Как сделать чтобы камера быстро фотографировала
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 18.09.2024
Начинающие одержимы вопросом, как увеличить резкость фотографии.
Многие не знают, что можно получать резкие снимки прямо из фотоаппарата. Без обработки в фотошопе или лайтруме.
Это руководство написано с целью научить вас делать резкие кадры, и помочь избежать распространенных ошибок, что приводят к нерезким снимкам.
Для начала нужно внести ясность в понятия резкости и четкости.
Начинающие путают их, полагая одно другим или объединяя два понятия в одно.
Что такое резкость?
Резкость это визуальная различимость границ между объектами на вашей фотографии.
Четкость это локальный микроконтраст на резких границах объекта, и она описывает визуальную резкость границ объектов в кадре.
Это значит, что для четкой фотографии ее нужно резко снять. Ибо любые дальнейшие махинации по повышению резкости кадра воздействуют на локальный контраст, то есть на четкость, не затрагивая исходную резкость.
Если фотография снята нерезкой, то фотошоп вам не поможет, поскольку он воздействует на локальные контрасты. Он воздействует на четкость, и никак не затрагивает исходную резкость.
После снятия кадра, вы не можете воздействовать на его резкость. Пост обработка воздействует только на ту четкость, что имеется на исходном кадре.
От чего зависит резкость фотографии
Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.
- Неправильное фокусирование
- Ошибки автофокуса
- Проблемы с объективом
- Выпадение из малой глубины резкости при съемке
- Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка
Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.
Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.
Неправильная фокусировка
В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.
Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.
Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.
Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.
Или где-то на заднем или переднем плане.
Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.
В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.
Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.
Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?
Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.
Как этого избежать
Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.
Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.
Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.
Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.
Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?
Нужно внимательно рассмотреть снимок.
Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.
И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.
Фронт фокус и бэк фокус как причина
Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?
Перед моделью или позади нее?
В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.
Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.
Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.
Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус
Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.
- Закрепите фотоаппарат неподвижно под углом 45 градусов к плоскости таблицы или линейки
- Сфокусируйтесь на надпись в центре проверочной мишени или на значение 10 на линейке
- Используя автоспуск по таймеру, сделайте несколько кадров
Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук.
Рассмотрите получившиеся кадры.
Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.
Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.
Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.
Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.
Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.
Статья "Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!" рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.
Глубина резкости и нерезкие фотографии при съемке на открытой диафрагме
Многие начинающие узнают про съемку на открытых диафрагмах гораздо раньше, чем ознакомятся с понятием глубины резкости или глубины резко изображаемого пространства.
Новички быстро обучаются открывать диафрагму ради красивого боке и размытого фона. Этим грешат неопытные владельцы светосильных фиксов, вроде знаменитого "полтинника" 50 мм/ 1.8 или 35мм объектива.
Новичок ставит минимальное значение диафрагмы в 1.8 или 1.4 и радостно удивляется отсутствию резкости на фотографиях.
Проблема в том, что глубина резкости при съемке на открытых диафрагмах очень мала.
Достаточно легкого смещения камеры от дрожания рук или учащенного сердцебиения, и объект съемки выпадает из глубины резкости.
В итоге, цветочек и размытый фон есть, но резкость на цветочке отсутствует или переместилась на его листья.
Выпадение из глубины резкости усугубляется съемкой с рук при большой выдержке.
Как избежать
- Старайтесь использовать центральную точку фокусировки. Она самая точная и цепкая
- Не двигайте камеру после фокусирования на объект съемки
- Не перестраивайте кадр после фокусировки при съемке на открытой диафрагме
Многие знают, что можно навестись по центральной точке и перекомпоновать кадр, удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, что блокирует работу автофокуса.
При съемке с малой глубиной резкости, перестроение кадра гарантировано подарит вам нерезкую расфокусированную фотографию из-за изменения расстояния до объекта съемки.
Этот способ замечательно работает только при большой глубине резкости или чистейшей карме фотографа.
Но, вернемся к выдержке.
Шевеленка и съемка на длинной выдержке с рук
Какую выдержку при съемке с рук считать допустимой для получения резкой фотографии?
Нужно единицу разделить на фокусное расстояние объектива.
Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50. Для 200 мм комфортная выдержка составит 1/200.
Разумеется, система стабилизации объектива или камеры позволяет снимать на более длинных выдержках.
Правило нестрогое и служит лишь примерным ориентиром.
Снимая с рук на длинных выдержках вы рискуете получить смазанную фотографию и отсутствие резкости на снимке.
Снимая на выдержке близкой к предельной выдержке для съемки с рук, вы рискуете получить шевеленку.
Шевеленка это небольшое размытие снимка, вызванное дрожанием рук. Фотографию можно было бы назвать резкой, но легкая размытость ее портит.
Радикальным способом борьбы со смазом и шевеленкой выступает штатив или любая твердая поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат при съемке. Другим радикальным способом будет использование вспышки.
Тут возникает проблема.
Встроенная камерная вспышка начисто убивает светотеневой рисунок.
Вы видели плоские лица с пустыми красными глазами, коими завалены социальные сети?
Это заслуга встроенной вспышки.
Можно использовать накамерную поворотную вспышку или выносную. Это сохранит светотеневой рисунок, но потребует от вас понимания своих действий и природы света, что потребует от вас больших знаний, нежели у вас есть сейчас.
Как добиться резкости и четкости
Достаточно правильно сфокусироваться, выставив вручную точку фокуса, и при комфортной выдержке для съемки с рук, нажать на спуск.
Снимая на открытой диафрагме, нужно помнить про возможность выпадения из глубины резкости.
Есть одно общее правило съемки резких фотографий.
Любой зум объектив обеспечивает лучшую резкость и качество снимка при съемке на средних значениях диафрагмы и фокусного расстояния.
Разумеется, этот лайфхак не отменяет правильной фокусировки и короткой выдержки при съемке с рук.
Сложно выпасть из глубины резкости, снимая на этих диафрагмах, но и размыть в ноль задний фон с красивым боке тоже не удастся.
Вернемся к объективу.
Если прикрытая диафрагма улучшает резкость снимка, и предотвращает выпадение из глубины резкости, то почему бы не закрыть диафрагму еще больше?
Скажем, снимать не на f/8 или f/11, а на f14 или f/18?
Дело в дифракции объектива.
На прикрытых диафрагмах происходит дифракция света, что приводит к падению общего контраста снимка. Это выражается ухудшением резкости и четкости фотографии.
Как будто вы фотографировали через стекло.
Избавиться от этого можно, снимая на значениях диафрагмы до появления дифракции.
Фильтр нейтральной плотности несколько спасет ситуацию, ограничив световой поток. У вас появится возможность обеспечить резкость по всему кадру, снимая на закрытой диафрагме, и не переживая за дифракцию. Но снижение светового потока удлиняет выдержку со всеми вытекающими последствиями.
В сети легко можно найти графики и примеры появления дифракции у популярных моделей объективов.
Нужно лишь точно сфокусироваться в нужное место кадра, правильно выбрать диафрагму для нужной глубины резкости, и снять кадр с выдержкой, исключающей шевеленку и смаз при съемке с рук.
Чем профессиональный режим отличается от автоматического
Режим AUTO — это режим фотосъемки, при котором камера самостоятельно подбирает параметры съемки, подходящие под ситуацию. В этом режиме нет никаких настроек, кроме вспышки и фотоэффектов. Нужен, чтобы просто и быстро сделать нормальное фото.
Режим PRO или ручной — это режим, при котором пользователю нужно самостоятельно настроить значения ISO, Выдержки и Баланса белого для получения необходимого результата. Режим включается вручную в меню камеры или настройках.
Чтобы настроить камеру вручную, нужно знать хотя бы минимум о параметрах, которые повлияют на итоговое фото. Вот основные из них.
ISO — светочувствительность матрицы. Чем больше значение этого параметра, тем больше света поглощает матрица камеры, соответственно, фотографии становятся ярче и светлее. Но при высоких значениях ISO на фото появляется много шума.
Выдержка (S) — время, в течение которого затвор камеры остается открытым, чтобы на матрицу попадал свет. Чем ниже значение, тем меньше света попадает на матрицу и тем менее смазаны движущиеся объекты в кадре. Чем выше значение, тем больше света попадает на матрицу камеры, и, соответственно, тем более смазаны движущиеся объекты в кадре.
Баланс белого (WB) — температура фотографии, от которой зависит, насколько натурально выглядит снимок. Чем значение ниже, тем более холодные, синие оттенки на фото. Чем выше — тем более теплые, оранжевые оттенки. Баланс белого измеряется в Кельвинах.
Как фотографировать в профессиональном режиме
Когда вы запустите профессиональный режим, на экране появятся регуляторы основных параметров камеры — ISO, Выдержка и Баланс белого.
Чтобы добиться минимального количества шумов на фото, придерживайтесь простого правила — ставьте минимальное значение ISO, при котором фотография остается достаточно освещенной.
Освещение
Значение ISO
Фото сделаны на смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ
Выставив близкое к рекомендованным значениям ISO, вы можете столкнуться с недостаточным количеством света на фотографии. Чтобы сделать фотографию более освещенной, не задирая при этом ISO, необходимо регулировать Выдержку.
На большинстве смартфонов при ручной настройке светочувствительности Выдержка настраивается автоматически. Но смартфон не всегда корректно определяет необходимое количество света, поэтому ручная регулировка все равно нужна.
Помните, что слишком высокое значение Выдержки сделает движущиеся объекты смазанными. Также понадобится штатив, иначе микродвижения рук во время съемки сделают фотографии смазанными.
Далее приступайте к балансу белого. Переключайтесь между различными режимами, пока не увидите на экране картинку, максимально похожую на реальность. Хорошим ориентиром служат белые объекты — выбирайте баланс белого так, чтобы тот объект, который вы видите белым, был таким же и на фото.
В чем разница ПРО режима бюджетного и флагманского смартфонов
Размер матрицы
Это ключевой показатель, влияющий на диапазоны света и цветов. В бюджетных смартфонах матрица маленькая, поэтому и света попадает мало. Во флагманских моделях стараются увеличивать ее размер, соответственно, качество снимков улучшается.
Количество мегапикселей
Сейчас можно встретить больше значение мегапикселей в любой ценовой категории. Но этот параметр влияет только на детализацию снимка при большом приближении. У флагманского смартфона может быть в несколько раз меньше мегапикселей, чем у бюджетного, но он выиграет по качеству фотографии. Виной этому — размер матрицы, о котором говорилось выше.
Качество линз на камере
От качества линз и материала их производства зависит количество получаемого света, будут ли искажения и насколько естественными получатся цвета. Среди бюджетных смартфонов бывают линзы, которые искажают углы изображения, и за чего по краям фотографии заметна потеря деталей и палитры цветов.
Сравнение фото в AUTO и PRO-режимах
На глаз разница между фотографиями незначительная. Но если увеличить на 20 %, то заметна сразу.
Слева AUTO: ISO — 1144, Выдержка — 1/100. Справа PRO: ISO — 250, Выдержка — 1/33.
Справа: Режим AUTO. ISO — 3200, Выдержка — 1/11.
Слева: Режим PRO, ISO — 200, Выдержка — ⅓.
Если вы не надеялись получить от камеры своего смартфона лучших результатов, чем сейчас, самое время воспользоваться профессиональным фоторежимом, если он есть в вашей модели. Данный режим придется по душе не только опытным фотографам и гикам, но и пользователям, которые хотят разнообразить галерею фотографий оригинальными снимками. Также фотографии PRO-режима можно еще и печатать для домашнего фотоальбома.
1) Что такое затвор камеры?
2) выдержка что это?
Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик камеры. По сути, это то, как долго Ваш фотоаппарат делает снимок. Когда Вы используете длинную выдержку, в конечном итоге Вы подвергаете датичк воздействию света в течение значительного периода времени, что имеет несколько важных эффектов для Вашей фотографии.
Первым важным эффектом выдержки является размытие изображения. Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на Вашей фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.
Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.
Все вышеизложенное достигается простым регулированием скорости затвора. Таким образом, короткая выдержка замедляет движение, в то время как длинная выдержка создает эффект движения при съемке движущихся объектов.
3) Как измеряется скорость затвора?
Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсотпятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).
Современные зеркальные фотокамеры могут обрабатывать скорости затвора до 1/4000 секунды, а некоторые могут обрабатывать скорости до 1/8000 секунды и быстрее. С другой стороны, самая длинная скорость затвора на большинстве зеркальных фотокамер обычно составляет 30 секунд. Но есть современные камеры у которых есть режим BULB, где Вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько Вам потребуется.
4) Скорость затвора и экспозиция
Другим важным эффектом выдержки является экспозиция, связанная с яркостью изображения. Если Вы используете длинную выдержку, датчик камеры собирает много света, и получившаяся фотография будет довольно яркой. Благодаря быстрой скорости затвора, датчик камеры, подвергается воздействию небольшого количества света, что приводит к более темному снимку.
Однако, выдержка на камере не является единственной переменной, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены, которую Вы снимаете. Таким образом, у Вас есть определенная гибкость, когда Вы решаете какой должна быть выдержка. Но Вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.
Выдержка может быть важным инструментом. В солнечный день Вам может потребоваться высокая скорость затвора, чтобы фотография не переэкспонировалась. Или, если темно, может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (что, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости движения от ручного управления камерой). Для многих это основная причина для регулировки выдержки.
5) Короткие и длинные выдержки
Короткая выдержка — это, как правило, все, что требуется для замораживания движения. Если Вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунд или быстрее. Тем не менее, для большинства фотографий Вы можете использовать 1/200 или 1/100 секунд, не размывая изображение.
При использовании длинных выдержек Вам может понадобиться штатив для получения четких снимков. Вы должны использовать длинные выдержки для определенных типов фотографии: с низким освещением/ночью или для умышленного размытия движения.
6) Как установить выдержку
Параметр выдержки виден на ЖК-дисплее или в видоискателе фотоаппарата.
Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!
Научиться хорошо снимать трудно – наверное, стать писателем или программистом даже легче. Навести камеру и нажать кнопку легко, а вот сделать по-настоящему качественный снимок… У меня ушел год на то, чтобы создать первый по-настоящему хороший снимок. И я готов поделиться опытом с вами!
Конечно, эта статья не сделает из вас профессионального фотографа. Но вы научитесь снимать немного лучше, чем умеете – а это всегда делает человека счастливым и дает ему мотивацию двигаться дальше.
1. Углы
2. Снимайте через что-то
Пусть между камерой и тем, что вы снимаете, что-то будет. Растение, знак Victory, наброшенная сетка… что угодно (посмотрите видео ниже начиная с 1:04, чтобы лучше понять, о чем там речь). Чем сложнее получается картинка на фото, тем лучше – так вы добавляете снимку глубины и делаете его более интересным.
3. Думайте не так, как все
4. Найдите свет
В фотографии освещение невероятно важно. Так что пожалуйста, потратьте немного времени на то, чтобы найти место, где света больше. Если света мало, лучше прийти на то же место ещё раз в другое время, чем делать кадр, за который потом будет стыдно.
5. Используйте рамки
Строго говоря, все пять советов можно свести к одному: прежде чем снять, сначала придумай что-то интересненькое.
6. Экспозиция
Во время съемки камера открывает затвор и начинает пропускать свет через линзу. Далее свет попадает на матрицу камеры и обрабатывается как изображение. Качество финального снимка зависит от трех факторов:
Диафрагма. Определяет, насколько открывается линза (и, соответственно, сколько света попадает на матрицу). Измеряется в отношении фокусного расстояния к размеру отверстия (f/2, f/5, f/11 и т.д.). Чем меньше цифра после слэша, тем шире диафрагма. А чем шире диафрагма, тем больше света вы получите и тем лучше будет фотография. Кроме того, этот показатель влияет на глубину резкости.
Выдержка. Параметр определяет, насколько долго открыт затвор фотоаппарата. Выдержку измеряют в секундах и долях секунды (1/200, 1/60, 5 сек. и т.д.). Работа с выдержкой дает простор для экспериментов – в частности, с количеством света на матрице и с четкостью картинки. Если значение высокое – фотографии будут размытыми, если выдержка будет короткой – наоборот, четкими (даже если во время съемки они быстро двигались).
7. Как правильно держать камеру в руках
Неподвижно! Ведь если ваши руки в момент съемки начнут предательски дрожать, пучок света растечется по матрице, и снимок получится размытым.
Как это сделать? Конечно, лучше всего пользоваться штативом – особенно, если съемка идет на длинной выдержке или при плохом свете. Если его нет (или пользоваться им неудобно) – поставьте камеру на ладонь одной руки и уприте её локтем в бок. Снимаете на iPhone или любой другой смартфон? Крепко возьмите его обеими руками и затем максимально прижмите их к телу, чтобы минимизировать ненужные движения.
Например, на фото ниже горизонт является одной из такой линий.
Например, на этом снимке сразу обращаешь внимание на дерево – оно находится как раз там, где сходятся вертикальная и горизонтальная линии. Если бы оно было в центре, было бы уже не так красиво.
Читайте также: