы задумали радикально сократить затраты на кондиционирование и отопление дома, то можно ориентироваться на европейский опыт строительства энергоэффективных зданий, где толщина слоя теплоизоляции до 300 мм для стен и до 500 мм для кровли.

Совет 4: не забудьте провести теплоизоляцию чердака и мансарды

В знойный летний полдень самое неприятное место в доме – это комнаты верхнего этажа или мансарды: из-за близости крыши помещения могут нагреваться до +40–50 градусов. Грамотная теплоизоляция кровли – обязательна.

Совет 5: для кровли крыши подбирайте материал с низкой теплопроводностью

Для снижения нагрузки на систему кондиционирования в летний период заранее подумайте о типе кровельного покрытия. Самый популярный материал для скатных крыш сейчас – металлочерепица. Она сравнительно дешева, долговечна (от 15 до 50 лет), не требует массивных кровельных подконструкций, имеет десятки различных расцветок. Одна беда – под прямыми лучами солнца кровля темных оттенков сильно нагревается.

Другой популярный вариант – мягкая черепица на основе битума и стеклохолста. Поскольку теплопроводность и теплоемкость органического материала гораздо ниже, чем стали, материал лучше защищает подкровельные конструкции от жары. В отличие от металлочерепицы, мягкой черепице не страшна коррозия, а срок ее службы – не менее 20–30 лет.

Качественное и правильное утепление мансарды, в том числе крыши над ней, обеспечивает комфортное проживание и длительный срок эксплуатации внутренней отделки помещения.

грамотно выбрать материалы, прежде чем утеплить мансарду;
правильно, с соблюдением технологии смонтировать теплоизоляцию.

Приступая к работе самостоятельно, желательно ознакомиться с информацией, которой много на нашем сайте, относительно того, как выполнить утепление мансардной крыши своими руками, как выбрать материалы для утепления мансарды и как избежать наиболее распространенных ошибок, которые не следует допускать.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри

Утепление мансардного этажа и кровли над ней имеет свои особенности, поскольку его стены непосредственно примыкают к крыше, составляя единое целое. По этой причине особое внимание следует уделить выполнению теплоизоляции кровли с внутренней стороны, как на фото. Если все сделать правильно, тогда нормальный микроклимат в помещении будет обеспечен. Также следует учитывать, что утепление фронтона мансарды выполняется с внешней стороны дома аналогично теплоизоляции стен.

кровельный материал;
слой гидроизоляции;
вентиляция;
утеплитель для мансардной крыши;
пароизоляция.

Такое расположение слоев объясняется физическими законами. Например, зимой выпали обильные осадки в виде снега, который сам по себе является теплоизолятором. В результате человеческой жизнедеятельности теплый воздух в мансардном доме будет подниматься с внутренней стороны к поверхности кровли. Снег, лежащий на крыше, начнет таять и при снижении температуры до минусовой отметки на поверхности образуется наледь, а вот она уже не имеет теплоизолирующих свойств. Правильно выполненное утепление мансарды означает, что на ее кровле не будет в дальнейшем таять лед, а летом зной не сможет проникать в комнату под крышей (прочтите: "Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок").

Выбор утеплителя

теплопроводность;
экологичность материала;
пожаробезопасность;
влагостойкость;
стоимость.

Теплопроводность относится к определяющим параметрам, эффективность утеплителя зависит от его толщины и количества слоев. Качественным и надежным принято считать материал для кровли мансарды с коэффициентом теплопроводности не более 0,05 Вт/м·К.

Влагостойкость имеет значение для стропильной системы, сделанной из деревянных элементов. Если утеплитель устойчив к влаге, тогда вероятность возможной порчи и гниения древесины значительно понижается. Что касается пожаробезопасности, особенно когда выполняется утепление деревянной мансарды, то такая характеристика не может не учитываться при покупке теплоизоляционного материала, так как утеплить мансарду необходимо по всем правилам пожарной безопасности.

Не менее важна экологичность используемого утеплителя, особенно когда в комнате будет жить ребенок или там планируется обустроить спальню – этому показателю в последние годы уделяется большое внимание по причине увеличения количества людей, страдающих аллергическими заболеваниями. В последнюю очередь следует учитывать стоимость материала, поскольку она непременно окупится за счет качественного результата.

Особенности теплоизоляции

Отличным вариантом является утепление мансарды эковатой, поскольку этот материал и экологичен, и пожаробезопасен, он влагостойкий и обеспечивает низкую теплопроводность. Что касается вопроса цены, то она выше, чем на другие утеплители, поэтому многие отказываются от ее использования, отдавая предпочтение более дешевым вариантам, но не менее эффективным. Сэкономить средства позволит применение пенополиуретана в качестве теплоизоляционного материала, при этом результат работы будет отличным.

Варианты утепления мансарды предусматривают использование различных полимерных и минеральных утеплителей:

стекловаты;
базальтовой ваты;
пенопласта (подробнее: "Утепление мансарды пенопластом и его преимущества");
экструдированного пенополистирола.

Самым простым и недорогим считается способ утепления крыши над мансардой пенопластом. Но у этого материала есть существенный недостаток – он не пропускает пары и его просто обожают грызуны. Существует современная альтернатива пенопласту – это пенополистирол.

Утепление мансарды в деревянном доме означает теплоизоляцию не только крыши, но и стен. Неправильный выбор материалов для создания утепления и гидроизоляции может привести к большим финансовым потерям. Для грамотного расчета теплоизоляции мансарды в деревянном доме лучше всего обратиться к специалистам.

Утепление кровли мансарды самостоятельно

Отсутствие навыков проведения строительных работ не является препятствием для выполнения утепления крыши изнутри минватой в собственном доме самостоятельно без привлечения специалистов. Порядок монтажа теплоизоляции зависит от выбранного материала. Чем плотнее и надежнее теплоизоляционный материал, тем меньше его потребуется для утепления. Таким образом, можно сделать вывод: толщина утеплителя для крыши прямо пропорциональна его теплопроводности.

Когда делают утепление мансарды минватой или стекловатой, потребуется больше времени на выполнение работы, чем когда выполняется утепление пенопластом крыши или пенополистиролом (читайте также: "Как утеплить чердак минватой, этапы и преимущества"). Причина этого заключается в том, что для достижения эффективности вату необходимо укладывать в несколько слоев, а также требуется выполнять усиленную пароизоляцию, поскольку этот утеплитель активно впитывает влагу.

Когда монтируется теплоизоляции из ваты, дополнительным слоем материала закрывают стропила. Но владельцев недвижимости такой вариант не всегда устраивает, так как нередко стропильные балки используются в качестве декоративного элемента при создании интерьера комнаты на мансарде. В данной ситуации можно выполнить утепление мансарды пеноплексом – его небольшой слой прокладывают между стропилами. До начала работ по созданию теплоизоляции специалисты рекомендуют продумать дизайн мансардной комнаты и подобрать вид материалов и способ их укладки, исходя из варианта будущей внутренней отделки.

Утепление мансарды - выбор теплоизоляции, правила утепления мансардного этажа

грамотно выбрать материалы, прежде чем утеплить мансарду;
правильно, с соблюдением технологии смонтировать теплоизоляцию.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри

кровельный материал;
слой гидроизоляции;
вентиляция;
утеплитель для мансардной крыши;
пароизоляция.

Выбор утеплителя

теплопроводность;
экологичность материала;
пожаробезопасность;
влагостойкость;
стоимость.

Особенности теплоизоляции

стекловаты;
базальтовой ваты;
пенопласта (подробнее: "Утепление мансарды пенопластом и его преимущества");
экструдированного пенополистирола.

Утепление кровли мансарды самостоятельно

Не редко холодный чердак переделывают в теплую мансарду. При этом сохраняют существующую стропильную систему, которая, как правило, не отличается большой несущей способностью.

Если мансарду не утеплить

Под потолком собирается самый теплый воздух, он теплее того что находится в средней части комнаты примерно на 2 град. Поэтому удельные теплопотери через кровлю всегда больше, чем через стены.

Слой утепления на кровле всегда должен быть больше по сравнению с утеплением стены. Да и уложить его несколько проще, чем закрепить на стене.

Наружным ограждением мансарды является в основном кровля здания. А в некоторых конструкциях она полностью ограждает мансарду.

Если кровлю не утеплить и оставить как есть, то владельцы помещения понесут значительные затраты на генерацию тепловой энергии, чтобы прогреть зимой мансарду до приемлемой температуры. Фактически они будут греть улицу. А летом на мансарде будет жарко от разогретой солнцем кровли….

Если применить мало теплоизолятора

Также и недостаточная толщина слоя утепления (по сравнению с нормативными значениями) окажется экономически не целесообразной — затраты на отопление будут увеличенными.

Поэтому лучше сразу сделать сопротивление теплопередаче утеплительного слоя в кровле не меньше чем 4,7 м2 °С/Вт (пример для климата Московской области), чтобы в дальнейшем не оказаться в экономическом проигрыше или попросту не мерзнуть.

Указанное значение можно достичь, применив утеплитель минеральная вата, слоем толщиной не менее чем 20 см. Простой расчет — меньше применять, — не выгодно.

Утеплитель размещается между стропилами, если их высоты не хватает, то делается дополнительная контробрешетка из горизонтально расположенных брусьев с шагом 600 мм.

Чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара, который стремится выйти из здания наружу. Наибольшая разность парциального давления наблюдается как раз на кровле, пар из здания стремится выйти через кровельный пирог.

Это значит, что риск намокания конструкций кровли в точке росы весьма велик, если не будут предприняты специальные меры.

Чтобы этого не произошло, со стороны помещения утеплитель закрывается вместе со стропилами (контробрешеткой) сплошным слоем пароизоляции. Применяются специальные пропиленовые мембраны.

Правильно проветрить дополнительный слой

А под кровлей над слоем утеплителя оставляется восстающий (движение воздуха только снизу вверх) вентиляционный зазор высотой не менее 30 мм.
Зазор обязательно сообщается с атмосферой внизу и в районе конька. Воздух по зазору движется за счет нагрева теплом проходящим сквозь утеплитель.

Как указывалось, со старой стропильной системой применяются не плотные образцы минеральной ваты — 30 — 40 кг/м куб. Но с ними возникает опасность продувки воздухом и конвекционного вывода тепла из слоя. Кроме того, струя будет выносить опасные микроволокна.

Чтобы это предотвратить слой минеральной ваты под вентиляционным зазором накрывается супердиффузионной мембраной — пористым материалом способным пропускать пар.

Причем, если речь идет об утеплении мансарды, требуется весьма качественная мембрана, с паропроницаемостью не менее 1700 гр /м кв. сут. и жаростойкостью более 100 град С. В противном случае при закупорке пара в утеплителе возможны серьезные проблемы.

Все чаще вместо диффузионной мембраны применяют прост плотные образцы (хотя бы верхний слой) минеральной ваты — больше чем 80 кг/м куб., которые не продуваются воздухом.

Нюансы в обустройстве

Вентиляционный зазор над утеплителем можно сформировать путем установки на боковины лаг черепных брусков, на которых натягивается супердиффузионная мембрана, и в которые будет упираться минеральная вата.

Эта работа может выполняться со стороны помещения. Или, если работать со стороны кровли, вентиляционный зазор формируется путем установки дополнительных реек поверх лаг, на которые предварительно накладывается диффузионная мембрана.

Со стороны помещения поверх пароизолятора на торцы лаг также набиваются дополнительные рейки толщиной до 20 мм, с помощью которых создается воздушная прослойка между пароизолятором и внутренней обшивкой мансарды.

Если наружным ограждением мансарды является не только кровля, но и вертикальная стена (фронтон), то ее нужно утеплить снаружи в соответствии с современными требованиями.

Но можно утеплить также снаружи и минеральной ватой под навесными фасадными панелями. Важно лишь добиться сопротивляемости этой конструкции к переносу тепла не ниже нормативной.

Особенности ведения работ

Сначала решаются вопросы планировки, размещения трубопроводов, электросети, окон. После того как сделана надежная лестница и возможна доставка материалов на верхний этаж, приступают к подготовительным работам по обустройству мансарды и по установке специальных окон в кровле.

Следующий этап — утепление мансарды. Вот несколько ключевых моментов выполнения работы.

Части любой мембраны устанавливаются только внахлест не менее чем на 100 мм. Стыки проклеиваются строительным скотчем. К стропилам мембраны крепятся с наворотом с помощью степлера или прижимаются рейками. В районе конька непрерывность мембран не нарушается.
Части мембран накладываются с нахлестом снизу вверх, что бы края не задирались воздушной струей.
Стропила могут оборачиваться с внутренней стороны супердиффузионной мембраной.
Утеплитель вставляется только в распор между брусьями, щели не допускаются, заделываются тем же утеплителем, запенивание монтажной пеной не допускается.
Обязательно проверяется возможность движения воздуха по вентиляционным зазорам высотой от 30 мм в каждом пролете между стропилами, обеспечивается нормальное сечение зазора на границах.
Рекомендуется под обрешеткой кровельного покрытия укладывать дополнительно слой гидроизоляции из рубероида, который сможет предотвратить попадание воды на мембрану (утеплитель) в случае протечки кровли. А также уменьшит тепловое воздействие на мембрану от нагрева солнцем, что важно.
Не рекомендуется применять металлизированные пароизоляторы в кровле, которые бы нарушали естественный электромагнитный фон.

Изнутри мансарда отделывается обычно гипсокартонными листами или вагонкой, которые крепятся сквозь рейки, удерживающие пароизоляцию, к стропильным ногам.

После внутренней отделки мансарда готова к проживанию, а утепление кровли обеспечит уют на мансарде и зимой и летом. Во многих случаях для небольших мансард, при достаточном утеплении, система отопления не требуется, они обогреваются теплым воздухом из нижних помещений.

Из статьи одного толкового строителя:

"В современных коттеджах из чердачных помещений по заветам французского архитектора Никола Франсуа Мансара сделали жилые комнаты, но во Франции с мансардными крышами не было особых технических проблем, чего никак не скажешь о холодной России. Проблемы с мансардными крышами появились у первопроходцев коттеджного строительства сразу в начале 90-х годов.

Основная сложность конструирования мансардной крыши заключается в худшем случае в недостатке утепления и вентиляции (это как правило) в лучшем в избытке вентиляции и в не использовании утепляющих свойств снежного покрова зимой.

Действия: вскрытие крыши. Минвата вся мокрая – забыли про пароизоляцию изнутри дома, а в доме всего одна вытяжка, про вытяжки в санузлах забыли вовсе (типа в форточку весь пар уйдёт). В результате вся влага из дома оказалась в минвате.

Реконструкция вторая и последняя: срываем кровельное покрытие вместе с обрешеткой и со всей стропильной системой к чёртовой матери. Заказываем стропильные доски толщиной 30 см необходимой длинны (в соответствии с конструкцией крыши) из клееного бруса или сделанные по технологии фанеры - склеенные из слоёв древесины 2мм. Делаем конструкцию крыши из этих новых материалов. Покупаем плиты полистерола, чтобы набрать слой толщиной 20 см (по возможности как можно меньше слоёв). Шаг стропил крыши подгоняем под размер укладки используемого утеплителя. Делаем систему вентиляции подкровельного пространства - сообщающиеся друг с другом через вырезы в стропилах продухи, притоки и вытяжки воздуха, которые не закрываются снегом, или вентиляционную рейку на коньке. Таких (незаваливаемых снегом) вентиляционных конструкций германские или итальянские производители кровельных материалов не делают – у них нет снега, и проблемы такой в их крышах тоже нет! Снизу со стороны дома по нижней обрешетке пароизолируем крышу плёнкой или содержащим слой фольги фольгоизолом. Стыки проклеиваем металлизированной клейкой лентой (сантехнической). На крышу кладем кровельное железо Пуралл или оцинковку методом двойного фальцевания (про медь или титаноцинк я скромно умалчиваю). Под металлическую кровлю (на верх обрешетки) кладём слой акустической изоляции - влагонепроницаемую, но паропрозрачную рельефную пленку. Чтобы во время оттепелей через теплопроводящий металл уличный воздух не разогревал нижний слой снега, чтобы он опять не подтаивал (с неметаллической кровлей таких проблем не будет). До кучи делаем вытяжки из всех санузлов и подвала.

Летом жарко не из-за утепления, а из-за солнца. Утеплитель наоборот тормозит прогрев дома летом, удерживая излишнее тепло снаружи, замедляя его проникновение в дом. Хотя синтетические утеплители создают духоту, это да. Пенопласт например. Я бы керамзитом утеплил. Натурально, дешево и просто. Но поскольку он постепенно сам трамбуется, то должен быть доступ в стену для подсыпки.

Чтобы не было жарко летом, нужно проветривать рано утром, а в 8 закрывать окна и занавештвать белой тканью. А если широкое окно на юг ничем не завешивается, или занавеска темная, то конечно жарко будет.

И все же мансарда дешевле, несмотря на затраты на утепление, паро- и гидроизоляцию. Затраты эти все равно были бы - пришлось бы делать перекрытие между вторым этажом и чердаком. Конечно, площадь крыши почти в два раза больше, чем перекрытие. Зато мансарда позволяет не возводить стены второго этажа высотой 2,5м. Обычно высота между перекрытием и крышей всего 1,2м. Хотя если крыша "ломаная", то стен второго этажа может вовсе не быть.

Например, дом 6*6, крыша двускатная высотой 3м. Значит, высота ската будет примерно 4,5м, а длина 7, хотя я намеренно округляю вверх. Если возводить полноценные стены второго этажа по 2,5м и перекрытие, то получается 60м2 стены, 36м2 перекрытия и примерно 65м2 холодной крыши. Если делать мансарду, то получается те же 65м2 утепленной крыши и 30м2 стен. Я не сметчик, но пускай утепленная крыша вдвое дороже холодной. Но ведь и стены вдвое ниже, и перекрытие над вторым этажом не делаем, и стены с крышей - два в одном.

У нас большие окна, во всю стену, в гостиной в апартаменте. Апартамент находится на верхнем этаже. Комната получилась очень светлая, вид у нас очень красивый. Конечно это не совсем то, что я хотела. Я хотела, чтобы окна сдвигались гармошкой, но нам очень много посчитали, поэтому решили пойти на более экономный вариант.

Мыть большое окно очень просто, я приобрела специальную швабру фирмы виледа.

У нас хорошего качества окна, поэтому не сквозит и в комнате зимой очень тепло.

Даже не знаю какие минусы, у нас их легко помыть, так как с другой стороны балкон.

Значит, вычисляем длину стропила. Это гипотенуза, тогда как одним из катетов будет высота конька 3м, а вторым - половина ширины дома. Тот метр, что висит над стеной, не считаем, хотя можно утеплить и его и зашить обязательно карнизом, чтоб не поселились птицы. Если катеты 3 и 3, то гипотенуза 4 с чем-то метров - вот длина стропил от конька до стены. Округлим до 4,5. Умножаем ее на длину дома 9 метров. Получается по 40м2 каждый скат. И по 9 м2 каждый фронтон. Итого 98, то бишь 100м2. А это 10м3 при толщине утеплителя 10см. Такой толщины достаточно даже в самых морозных регионах, да и посчитано тут все с запасом, округляя в большую сторону.

Вполне можно. Ее теплоизоляционные свойства фактически те же самые. Собственно "акустическая" или "теплоизоляционная" - все это маркетинговые фишки. Все это минеральная вата той или иной плотности. Для акустики используют обычно плотность от 30 до 60 кг/м3, а для теплоизоляции от 15 до более 100, не знаю точно, где там предел.

Нет, поскольку как я понимаю, мансарда подразумевает лестницу, для меня лично лестницы - это зло, с нее можно оступиться и упасть, закружится голова. В общем, осторожничаю, этому есть причины. Кроме того, наверху будут ходить, все же перекрытия тоньше, чем между этажами и слышимость лучше.

Читайте также: