Как сделать чтобы калька не скручивалась
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Вкус удовольствия 1 кг помидоров; 4 луковицы; 5 зубчиков чеснока; 7 ст. л. растительного масла; 4 ст. л. лимонного сока; 1 ч. л. сушеного базилика; 1 ч. л. острой паприки; 3 ст. л. меда; 1 ч. л. соли. Помидоры нарезаем кружочками, укладываем в банку первым слоем. Лук также нарезаем кольцами, укладываем следующим слоем. Добавляем нарезанный чеснок Продолжаем укладывать слоями помидоры, лук и чеснок. Последний слой в банке — это лук. Смешиваем мёд, растительное масло, лимонный сок, соль и специи.
. представьте себе, что у вы располагаете несколькими дюжинами пленок, десяти-, двадцати-, а может пятидесятилетней давности. Причем хранились эти пленки совсем не в архиве Госфильмфонда, а дома на антресолях или в чулане принятым во многих семьях способом – свернутые в тугой рулон эмульсией внутрь, и запихнутые в пластиковые стаканчики или картонные коробочки из-под кассет. При попытке развернуть такую пленку она немедленно старается принять форму завитого на бигуди локона волос, как упрямый кудрявый волос всячески сопротивляясь вашим попыткам его распрямить.
Писатели-фантасты, творившие в 60-70 годы прошлого столетия, сильно ошиблись в своих прогнозах на будущее. Реальность во многом опередила воображение литераторов, особенно в сфере распространения компьютерных технологий в быту. В последние 20 лет темп развития технологий, связанных с компьютерами, многократно ускорился, и это обусловлено не только стремительным ростом вычислительных мощностей настольных (или персональных, если читателю этот термин больше нравится) компьютеров. Всецелое проникновение компьютеров в те области человеческой культуры, которые издревле считались вотчиной лириков – в музыку и изобразительное искусство, в фотографию и кинематографию, навсегда изменило наше представление об этих дисциплинах, и этот процесс уже необратим. Удивительные возможности манипулирования мультимедийными данными (под мультимедийными данными я понимаю звук, фото и видео изображения, а также их комбинации, преобразованные в компьютерный код) открывают перед человеком доселе неведомые горизонты творчества, упрощают рутинные операции, расширяют аудиторию слушателей и зрителей, позволяют моделировать реальность по своему желанию.
В фотографии компьютерные технологии стали развиваться сразу в нескольких направлениях:
Фотографическое сообщество потрясают споры: что лучше – цифра или пленка? Ответ на этот вопрос не является целью данной статьи. У обоих направлений есть свои несомненные плюсы и минусы, хотя уже теперь очевидно, что будущее принадлежит цифровой фотографии. Всеобщее проникновение цифровой фотографии в повседневную жизнь это лишь вопрос времени.
Современные любительские цифровые фотоаппараты значительно дороже пленочных аналогов, и при этом весьма ограниченны в фотографических возможностях. Они, бесспорно, проигрывают современным пленкам в разрешении и способности фиксировать большие диапазоны яркостей, они требуют источников питания (требуют -- не то слово!). Однако для многих фотографов-любителей и профессионалов удобство обращения с ними и простота и скорость получения изображений перевешивают эти недостатки. Сомневающиеся же имеют возможность выбора типа камеры
в зависимости от их финансовых возможностей, целей и задач.
Но что делать тем, у кого скопился обширный архив пленок, или тем, кто хочет перевести в электронную форму пленочный архив своих родителей для целей насыщения семейного веб-сайта или для печати утерянных со временем фотографий? Тут ответ один – сканирование пленок, т.е. перевод аналогового изображения в компьютерную форму посредством специальных технических средств.
Теперь представьте себе, что у вы располагаете несколькими дюжинами пленок, десяти-, двадцати-, а может пятидесятилетней давности. Причем хранились эти пленки совсем не в архиве Госфильмфонда, а дома на антресолях или в чулане принятым во многих семьях способом – свернутые в тугой рулон эмульсией внутрь, и запихнутые в пластиковые стаканчики или картонные коробочки из-под кассет. При попытке развернуть такую пленку она немедленно старается принять форму завитого на бигуди локона волос, как упрямый кудрявый волос всячески сопротивляясь вашим попыткам его распрямить. Мне на ум сразу приходит старорежимный и малопонятный парикмахерский термин "химия". "Мама к празднику сделала "перманентную химию"" – вот она, ностальгия!
Любая попытка напечатать с такой деформированной пленки фотографии, или засунуть ее в пленочный сканер, обречена на неминуемый провал. Коробление подложки, вызванное длительным хранением в свернутом виде, приведет к неизбежной потере резкости на отпечатке или скане и сизифовым мучениям при попытке поместить деформированную пленку в негативодержатель фотоувеличителя, минилаба, или сканера, а также самым негативным образом отразятся на количестве царапин на ней. Вы скажете, что это плата за безалаберность, что ничего нельзя поделать. Нет, -- возражу я вам, -- можно и нужно! Я много раз проделывал такую процедуру. Технология процесса весьма проста и доступна любому фотолюбителю. Безусловно, если вы не уверены в своих силах и способностях, то лучше обратится за помощью к более опытным друзьям или знакомым, а если таковых в вашем окружении не окажется, то к профессионалам. Я не принимаю никакой ответственности за те последствия и ущерб, которые могут возникнуть при применении читателями настоящих советов на практике. :)
Но, все таки, приступим.
Во-первых, не бойтесь повредить эмульсию, раскручивая старые пленки. Если пленка не хранилась при очень высокой температуре и большой влажности то это маловероятно. Условия домашнего хранения являются более или менее "нормальными" для пленок на полимерных основах. Они на это были рассчитаны производителями. Сложности могут возникнуть при работе с очень старыми пленками, так как в середине прошлого века выпускались негативные пленки на целлулоидных подложках, подверженных высыханию, да и механические свойства эмульсий также были не столь хороши, как у современных пленок. Все нижеизложенное одинаково справедливо как для 35 мм пленок, так и для среднеформатных (тип 120/220). Последние, правда, требуют к себе более бережного отношения, так как имеют более тонкую подложку и легче деформируются и заламываются.
Особое внимание стоит обратить на пленки, которые хранились в условиях повышенной влажности или на холоде. У таких пленок наиболее вероятно слипание эмульсии с подложкой и растрескивание эмульсионного слоя.
Главное - все делать без спешки и аккуратно. Лучше работать в тонких х/б перчатках - будет меньше "пальцев" и царапин. Это не относится к "мокрой" части процесса, а лишь к работе с сухой пленкой: этапам распаковки до обработки и разрезанию и упаковке после обработки и сушки. Еще одно общее правило обращения с фотопленкой: пленку всегда надо держать либо за край перфорации, либо вообще за торцы, т.е. удерживать ее между большими и указательными пальцами рук подложкой или эмульсией "к себе". Ни в коем случае нельзя хватать пленки пальцами за изображение. Хлопчатобумажные перчатки, конечно, служат в некотором смысле гарантией того, что вы не оставите потомкам отпечатки своих пальцев, но следование этому простому правилу убережет вас от пары лишних следов папиллярных линий на негативе, тогда, когда вы в спешке забудете надеть перчатки. И, повторюсь, лучше все делать без спешки и с максимальной аккуратностью.
ВНИМАНИЕ! Современные системы удаления пыли и царапин с негативов и слайдов при сканировании и печати НЕ РАБОТАЮТ на негативах, изображение в которых создается кристаллами металлического серебра. А таковыми являются большинство старых черно-белых пленок. Поэтому чем аккуратнее вы будете обращаться со старыми пленками, тем меньше вы прибавите царапин и пыли – тем меньше вам придется корпеть над ретушью в Фотошопе, в конце концов.
Для процедуры размачивания лучше всего воспользоваться проявочным бачком. В противном случае вы не сможете избежать слипания пленки. Вариант с прокладыванием кальки, безусловно, остроумен, но остается вероятность прилипания эмульсии к самой бумаге, что также недопустимо. Мне встречались описания методов размачивания пленок без непосредственного контакта с водой, но, по моему мнению, традиционное замачивание настолько простая процедура, что нет смысла изобретать что-то новое. Хотя, конечно, пределов человеческой изобретательности не существует, и могут быть особые случаи, требующие нестандартного подхода.
Обрабатываемая пленка заряжается в улитку (спираль) бачка. Для этого зарядный конец лучше всего подрезать - закруглить края перфорации или срезать их под углом в 45 градусов, стараясь при этом не повредить изображение на негативе. Другими словами вместо вот такого края пленки ] сделать такой ) или такой > или такой > край. :)
Если у кого-то в чулане среди древнего фотографического хлама сохранилась так называемая коррекс-лента, то можно использовать ее. Коррекс представляет собой пластиковую ленту чуть шире фотопленки с выдавленными по краю выступами. Существовали варианты как для 35 мм, так и для широких пленок. Способ использования коррекса весьма незатейлив. Пленка (эмульсией наружу) и коррекс сматываются вместе в рулон, при этом выступы на коррексе предотвращают слипание пленки и обеспечивают необходимый доступ реактивов (в нашем случае - воды) к эмульсии обрабатываемого материала. Рулон из коррекса и фотопленки также помещается в бачок или аналогичную емкость с водой.
В бачок заливается вода с температурой не выше 25 градусов. Не полагайтесь на свое чутье – лучше воспользуйтесь термометром; бытовой термометр вполне пригоден для этих целей (но не для проявки!). Если у вас возникнут сомнения в точности вашего термометра – просто уменьшите температуру на 2-3 градуса, это не критично. Затем поместите спираль с пленкой (или пленку с коррексом) в бачок. Для обработки лучше использовать дистиллированную воду – она не дорогая и надо ее немного, а пятен от солей, растворенных в водопроводной или минеральной воде, будет существенно меньше. Можно добавить каплю-другую стабилизатора (стабилизирующего раствора) из комплекта реактивов для процесса C-41. В любой фотолаборатории вам с радостью нальют маленький пузырек, даже бесплатно. Это лучше чем шампунь или средства для мытья посуды, поскольку стабилизатор предназначен для обработки пленок. При обработке нескольких пленок воду лучше поменять после 2-5 пленок, в зависимости от загрязненности последних.
Пленка выдерживается в воде не менее 10-15 минут; увеличение времени вреда не принесет, особой пользы, впрочем, тоже не будет. После выдерживания аккуратно извлеките пленку из спиралей или коррекса (помните: мокрая эмульсия очень нежная и ее легко повредить при грубом обращении) и подвесьте ее в непыльном месте закрепив внизу небольшой груз. Для этих целей вполне подойдет обычная бельевая пластмассовая прищепка (осторожнее с эмульсией, не цепляйте прищепку поверх изображения!). Лучшим местом для сушки пленок будет ванная комната – там, где больше влажность, там меньше пыли. Можно даже перед сушкой включить на некоторое время горячий душ для увеличения влажности. Время сушки обычно составляет около часа в зависимости от температуры и влажности в помещении. Для ускорения процесса перед сушкой излишки влаги с пленки можно снять специальными щипцами или пропустить пленку между смоченными чистой дистиллированной водой пальцами, но я не советую это делать со старыми пленками. Будет больше царапин, а от них избавится сложнее, чем от высохших капель. Капли, при необходимости, можно аккуратно убрать слегка влажным ватным тампоном уже с сухой пленки.
Теперь очень важный момент! После сушки пленку надо свернуть эмульсией наружу в нетугой рулон диаметром 10-15 см и зафиксировать ее снаружи тонким резиновым кольцом (или иным способом, например прищепкой) через слой бумаги или кальки, и в таком виде положить в сухое и непыльное место на 2-3 дня. Такая выдержка позволяет получить практически идеально выпрямленные негативы. Я дополнительно упаковываю каждую пленку в маленький (15 х 20 см) полиэтиленовый пакет для дополнительной защиты от пыли (такие пакеты продаются в супермаркетах в виде рулонов под названием "пакеты для завтраков")
По окончании выдержки в рулоне пленку лучше разрезать на стрипы (отрезки) по 4-6 кадров и поместить в сливеры. Я предпочитаю резать пленку по 6 кадров – так удобнее хранить, сканировать, и печатать. Не имеет смысла резать пленку на отрезки больше 6 кадров - они не поместятся в стандартные сливеры или держатель фильм-сканера. По крайней мере, такое замечание справедливо для большинства пленочных сканеров, которые мне известны и с которыми я имел дело; без специальных приспособлений сканеры обычно не принимают стрипы короче 3 и длиннее 6 кадров. Для бережливых правильная нарезка поможет сэкономить немного денег – фотолаборатории и студии, предоставляющие услуги сканирования, очень не любят отрезки короче 4 кадров и нередко поднимают цены за работу с такими стрипами.
Заключительный комментарий касается хранения обработанных пленок. Как я уже написал, пленка разрезается, и отрезки пленки помещаются в отсеки специального, разделенного на секции пакета - сливера (от англ. sleeve - рукав, конверт). Сливеры защищают пленку от царапин и пыли, позволяют удобно хранить архивы в специальных папках, а также дают возможность просматривать всю пленку целиком без скручивания-скручивания рулона, тем самым предотвращая появление новых царапин.
Бытует распространенное мнение, что лучшие сливеры делаются из кальки - она позволяет обеспечить так называемое "архивное хранение" (т.е. гарантированное хранение более 100 лет, при условии правильной обработки и промывки негативов), поскольку бумага не выделяет никаких веществ, разрушающих изображение, и не имеет ворсинок и волокон. Это справедливое мнение, но, с другой стороны, через кальку плохо видно, что изображено на негативах. Я считаю, что обычные пластиковые сливеры (например, рулонные, используемые в большинстве фотолабораторий), или прозрачные из ацетатной или полиэтиленовой пленки (такие изготавливают фирмы Kenro или PrintFiles) также вполне годятся для применения фотографами-любителями. Первые дешевы (их можно покупать "на метры") а вторые удобнее калечных или рулонных, поскольку абсолютно прозрачны и позволяют легко делать контактные отпечатки без специального оборудования. Распространенный совет изготавливать сливеры из прозрачных канцелярских файлов при помощи паяльника я полагаю несостоятельными, поскольку материал, из которого делаются такие файлы (в основном это ПВХ), не рассчитан на контакт с пленочной эмульсией, и может повлечь разрушение изображения на негативах или слайдах. Здесь выбор остается за самим фотографом - что для него более ценно: несколько сэкономленных рублей или негативы, которые уникальны хотя бы уже потому, что ход времени необратим. :)
Конструктору или студенту часто приходится проводить разнообразные кривые, а выбор лекал ограничен, да и подобрать их довольно сложно. Двухжильный провод с полихлорвиниловой изоляцией легко сгибается по форме кривой и закрепляется кнопками или удерживается рукой на листе бумаги: карандашом или рейсфедером проводят кривую.
Чертежник-полуавтомат
О спирали Архимеда знают, очевидно, все. Вычертить ее от руки нелегко. Посмотрите на рис. 14. Конструкция состоит из двух основных частей — неподвижной ножки и направляющих планок, по которым свободно перемещаются салазки с грифеледержателем. На верхнюю часть ножки надета цилиндрическая головка — на нее наматывается крепкая нить, конец которой прикреплен к грифеледержателю. Важная деталь конструкции — пружина. Она стремится выдвинуть салазки из направляющих, но этому мешает натянутая нить. Если вращать направляющие вокруг неподвижной ножки, нить будет разматываться.
Пружина начнет перемещать салазки по радиусу мгновенно описываемой окружности. Грифель точно вычертит на бумаге заданную кривую.
Почему ковер заворачивается
Зачастую это происходит из-за тонкого материала изделия. Также имеет значение, как его хранили до выкладывания на пол и как ковер лег. К примеру, палас долго находился свернутым в рулон, поэтому после укладки ему хочется принять прежнюю форму. Завернутый уголок плох не только по части эстетики, но и с точки зрения безопасности. Можно ненароком споткнуться о него, упасть или пролить жидкость из рук. Особенно травмоопасны такие падения для детей и пожилых людей.
Как распрямить ковер
Для этого способа понадобится теплая вода и груз. Хорошо намочите завернувшийся угол и придавите его чем-то тяжелым. Например, ведром с водой. Оставьте ковер в таком положении как минимум на 12 часов и подождите, пока он высохнет самостоятельно. Способ хорош, однако не гарантирует, что уголок снова не завернется.
2. Двусторонний скотч или застежки-липучки
Если отмачивание не сработало или вы не хотите возиться с водой, попробуйте двусторонний скотч. На все про все потребуется буквально 5-10 минут. Возьмите скотч и приклейте его по периметру уголка, а далее второй стороной приклейте к полу. Готово! Учтите, что синтетические изделия приклеиваются хуже. Также от использованного скотча на полу могут остаться клейкие следы. Будьте готовы очищать пятна, если надумаете передвинуть ковер. В качестве альтернативы подойдут застежки-липучки, предварительно приклеенные к ковру и к полу.
Резина и клей тоже помогут выпрямить задравшийся угол. Возьмите кусочек ровной и плотной резины и приклейте ее с внутренней стороны ковра. Например, изделие, из которого делают коврики для ванной. Такая резина весит достаточно, чтобы выпрямить угол. Вместо клея можно использовать двусторонний скотч. Еще один плюс лайфхака - ковер не будет скользить по полу.
Радикальный вариант решения проблемы, который сработает с деревянным полом. Понадобятся кровельные гвозди с широкой шляпкой, поскольку обычные не смогут пройти сквозь ткань, придавить ее и удержать. Благодаря этому способу вы раз и навсегда решите вопрос с назойливым уголком. Однако стоит учесть и минусы: от гвоздей в полу останутся отверстия, а во время уборки не получится замести под ковром. Если для вас это - не проблема, тогда можно использовать строительный степлер или планку. В первом случае скобки надежно прикрепят ковер, не будут бросаться в глаза и практически не повредят пол. Планка - еще один вариант. Она прижмет края коврового покрытия, но образует на нем небольшую возвышенность, а на полу оставит следы.
Проще всего избавиться от надоедливого уголка - придавить его мебелью: тумбочкой, диваном, стулом. Если поставить что-то тяжелое на ковер с двух сторон, он больше не завернется. Да и выглядит такой лайфхак максимально естественно. Однако есть у этого способа и минусы. Не всегда получается гармонично переставить мебель или вместо одного уголка начнет загибаться другой. Также на ковре может остаться след от ножек, если предметы интерьера простоят на нем слишком долго. Уборка тоже доставит определенные хлопоты: придется постоянно отодвигать мебель, чтобы помыть пол. Вариант с придавливанием хорош только на временной, но не на постоянной основе.
Как предотвратить загибание
1.Правильно разложите ковер после покупки. Выровняйте напольное покрытие еще до укладки на пол, очистите и высушите. Проклейте все углы двусторонним скотчем и разложите палас на полу.
2. В первый месяц ограничьтесь заметанием веником или чисткой мягкой щеткой вместо пылесоса, чтобы ковер не отстал от пола/ Избегайте агрессивной бытовой химии и жестких щеток.
3. Если хотите выбить ковер, делайте это, развесив палас на ровной поверхности, а не на турнике или заборе. Наносите удары с внутренней стороны, а после всех манипуляций разровняйте изделие.
Правильно ухаживайте за ковром, и никакие заломы не страшны. Если уголок все-таки отвернулся, воспользуйтесь одним из предложенных лайфхаков. Также возьмите на вооружение средство, которое легко удалит с ковра загрязнения без использования дорогой химии.
Читайте также: