Как сделать чтобы крыша не нагревалась

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Если с приходом холодного времени года в коттедж или загородный дом приходит холод, несмотря на то, что дом давно отапливается, то жить в таких условиях становится крайне некомфортно, а иногда и просто невыносимо. Кроме того, последствия холода и сквозняков в помещении со временем могут пагубно отразиться на здоровье всех членов семьи, проживающих в этом доме.

Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области довольно непредсказуем и часто преподносит неприятные сюрпризы. Поэтому проблема утепления частного дома в этом регионе очень актуальна.

Многие домовладельцы думают, что решить эту проблему можно простым способом – обить дом утеплителем, чтобы холод не попадал снаружи. Однако этого недостаточно, может случиться и так, что такое утепление вообще не принесет результата, а приличная сумма денег будет потрачена впустую.

Обнаружение и устранение потерь помещением тепла изнутри является очень важными задачами. Очевидно, что чем меньше будут происходить потери домом теплого воздуха, чем меньше вы будете платить за его отопление. Зачастую единственным способом выяснить куда уходит тепло в доме является тепловизионное обследование.

Далее мы поделимся с вами важной информацией о причинах потерь тепла частным домом, а также эффективными способами их обнаружения и устранения.

Какие бывают теплопотери?

Условно поделим их на 2 вида:

1. Естественные – это значительные теплопотери через окна, крышу и стены дома. Даже если ваш дом построен идеально, его крыша и стены достаточно утеплены, он все равно будет терять некоторую часть тепла. Избежать таких потерь не удастся, а вот свести их к минимуму вполне реально. Каким образом? Читайте далее!

Итак, рассмотрим далее, как именно теряется тепло.

Теплопередача от объекта к объекту

Когда происходит соприкосновение 2 объектов с разной температурой, то тепло будет передаваться на объект с более низкой температурой, который будет потихоньку нагреваться, а более теплый объект будет остывать, отдавая часть своего тепла.

Каким образом осуществляются разные утечки тепла в доме:

стены отдают тепло фундаменту, а фундамент – грунту;
стены, входные двери и окна отдают тепло наружу;
потолочные перекрытия отдают часть тепла чердачному воздуху;
крыша отдает тепло воздуху снаружи (при наличии чердаке отопления);
тепло от пола в доме передается воздуху под полом, фундаменту и грунту.

Такими прямыми путями дом теряет большую часть тепла.

Для предупреждения таких прямых теплопередач используются материалы с плохой теплопроводностью (утеплители).

Какие участки необходимо утеплять?

Чтобы уменьшить теплопередачу от объекта к объекту, нужно положить утеплитель на тёплый объект, в результате чего тепло будет уходить с него с меньшей скоростью. Теперь на теплопотери объекта напрямую будет влиять толщина утеплителя и его сопротивление теплу.

Уменьшить прямой путь теплопередачи можно, если положить утеплитель в следующие участки:

стены дома;
полы;
крыша, либо потолочное перекрытие;
наружные и внутренние боковые поверхности фундамента.

Это важно! Проводить утепление внутреннего фундамента, если он не утеплен снаружи, нецелесообразно, т.к. это может стать причиной его замораживания.

Какой утеплитель самый эффективный?

Утеплителя эффективнее воздуха пока не существует. Все утеплители (минвата, поролон, пенопласт, стекловата, пенополистирол и др.) препятствуют потере тепла потому, что основной их объем – это воздух. Он обладает очень плохой теплопроводностью.

Как влажность влияет на качество теплоизоляции?

Сухой воздух обладает плохой теплопроводностью. Чем больше в нем пара, тем его теплопроводность выше. С увеличением влажности воздуха в помещении процесс теплопередачи идет быстрее.

Влажный воздух, находящийся внутри утеплителя, снижает его теплоизоляционные характеристики. Когда влажный воздух внутри утеплителя превратится в воду (утеплитель намокнет), то он просто потеряет способность к теплоизоляции.

Следовательно, основная задача при утеплении – предотвратить намокание утеплителя и ограждающих конструкций.

Для качественного утепления важно правильное соблюдение местоположения его слоев. Наружный слой должен пропускать пар. И не менее важно создание системы вентиляционных каналов утеплителей.

Утечка тепла с инфракрасным излучением

Инфракрасные волны излучает любой объект, температура которого превышает абсолютный ноль. При этом, чем температура его выше, тем больше инфракрасных лучей он излучает.

Стены (если они теплые), потолок, двери и т.д. – все это отдает лучевую энергию в космос (а в придачу и деньги хозяина!)

Наибольшее количество такой энергии покидает дом через прозрачные стекла окон. Металлизированное покрытие стекол отражает большую часть ИК тепла обратно в дом.

Специалисты подсчитали, что использование таких стекол экономит около 1 тонны твердого топлива за сезон, особенно в северных широтах.

Утечки тепла с конвекцией воздуха

Тёплый воздух устремляется вверх, там она встречает объект и передает ему свое тепло, после охлаждения он опускается вниз, т.е. осуществляется конвекционное движение воздуха с переносом тепла. Именно так осуществляется циркуляция воздуха в доме от батареи отопления к потолку и в обратном порядке.

Но такая конвекция может быть и как естественной, как описано выше, так и патологической.

Яркий пример патологической конвекции – это движение воздуха в слое утеплителя с большими зазорами между волокнами. Например, в слое неплотной минеральной ваты и т.д.

Воздух продвигается от края утеплителя к его центру, там он нагревается и устремляется вверх, уходя из материала и забирая его тепло. Таким образом этот слой теряет теплоизоляционные свойства.

Чтобы предотвратить это явление, нужно укрыть утеплитель плотным слоем, например, бумагой и присыпать песком. Движение пара в этом случае все равно будет осуществляться.

Перенос тепла воздушной струей

Воздух переносит тепло из-за разности давлений.

В неуплотненный шов по периметру оконной рамы будет проникать холодный воздух, поэтому в доме будет холодно.

Те слои утеплителя, которые устанавливаются без сплошной ограждающей конструкции (на крыше), должны быть защищены специальной мембраной или гидроизоляцией. Задача такой защиты – препятствие переносу тепла воздухом.

К сожалению, скрытые утечки тепла все чаще и чаще встречаются в современных загородных домах и коттеджах. Далее рассмотрим их наиболее частые примеры.

Когда из дома начинает уходить тепло, а хозяин не может найти причину – это становится реальной проблемой. И начинать поиски нужно с проведения тепловизионного обследования.

Обратите внимание на то, какие из этих проблем могут обнаружиться в вашем доме:

некачественно выполненная изоляция стен;
изоляция не полностью выполняет свои функции;
одни участки стены нагреваются больше, чем другие;
поверхность, которая сильнее нагрета, отдает больше тепла наружу, что неправильно в случае, если стена утеплена;
теплоизоляция работает неэффективно. Причиной такого явления может быть повреждение утеплителя, его некачественный монтаж или вовсе его отсутствие. После выявления и устранения причин теплопотери, важно снова убедиться в качестве проведенной работы и проверить эффективность работы теплоизоляции.

Далее рассмотрим самые частые примеры теплопотерь частных домов, причину которых самостоятельно обнаружить крайне сложно.

Плохая теплоизоляция крыши

Типичный пример такой теплопотери: недостаточное уплотнение стыков между деревянной балкой и минеральной ватой. Такое явление случается очень часто, из-за чего возникает неэффективная работа изоляции, а тепло начинает уходить через крышу.

Здесь можно выявить неэффективную работу радиатора, когда он установлен внутри дома таким образом, что сильно нагревает наружную стену, вместо того, чтоб отдавать тепло внутрь помещения. В результате часть тепла просто уходит на улицу. Тепло радиатора фактически используется для обогрева улицы.

Радиатор сам отдает мало тепла

Частая причина холода в доме – некоторые секции радиатора не нагреваются, либо их нагрев происходит только вверху или внизу. Причин для этого достаточно: наличие воздушной пробки, заводской брак, скопление мусора в системе и т.д.

Но следствием является одно – недостаточный обогрев дома.

Проникновение холода через оконные щели

Щели в окнах – явление частое. Они появляются в основном из-за:

некачественного монтажа оконной конструкции;
некачественных уплотнителей, либо их износа;
недостаточного соприкосновения конструкции с оконной рамой.

Сквозь эти щели в дом постоянно проникает холодный воздух, возникают сквозняки, а здание теряет драгоценное тепло.

Монтаж теплых полов близко к стене

Если теплые полы укладываются слишком близко к наружной стене, то происходит более интенсивное охлаждение теплоносителя в системе. А в итоге хозяину приходится выкладывать приличную сумму за отопление.

Проникание холодного воздуха через двери

При возникновении микрощелей в балконных и входных дверях, не видимых глазу, часто возникает приток холодного воздуха.

Этот термин подразумевает появление в доме участков, в которых возникает более низкое термическое сопротивление относительно остальных участков.

Эти участки изначально являются потенциально опасными, их необходимо выявлять и сразу избавляться от них.

они значительно увеличивают теплопотери всего здания;
в них нередко появляется конденсат и развивается плесень.

Потеря тепла через вентиляционные отверстия

Приток холодного воздуха из чердачного люка

Нередко причиной попадания холода в помещение является люк, ведущий на крышу.

Проникновение холода сквозь монтажное отверстие кондиционера

Приток холодного потока воздуха часто осуществляется через монтажное отверстие кондиционера или сплит-системы.

Утечка тепла через фундамент здания

Владельцы загородных домов уделяют много внимания утеплению стен здания, а вот о фундаменте вспоминают редко, а зря! Немалое количество тепла теряется через фундамент здания, в особенности, если в здании функционирует теплый пол или есть подвальное помещение.

Теплопотери сквозь стены

Теплопотери из-за кладочных швов

Как устранить теплопотери?

В зависимости от их расположения, устранять утечки тепла можно различными способами. Вот наши рекомендации:

Если дом теряет тепло из-за плохо утепленных стен.

Если дом бревенчатый или брусчатый, то необходимо проконопатить стены. Также нужно провести теплоизоляцию здания. Утеплить его можно обшивкой гипсокартоном изнутри, под который нужно положить утеплитель. Наиболее эффективнее, но труднее, утеплить дом снаружи. Например, обшить вагонкой или ГКЛ, подложив под них пенопласт, минвату или полиуретан.

При теплопотерях через потолок на чердак, необходимо загерметить или запенить монтажной пеной все щели, где на чердак выходят провода и трубы.
Двери из дерева усыхают от времени, поэтому по бокам и снизу дверного проема и появляются щели. В этом случае нужно поменять уплотнитель, заранее обработав герметиком края двери.
Если холодный воздух проникает сквозь монтажное отверстие кондиционера, то при возможности на холодный период его нужно снять или надёжно обработать герметиком места его крепления к стене. А кондиционер лучше прикрыть чем-то теплым, например, пледом.
Потери тепла через щели в окнах можно устранить путем их традиционного заклеивания или нанесения временного герметика.

Гидроизоляция загородного дома

Эффективная защита от влаги также необходима каждому дому. Она включает в себя мембрану из рубероида, гидроизола или бикроэласта между каркасной стеной и цоколем. При большой толщине цоколя относительно стены для отвода влаги необходимо сделать слив. Во избежание отсыревания утеплителя в стенах, необходимо предусмотреть для него воздушную прослойку толщиной не менее 50 сантиметров.

Помните о том, что намокший утеплитель теряет свои свойства и разрушается.

К реализации любого мероприятия необходимо готовиться заранее, планомерно и последовательно, а если делать это впопыхах, ничего хорошего не выйдет. Это относится и к утеплению дома. Задуматься об этом и проверить своё жилище на утечки тепла необходимо ещё до наступления настоящих холодов и морозов, чтобы в спокойном темпе и без торопливости устранить все возможные утечки тепла. Да и работы, проводимые на сухом воздухе, оказываются намного качественнее.

Как точно определить, где и как тепло уходит из дома?

Скрытые тепловые утечки можно выявить только при помощи специального прибора – тепловизора. А метод выявления и фиксации потерь тепла зданиями называется тепловизионное обследование.

Для проведения такого обследования тепловизор можно приобрести самостоятельно, но ввиду его высокой стоимости делать это невыгодно. Да и проводить эту процедуру должен специально обученный специалист в соответствии с определенными правилами и нормами. Поэтому самостоятельное приобретение прибора попросту нецелесообразно.

Самым разумным решением в этой ситуации будет обращение к специалистам, которые проведут грамотное ТО, представят термограммы и подробный отчёт о фиксации всех теплопотерь и обнаруженных дефектов вашего дома, а также дадут профессиональные рекомендации по их устранению.

Если же вы не успели своевременно проверить свой дом на утечки тепла, и холод нагрянул не только на улицу, но и к вам в дом, необходимо провести экстренное тепловизионное обследование и после выявления всех теплопотерь в срочном порядке провести утепление дома.

Некоторые до сих пор считают тепловизионное обследование дорогостоящей и не слишком необходимой процедурой. Это неверное убеждение.

Во-первых, в настоящее время цена на тепловизионное обследование стала доступной практически каждому владельцу жилья.

Во-вторых, вы сами убедитесь, что затраты на проведение этой процедуры очень быстро окупятся. А при наличии холода или сквозняков в доме услуга ТО позволяет даже прилично сэкономить, ведь после ее проведения вы не начнете судорожно конопатить стены, если будете точно знать, что тепло уходит через пол.

Важно только то, чтобы эта услуга была оказана надежными и грамотными специалистами, имеющими соответствующие знания, навыки и оборудование.

Факторы, влияющие на температуру поверхности плоских кровель

Для оценки долговечности того или иного компонента кровельной системы используются различные методы ускоренных испытаний, которые проводятся в лабораториях.

Часто для этих испытаний выбираются такие температурно-влажностные режимы, которые можно назвать скорее экстремальными, далекими от реальных. Поэтому выводы, которые делаются по результатам испытаний, могут быть некорректными. Важно, чтобы по результатам испытаний на ускоренное старение не отбраковывались те материалы, которые в реальных условиях хорошо себя зарекомендовали. Иными словами, режимы для испытаний не должны быть жестче, чем условия, в которых находятся материалы в реальной жизни. Поэтому нужно знать эти реальные условия, прежде всего температуру кровельной поверхности. К сожалению, в отечественной специальной литературе приводится не так много примеров натурных испытаний, целью которых был бы мониторинг температуры поверхности кровли. Цель настоящей статьи — привести факторы, которые определяют температуру кровельной поверхности, а также на основе отечественного и зарубежного опыта дать представление о реальных максимальных температурах на кровлях.

Энергия солнечного излучения включает в себя 5% ультрафиолетового (УФ) излучения, 45% — видимого света и 50% инфракрасного (ИК) излучения. Часть солнечной энергии, достигающей кровли, отражается, некоторая часть также возвращается в атмосферу в виде тепловой эмиссии. Часть энергии поглощается кровлей и, превращаясь в тепло, передается конвекционным путем воздуху непосредственно над кровельной поверхностью. Остальное тепло передается в здание.

Отражающая способность кровельной мембраны играет ключевую роль в определении суточных температур кровли. В ясный летний день температура черного кровельного покрытия может легко превысить 700 С, в то время как на кровле, покрытой белой гладкой мембраной, находящейся в идентичных условиях, она может не достигать 400 С. Кровли с лучшей отражающей способностью и, как следствие, с более низкими максимальными суточными температурами имеют больший срок эксплуатации. Очень высокие температуры поверхности кровельной мембраны ускоряют ее разрушение, поэтому таких режимов эксплуатации следует избегать.

Сегодня с помощью компьютера можно довольно точно вычислить температуры на поверхности кровли в случае, если известны характеристики кровельной конструкции и погодные (климатические) условия. Ниже будут рассмотрены факторы, которые в наибольшей степени влияют на поверхностную температуру кровли, а именно:
- цвет и текстура кровельной поверхности;
- интенсивность солнечного излучения;
- погодные условия (облака, осадки, ветер);
- кровельная теплоизоляция;
- тепловая эмиссия кровельной поверхности;
- масса кровельного покрытия.

Солнце — основной источник энергии для кровли, которая способна нагреваться выше температуры окружающего воздуха. Количество принимаемого солнечного света меняется в зависимости от времени года, географического расположения (географической широты) объекта и местных погодных особенностей. В общем случае кровли, расположенные ближе к экватору или в горной местности, получают больше солнца, а поэтому сильнее нагреваются при прочих равных условиях. Однако высокая облачность или/и высокая влажность так же влияют на хорошее поглощение солнечной радиации и могут намного снизить количество принимаемого солнечного света.

В жаркий летний день солнце может нагреть черную кровлю до температуры 70 0С и даже 80 0С, причем температура окружающего воздуха будет находиться в диапазоне 25–35 0С. Поскольку масса кровель не очень велика и не может хранить большое количество тепла, такие природные явления, как быстрый ливень, прохладный ветер или даже большая туча, могут привести к снижению температуры кровли и температуры в помещении. Выполнить точное вычисление влияния этих воздействий на конкретную кровлю очень сложно, поскольку такие явления не регулярны и нет постоянных параметров для расчета.

На рис. 1 приведен график, приблизительно иллюстрирующий влияние скорости ветра на температуру поверхности кровли [3]. Максимальная температура кровли с покрытием из черной битумной мембраны в течение одной недели жаркого лета может быть меньше на 3–6 0С, если скорость ветра возрастает от 0 до 15 км/ч, и на 13–16 0С ниже при скорости ветра 30 км/ч.

Для светлых мембран с высокой отражающей способностью разность между температурой на поверхности мембраны и температурой окружающего воздуха будет небольшой. Поэтому и величина быстрых изменений температуры, вызванных погодными условиями, будет гораздо менее резкой для белой кровли, чем для черной.

При прочих равных условиях кровля с более эффективной теплоизоляцией будет отдавать меньшее количество тепла в интерьер, чем кровля с меньшей теплоизоляцией, поэтому она будет нагреваться сильнее. Температура на кровле зависит от толщины (эффективности) теплоизоляции, однако эта зависимость носит ограниченный характер (рис. 2) [3].

Даже небольшое количество теплоизоляции, уложенной под кровельной мембраной, уже окажет действие: температура на кровле несколько поднимется. Однако дальнейшее увеличение толщины теплоизоляции не будет заметно влиять на температуру. Это можно объяснить тем, что на температуру на кровле влияет суммарный теплообмен: с одной стороны — между поверхностью кровли и внутренним пространством, с другой стороны — между поверхностью кровли и внешней средой. Если некоторое количество теплоизоляции уложено, теплообмен с интерьером (кондиционированным пространством) ограничен, и температура на поверхности кровли будет определяться, главным образом, внешними факторами, такими, как солнечная энергия, ветер, дождь и температура окружающего воздуха.

Разумеется, это не означает, что на кровле можно обойтись минимумом теплоизоляции: по-прежнему количество теплоизоляции на кровле сильно влияет на энергосбережение здания (и на счета за отопление/кондиционирование). Например, удвоение толщины теплоизоляции приведет к повышению пиковых дневных температур всего на несколько градусов. Однако теплопотери через кровлю действительно снизятся почти вдвое.

Цвет кровли имеет гораздо большее влияние на температуру кровли, чем толщина теплоизоляции.

Разность расчетных температур на черной и серой поверхности кровли составляет около 8,5 0С, между белой и черной — 15 0С, в то время как разность поверхностных температур между кровлями с утеплением 25 мм и 125 мм составляет всего около 2 0С. Черная кровельная мембрана над теплоизоляцией толщиной 25 мм нагреется на 11 0С сильнее, чем белая мембрана поверх теплоизоляции толщиной 125 мм, и на 5,5 0С сильнее, чем серая мембрана поверх теплоизоляции толщиной 125 мм [4]. Таким образом, объем теплоизоляции влияет незначительно на процесс деградации битумной мембраны по сравнению с влиянием черного цвета кровли на этот процесс.

Несмотря на то, что отражающая способность различных кровельных материалов может отличаться значительно, тем не менее, большинство этих материалов имеют примерно одинаковые показатели тепловой эмиссии, близкие к 0,9.

Ночью, в отсутствие солнечного излучения, значение тепловой эмиссии возрастает: температура кровельной поверхности может опуститься ниже температуры окружающего воздуха. Часто при ясной сухой погоде ночью температура на поверхности хорошо утепленной кровли опускается на 10 0С ниже температуры воздуха. Причем эффект ночного охлаждения поверхности кровли одинаков как для темных, так и для светлых мембран (рис. 3) [3].

Если к кровельной поверхности добавить некоторую массу в виде, например, тротуарной плитки или гравийного балласта, кровля приобретет дополнительную тепловую инерцию. Воздействие дополнительной массы на температуру кровли будет проявляться в сглаживании суточных температурных колебаний. Как следствие, это приведет к снижению пиковых дневных температур по сравнению с кровлей без дополнительной массы.

На рис. 4 приведена зависимость температуры кровли от ее поверхностной массы. Из рисунка видно, что максимальная температура поверхности кровли снижается с увеличением поверхностной массы, причем влияние поверхностной массы имеет существенно большее влияние на температуру кровли, чем уровень теплоизоляции.

Отражающая способность кровли изменяется со временем, и, как следствие, меняется температура кровельной поверхности при прочих равных условиях. Как показывает опыт, черная битумная поверхность становится более отражающей, в то время как светлая кровля — менее отражающей (рис. 5). Эти изменения могут быть как полезными для состояния кровли и энергопотреблением здания, так и вредными. Вероятно, эти изменения связаны с поверхностным загрязнением, химическими реакциями, протекающими в кровельных материалах, и прочими факторами.

В 70-е гг. в Советском Союзе проводились исследования температурных режимов, в которых находятся пенополистирольные плиты в покрытиях промышленных зданий [5]. В лабораторных условиях (в климатической камере) исследовались фрагменты кровельных покрытий, а также в натурных условиях Узбекской ССР определялись температурные режимы в слоях кровельных покрытий. Для сравнения отражающей способности тогда испытывались, в частности, следующие кровельные материалы:
- три слоя рубероида марки РМ-350 (с черной поверхностью) (рис. 6);
- четыре слоя рубероида марки РМ-350 с защитным слоем из мелкого известнякового щебня (рис. 7).

Оба типа кровель выполнялись по пенополистирольным плитам.
Для определения максимальных значений температур поверхности пенополистирольных плит под гидроизоляционным ковром были взяты результаты исследований в Ташкенте и Термезе в течение трех дней в июле 1969 г. Максимальная температура наружного воздуха в Ташкенте в этот период находилась в диапазоне 34,7–37 0С, в Термезе 37–40 0С. Средняя температура воздуха составляла в Ташкенте 28,35–30,3 0С, а в Термезе 30,1–32,75 0С.

У фрагментов покрытий № 1 по основанию из оцинкованного листа температура на поверхности теплоизоляции находилась в пределах 56–59 0С (в Ташкенте) и 65–68,2 0С (в Термезе).

Толщина теплоизоляции, как показано ранее, и в этих исследованиях не играла значительной роли. Разница температур на поверхности пенополистирола во фрагментах, имеющих толщину теплоизоляции 30 мм и 80 мм, составляла всего 2–3 0С.

Испытания битумной кровли в Канаде (г. Оттава) проводились с середины зимы до середины лета 1976 г. [6]. Конструкция кровли состояла из бетонного основания, пароизоляции, плит экструдированного пенополистирола, битумной кровельной мембраны и балласта из гравия. Авторы исследования отмечают, что в летнее время максимальная температура поверхности кровли превышала температуру окружающего воздуха в безоблачный день на 12–17 0С. Абсолютный максимум температуры поверхности мембраны составил 68 0С.

В табл. 1 приводится сравнение количества дней в период исследования, в течение которых температура мембраны превышала определенное значение. Из таблицы видно, например, что температура эталонной мембраны находилась в диапазоне от 50 0С до 60 0С в течение 219 дней, а превышала 70 0С в течение всего двух дней.

Следует отметить, что оба испытания в Канаде [6, 7] проводились на географической широте, приблизительно соответствующей Краснодару. Температура окружающего воздуха превышала 30 0С в течение 63 дней (т. е. 10% дней) в период испытаний.

В заключение можно сделать следующие выводы. Температура кровли определяется, главным образом, отражающей способностью кровельной поверхности: чем более светлым является верхний слой, тем меньше нагревается кровля. Отражающая способность светлой кровли снижается со временем, а черной — наоборот, повышается. Зависимость температуры кровли от толщины (эффективности) теплоизоляции незначительна. Влияние погодных факторов (ветер, облачность, дожди) кратковременно, хотя может быть существенным. В жаркую безветренную погоду в южных регионах максимальная температура на поверхности черной битумной мембраны может кратковременно превышать 70 0С. В то же время светло-серая синтетическая мембрана, гравийный балласт или битумная мембрана со светлой посыпкой не нагреваются выше 60 0С.

Озеленение кровли значительно снижает температурную нагрузку на кровельную мембрану, уменьшая суточные флуктуации температуры.

Односельчане! Я, наблюдая за домами моих друзей, (не в нашем поселке) осознал, что там, где дома и крыши сделаны нормально, практически никаких сосулек зимой не возникает. Наледей на крышах тоже нет. Делаю вывод, что наши крыши утеплены очень плохо. Предполагаю, что теплый воздух где-то в простенке между кирпичной стеной и перегородкой из ОСП поднимается к крыше и там выходит из под козырька. Теоретически, эту щель можно заткнуть, чтобы исключить тягу воздуха, но возникает вопрос - как будет вести себя дом без вентиляции этого простенка? (Плесень, сырость и т.п).
Кто-то решал эту проблему?
Кстати, хочу сказать еще, что из электро розеток дует холодный воздух, пол тоже холодный. Что можно сделать сейчас, т.е. после ремонта, в процессе жизни - не знаю. Но когда температура в доме падает в холодную погоду на 1 градус за 10-15 минут, а сосульки при этом нарастают по метру в день - это ненормально. Мы топим небо!

Односельчане! Я, наблюдая за домами моих друзей, (не в нашем поселке) осознал, что там, где дома и крыши сделаны нормально, практически никаких сосулек зимой не возникает. Наледей на крышах тоже нет. Делаю вывод, что наши крыши утеплены очень плохо. Предполагаю, что теплый воздух где-то в простенке между кирпичной стеной и перегородкой из ОСП поднимается к крыше и там выходит из под козырька. Теоретически, эту щель можно заткнуть, чтобы исключить тягу воздуха, но возникает вопрос - как будет вести себя дом без вентиляции этого простенка? (Плесень, сырость и т.п).
Кто-то решал эту проблему?
Кстати, хочу сказать еще, что из электро розеток дует холодный воздух, пол тоже холодный. Что можно сделать сейчас, т.е. после ремонта, в процессе жизни - не знаю. Но когда температура в доме падает в холодную погоду на 1 градус за 10-15 минут, а сосульки при этом нарастают по метру в день - это ненормально. Мы топим небо!

Дело не в утеплении крыши, а в отсутсвии вензазора между крышей и утеплителем и вент зазора в коньке.
Тепло в любом случае поднимается в верх и мы будем топить улицу
Для того, чтобы сделать все правильно, вам нужно ЛЕТОМ:
1. Снять весь ГК
2. Снять весь утеплитель.
3. На крыше установить продухи.
4. Сделать продухи в подшивке крыши, чтобы воздух с улицы поступал в вентзазор
5. Установить проставки в 5 см для организации вензазора
6. Прилепить на проставку фанеру, на котрую установить пароизоляцию (Изоспан А, если не ошибаюсь), можно фанеру не ставить
7. Запихнуть утеплитель
8. Паронепроницаемую пленку Изоспан В (возможно А я не помню кто из них кто)
9. Гипсокартон.

Тем самым вы будете топить вентзазор, а не крышу и на крыше будет снег, но он не будет таять и превращаться в сосульки.

Ну или другой вариант:
1. Забить.
2. После КАЖДОГО снегопада ВЕНИКОМ (чтобы не повредить крышу) счищать снег через мансардные окна.

Но когда температура в доме падает в холодную погоду на 1 градус за 10-15 минут, а сосульки при этом нарастают по метру в день - это ненормально.

В этом суть КАРКАСНОГО дома, он НЕ ДЕРЖИТ ТЕПЛО. БЫСТРО НАГРЕВАЕТСЯ - БЫСТРО ОСТЫВАЕТ.
Был бы каменный, он ДОЛГО бы нагревался и ДОЛГО остывал.

стати, хочу сказать еще, что из электро розеток дует холодный воздух, пол тоже холодный

Это странно из розеток поидее не должно дуть.
Пол может быть холодным в цоколе на остальных этажах может быть прохладным только там где плитка.

Термоизоляция — это комплекс мер, направленных на сохранение в помещении определенной температуры, то есть на удержание тепла. Качественная термоизоляция превращает помещение в своеобразный термос — не случайно эти слова однокоренные.

Летом квартира не нагревается извне, несмотря на любые показатели уличного термометра, а зимой не остывает, что позволяет существенно экономить на отоплении. Аналогично обстоит дело и с сохранением прохлады, созданной кондиционером — качественно сделанная теплоизоляция отделит внутренний климат вашего жилья от внешнего. Комната будет намного медленнее нагреваться, что позволит включать сплит-систему значительно реже.

Итак, какими способами можно отремонтировать потолок так, чтобы в самую сильную жару он не нагревался? Существует несколько способов, подходящих для разных домов — высотных или частных, с крышами разных типов. Все они базируются на правильном подборе материалов.

Материалы для термоизоляции

Они делятся на две основные группы — материалы для внутренней изоляции и материалы для наружной. Первые — это легкие вещества с очень низким коэффициентом теплопроводности. Они практически не нагреваются, а это значит, что, будучи проложенными между перекрытием и отделкой (в роли которой может выступать, к примеру, натяжной потолок), они сохраняют температуру в помещении.

Материалы для внутренней изоляции:

стекловата
каменная (базальтовая) вата
шлаковата
эковата
пенопласт
пробка
целлюлоза
пенополиуретан
экструдированный пенополистирол (ЭППС)
керамзит и другие.

Они делятся на три основные группы — плотные, или монолитные (например, ЭППС, пробка и пенопласт), рыхло-волокнистые (все виды стекло- и минеральной ваты) и насыпные (керамзит или шлак). Последние просто насыпаются толстым слоем на пол чердака.

Наружная изоляция предназначена для того, чтобы избежать нагрева крыши лучами солнца. Для этого широко используется такой материал, как фольга. Она должна быть достаточно толстой, не менее 0,15 мм. Фольгу приклеивают на крыше. Желательно, чтобы крыша была не общего пользования, т. е. по ней никто не ходил.

Также может применяться свето- и теплоотражающая краска.

Оба этих материала работают по принципу отражения инфракрасных лучей — основного источника тепла. Их недостатком является снижение отражающей способности из-за загрязнения, пыли и т. п.

Пароизолят, или паробарьер, укладывают под слой минеральной ваты снизу. Он предназначен для защиты потолка от водяных паров, идущих из комнаты. Хороший пароизолятор — фольга на основании из полиэтилена (сам по себе полиэтилен, как и любой пластик, пропускает пары). Между паробарьером и утеплителем обязательно должен быть воздушный зазор в 3-5 мм минимум.

Верхняя сторона утеплителя защищается гидроизоляцией, защитой от дождевой воды. В этой роли выступают полимерные пленки различных видов, в т.ч. те, которые используют для создания теплиц. Сами по себе они тоже способны удерживать тепло, но не так хорошо, как стекловата, пенопласт и т. п.

Гидроизолят должен быть непроницаем для воды сверху и проницаем для пара снизу, чтобы в потолочном перекрытии не скапливался конденсат.

При монтаже гидро- и пароизоляции важно не перепутать наружную сторону с внутренней — смотрите маркировку.

Процесс утепления потолка и крыши

Утепление потолка напрямую связано с его ремонтом, поскольку для этого может понадобиться (в некоторых случаях, например, в частном доме) полностью перебрать потолок. В многоквартирном доме, конечно, этого сделать невозможно, но и в этом случае можно найти подходящее решение.

Рассмотрим основные способы утепления потолка в различных строениях — от квартиры в высотке до гаража и бани. Следует помнить, что эти способы приведены в обзорном порядке — вы всегда можете модифицировать их, например, применив более дорогие и качественные материалы.

В этом случае утеплить квартиру можно только изнутри, поверхность крыши для частных работ закрыта. Жильцы имеют право только требовать ремонта от эксплуатирующей организации дома (управляющей компании), ведь для того и существуют взносы на капремонт.

В этом случае лучший вариант утеплителя — пенопласт, в плитах либо гранулированный. Стандартная плита стекловаты имеет слишком большую толщину. Можно использовать также задувную эковату — соответствующее оборудование можно взять в аренду.

К обрешетке крепят листовой пенопласт толщиной 3-4 см, и вся конструкция закрывается гипсокартоном. Внутренний слой гипсокартона покрывается пароизоляцией, меж нею и пенопластом должен остаться воздушный зазор в 1 см. Толщина всей конструкции — 5-6 см.

Обратите внимание: недостатком пенопласта является его горючесть. Достоинством — ненамокаемость.

В частном доме с чердаком

На нижнюю часть обрешетки приклеивают паровую изоляцию, так же, как в предыдущем случае — с сохранением воздушного зазора примерно в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы конденсат, если он будет образовываться, скапливался в зазоре без контакта с утеплителем. Необходимо предусмотреть отверстия для стока конденсата.

В доме без чердака

Если чердак отсутствует как данность, то утеплять придется крышу. Количество способов утепления бесконечно велико, оно зависит от материала самой крыши, от кровли (ондулин, металлочерепица, керамическая черепица, рубероид, шифер и другие), от уровня холодов, какие бывают в данной местности, и т. п.

Первое, что можно сделать — покрыть крышу светоотражающим материалом, например фольгой, либо покрасить специальной краской. Такое покрытие не очень долговечно, зато при необходимости легко возобновляемо.

кровля
подкровельное гидроизолирующее покрытие
стропила
обрешетка
паровой барьер
потолок в доме (натяжной, гипсокартонный и т. п.).

В мансарде

Утепление маленькой мансарды производится аналогично утеплению крыши, с поправкой на размеры. Можно рекомендовать задувание эковатой, т. к. монтаж плит стекловаты там обычно затруднен.

В бане

Баня — повышение с повышенной влажностью, поэтому для ее утепления применяются только ненамокающие материалы — различные полимеры либо специальная базальтовая вата. Утепление должно выдерживать как влагу, так и сильные перепады температур. Особое внимание стоит уделить парозащите.

В гараже

Крыша гаража обычно сваривается из стальных листов, она очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Поэтому в гараже утеплитель меж крышей и потолком используют двойной толщины. Зато не нужна гидроизоляция, можно также обойтись без паробарьера, использовав вместо него пергаментную бумагу.

Читайте также: