Как сделать черный котел

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Угольный котёл уже давно стал традиционной частью системы отопления в частном доме, однако многие до сих пор не могут разобраться, как максимально эффективно наладить его работу. А между тем, для этого нужно лишь правильно выбрать сорт и начать эксплуатировать прибор в соответствии с возможностями.

Читайте в статье

Каким углём лучше топить твердотопливный котёл

Чтобы добиться высокого коэффициента полезного действия (КПД) , т. е. лучшего соотношения объёма потребляемого топлива и количества выделяемого тепла, а также продлить срок службы котла, стоит придерживаться официальных рекомендаций производителя указанных в его техническом паспорте (инструкции).

Каменный, бурый, древесный или антрацит: какой выбрать

Уголь – горючая осадочная порода (полезное ископаемое) органического происхождения, состоящая из углерода и остаточных компонентов (примесей).

В России природный уголь, как ценный энергетический ресурс (согласно единой классификации по ГОСТ 25543-88), делится на три основные категории:

Потребительские свойства разных сортов природного угля:

Также в продаже встречаются комбинированные сорта с промежуточной маркировкой: ОС – отощённый спекающийся, ДГ – длиннопламенный газовый.

Напрашивается вывод: самый теплотворный, а значит лучший сорт – это антрацит. Однако его целесообразно покупать только для котлов, разработанных под высокоэнергетическое топливо. Всё дело в том, что в полной мере антрацит раскрывает свой потенциал, если температура горения достигает очень высоких пределов (2200–2300 °С), которые далеко не каждый котёл выдержит. Невыгодно в любом случае: придётся или рисковать котлом, или переплачивать за низкий КПД.

Классические котлы (особенно со стальными топками) рассчитаны на менее теплотворные сорта, но зато из них они извлекают максимум полезной энергии.

Длиннопламенный каменный уголь является относительно универсальным топливом. Он легко разжигается, практически не спекается и благодаря высокому содержанию летучих веществ отдает много тепловой энергии. Но из-за влажности этот сорт не совсем подходит для котлов длительного горения пиролизного типа.

При использовании технологии пиролиза температура газов на выходе в дымоходе сильно снижается, поэтому сжигание сырого топлива может привести к скоплению конденсата и образованию тягучего, трудноудаляемого налёта. Чтобы этого избежать рекомендуется топить подобные котлы газовым (Г или ДГ) углём.

Справка. Независимо от выбранного сорта, необходимо запомнить, что к использованию в бытовых условиях разрешён исключительно нетоксичный уголь, с содержанием серы не более 2 %. Иначе при сжигании сернистый газ (SO₂) будет выделяться с избытком, отравляя воздух и корродируя металлические поверхности.

В плане экологии неплохой заменой обычному углю может стать древесный уголь: его вещественный состав аналогичен дровам, т. е. серы там нет (0,03–0,05 %).

Древесный уголь.

Древесный уголь – легковоспламеняемый высокоуглеродистый продукт, получаемый путём сухой перегонки древесины с ограничением доступа к кислороду.

Поскольку древесный уголь не является природным ископаемым, его выделяют в самостоятельную топливную группу, которая (по ГОСТ 7657-84) включает три вида:

А – уголь из берёзы, бука, ясеня, граба, ильма (вяза, береста), дуба и клёна;
Б – уголь из осины, ольхи, липы, тополя и ивы, возможно добавление А;
В – уголь из сосны, ели, пихты, лиственницы, возможно добавление А и Б.

Потребительские свойства разных сортов древесного угля:

* в некоторых случаях для угля марок Б и В допускается повышение влажности до 15–20 %, при условии перерасчёта реальной массы топлива на 5–6 % влажность.

Для растопки котлов больше всего подходит древесный уголь из твёрдых пород дерева, т. е. марки А. Его легко отличить визуально: благодаря иссиня-чёрному цвету с явно просматривающимся глянцевым отливом он, конечно, похож на каменный, но если надломить край можно рассмотреть волокнистую структуру.

Прогорание древесного угля в тт котле длительного горения шахтного типа.

Древесное топливо прогорает дольше ископаемого и выделяет тепло более равномерно, при этом практически не образует дыма и неприятного запаха. Но его производство слишком затратное (для 1 т продукта требуется 8–12 м 3 дров), что отражается на стоимости и для многих людей является существенным недостатком.

Примерная цена разных сортов природного и древесного угля:

Разновидность угля	Средняя стоимость 1 тонны, руб.
Антрацит	8 000–10 000
Каменный	5 500–7 000
Бурый	3 500–4 500
Древесный	16 000–20 000

Стоимость покупного древесного топлива примерно в 2–2,5 раза выше даже относительно дорогого антрацита. Поэтому если выбор всё-таки пал на этот вид, то можно попытаться несколько сократить затраты на отопление, наладив домашнее мини-производство, что особенно выгодно при наличии дешёвых дров.

Применение для растопки угольных брикетов

Угольные брикеты – порционное топливо, которое изготавливается путём прессования и последующего обжига мельчайших фракций угля (стружки, пыли).

Применение брикетов имеет свои преимущества: они легко воспламеняются, долго горят и за счёт компактной формы экономят место в топке. При этом выход тепловой энергии не уступает антрациту. Единственным существенным минусом считается цена – она превышает стоимость насыпного материала на 25–35 %.

Повышаем КПД и экономичность твердотопливных котлов за счет комплекта автоматики

Как топить угольной пылью?

Топить угольной пылью довольно затруднительно: обычно пыль или просто проваливается к золе, или спекается в камень, поэтому здесь нужен особый подход:

специальная горелка – позволит создавать однородную пылевоздушную массу, которая под давлением начнёт дозированно подаваться в зону сжигания;
домашний вариант брикет – формирование целых кусков обеспечит лёгкое спекание, пыль не будет концентрироваться в воздухе и проваливаться в зольник.

Такие самодельные бруски делаются как из чистой пыли, так и из смеси с опилками: в первом варианте пыль нужно просто смочить до состояния комковатого теста и заморозить в формах, а во втором – смешать угольные и древесные отходы 50/50, добавить воды, слепить примерно одинаковые заготовки и просушить их.

Готовыми брикетами твердотопливный котёл лучше топить после того, как в нём ранее уже прогорели (15–20 минут) дрова. Далее как обычно: в центр топки выкладываются брикеты, на время разгорания максимально открывается тяга (можно включить вентилятор) и всё – осталось ждать нагрева воды до 85–90 °C.

Справка. Формально без установки специальной горелки топка угольного котла пылью запрещается. Это обоснованные меры безопасности, ведь в условиях ограничения воздушного потока горючие частицы могут начать накапливаться во взвешенном состоянии, что при определённой концентрации приведёт к взрыву.

Классы крупности (фракции) топлива

Классы крупности (фракции) природного угля по ГОСТ 19242-73:

Наименование фракции	Класс	Размер кусков, мм
Плита	П	более 100
Крупный (Кулак)	K	50—100
Орех	O	25—50
Мелкий	M	13—25
Семечка	C	6—13
Штыб	Ш	менее 6
Рядовой шахтный/карьерный	P	менее 200/300

Соответствующую классу букву приписывают сразу после условного обозначения марки: бурый мелкий – БМ, тощий крупный – ТК. При смешивании различных по фракции классов угля указываются несколько букв: антрацит кулак с мелочью – АКМ, длиннопламенный орех с мелочью и штыбом – ДОМШ.

Стандартный котёл топится углём – ДК, ГК и ДКО, но для автоматических котлов можно использовать только мелкую фракцию – ДОМ, ГОМ, АОМ и т. д.

Как правильно топить котёл углём: инструкция по обеспечению длительного горения

Прежде чем растопить котёл нужно осмотреть его на наличие повреждений и трещин, проверить интенсивность тяги, а также, подключив его к сети, убедиться в исправности работы электронных частей. Затем рекомендуется очистить зольник и камеру сгорания, насухо их вытереть и после этого начинать топить котёл углём.

Специалисты советуют растапливать котлы топливом с меньшим КПД, но более легковоспламеняющимся, а потом понемногу добавлять уголь в два захода:

Положить на решётку смятую бумагу, сверху поместить щепки или хворост.
Закрыть дверцу топки, со всех сторон равномерно поджечь бумагу и прочее.
Открыть задвижку зольника и дождаться пока мелкое топливо разгорится.
Прямо поверх пламени насыпать мелкий уголь тонким слоем в 10–15 см.
Через 15–30 минут доложить крупный уголь до верхней границы дверки.
Оставить поддувало наполовину приоткрытым (только щёлку, если дымит).

Теперь можно наслаждаться комфортной температурой в комнате, регулярно подкидывая топливо. Перед дозаправкой задвижку зольника требуется закрывать.

ворошить прогоревший уголь перед новой закладкой для предотвращения массового спекания, а если корочка уже сформировалась – разбивать её кочергой;
разбавлять небольшими прослойками дерева недостаточно теплотворное (низкокачественное) топливо, чтобы не дать слоям угля коксоваться между собой;
организовать теплоизоляцию дома и установить термостат в каждой комнате, что позволит избежать переработки котла и сэкономить в итоге до 20–25 % угля;
чтобы разжечь бумагу использовать силу естественной циркуляции воздуха, даже если автоматика контролирует надув (так дымоход будет успевать прогреться);
полностью очищать дымоход и все внутренние узлы минимум 2 раза в год, иначе через несколько лет скопление сажи приведёт к падению КПД на 25–30 %.

Справка. Чтобы ещё более экономно использовать ресурсы бережливые хозяева просеивают зольные отходы на металлической решетке 5–6 мм, и все крупные недогоревшие куски отправляют обратно в котёл вместе с новой порцией свежего угля. Таким образом, расход топлива сокращается в среднем на 10 – 15%.

Что делать, если уголь в котле плохо горит?

Заочно сказать, почему уголь плохо или совсем не горит сложно, ведь это случается по многим причинам, однако некоторые из них более распространены:

уменьшение тяги из-за засорения дымовой трубы и колосниковой решётки;
использование неподходящего сорта или просто низкокачественного угля;
слишком большая мощность котла, которая не соответствует площади дома;
загрузка большого объёма крупного угля, без предварительной растопки;
неисправность автоматической системы принудительной подачи воздуха;
нарушение целостности конструкции (пламя часто гаснет + задымлённость).

В случае последних вариантов потребуется специалист по ремонту котлов, а вот остальные неполадки вполне решаются правильной эксплуатацией и чисткой.

Нормы расхода и правила расчёта необходимого объёма топлива

Согласно техническим нормам для выработки 10 кВт тепловой энергии требуется 2 кг угля. Зная это можно рассчитать его необходимый объём по формуле:

М _х=X/теплотворная способность топлива (в данном случае 5 кВт/кг)

где М _х – расход топлива за ограниченный период времени (день, месяц, сезон);
Х – теплопотери в течение отопительного периода, определяемые по формуле:

X = S×D×24×0,7×70

где S – обогреваемая площадь дома, включая все жилые и бытовые помещения;
D – продолжительность (количество дней) отопительного периода;
24 – время горения (количество часов) котла в сутки;
0,7 – средний коэффициент работы угольных котлов;
70 – средние теплопотери в час (для стандартного дома в умеренном климате).

Если за основу взять средний отопительный период в 6 месяцев (175 дней), то при площади 100 м 2 теплопотери составят X = 100×175×24×0,7×70=20 580 кВт за сезон или 117 кВт за день. Расход угля за этот же срок будет равен М₁=20 580/5=4 116 кг и М₂=177/5=23 кг, т. е. необходимо будет закупить около 4,5 т угля.

* в стандартное ведро (12 л) влезает около 18 кг среднего каменного угля.

Очистка котлоагрегата от сажи

В процессе горения нижний отсек – зольник, будет постепенно наполняться отходами, ввиду чего потребуется производить регулярную очистку отделения. Сделать это предельно просто: потребуется лишь дождаться полного остывания прибора, открыть дверцу зольника и удалить его содержимое при помощи совка.

А вот прочистить внутренности котла от сажи уже сложнее: проблема заключается в том, что за время горения минеральный остаток превращается в спёкшуюся твёрдую массу. Чистка теплообменника и колосников выполняется инструментом похожим на изогнутое шило – им все наплывы просто соскребаются.

Специальный жесткий ёршик для чистки твердотопливных котлов. Часто идет в комплекте с котлоагрегатом.

Механическая чистка дымохода осуществляется путём пропускания через него ёршика с гибкими пластиковыми прутьями. Процесс очистки выполняется с крыши, при этом наибольшее внимание уделяется поворотам и местам соединения. Сажа и весь остальной мусор удаляется через специальные ревизионные колодцы.

Справка. Существуют также химические препараты для очистки от сажи – они выпускаются в виде добавок к топливу: сгорая, они размягчают отложения и выводят их через дымоход. Это, конечно, удобно, но недостаточно эффективно, поэтому часто такие средства используются в качестве профилактики загрязнений.

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на столь подробные рекомендации, итоговый выбор всё равно нужно подстраивать под имеющиеся обстоятельства, ведь иногда даже идеальное по соотношению цена-качество сырьё оказывается невыгодным с учетом доставки в отдаленные от мест добычи районы.

Даже новичку известно, что все оттенки можно сделать, имея в наличии всего три базовых цвета – синий, красный и желтый. Необходимо только знать правила соединения красок и нужные пропорции. Но на практике все может оказаться сложнее, и вместо требующегося цвета получается сероватый, ахроматический тон. Также трудно перемешиванием красок найти верный способ, как получить черный цвет. Готовые краски будут похожими на него, но не на 100 %.

Особенности черного цвета

Черный краситель делают из различных углеродов, именно эти вещества позволяют получать все виды красок нужного тона. Чаще всего применяют сажу, графит. Раньше художники получали матовый черный из жженой кости, и темнее тона не существовало. Сегодня производство из минералов поставлено на поток, потому в любом художественном магазине можно купить краску, карандаш, пластилин или фломастер темного тона.

Цветовые модели и синтез цветов

RGB, или аддитивная. Подразумевает наложение световых лучей друг на друга в определенном порядке, с установленной интенсивностью. Основной диапазон цветов вписывается в стандартные (базовые) – красный, синий и желтый. Аддитивный синтез применяется в мониторах, но сделать черный цвет тем же способом, что и остальные, не получится. Черным, согласно RGB, является отсутствие отражения.
CMYK, или субтрактивная. Все тона получаются при смешивании красок физическим способом. Черный создается путем сложения всех остальных тонов, а белый в данной системе – отсутствие цвета. Эта модель применяется в типографии, ее основные тона – циан (голубой), желтый, маджента (пурпурный).

Субтрактивный метод смешивания

Данный метод сложения цветов подразумевает создание меньшего числа тонов, нежели это возможно при использовании RGB. В теории такая модель предполагает получение черного цвета, если смешать ряд других красок. Но при фактическом смешивании пигментов выходит не черный тон, а темно-бурый, с коричневым отсветом, что будет сильно заметно при разбавлении.

Поэтому в типографии, где применяется субтрактивный метод, к данной смеси добавляют ключевой тон – настоящий черный в готовом виде. Ни одна краска, полученная путем смешивания цветов, не заменит истинно черный пигмент, что давно известно типографам.

Соединение красок для получения угольного

Если почитать пособия для начинающих художников, везде можно найти указание: ни одна комбинация красок не даст на 100 % черный тон. Но существуют таблицы с информацией, какие краски нужно смешивать, чтобы создать максимально темный оттенок, близкий к черному.

Самый простой способ подразумевает соединение красной, синей и желтой красок. Лучше всего подходят гуашь, масло, а акварель будет слишком прозрачной, не даст необходимой глубины. Годится любой базовый набор красок, хотя художники чаще берут циан, пурпурный, желтый кадмий, королевский синий и ализариновый красный.

выложить на белую палитру по капле каждой краски (брать равное количество всех цветов) на небольшом расстоянии друг от друга,
аккуратно перемешать колеры кисточкой, шпателем,
смешивать материалы надо не менее 15 секунд, чтобы отсутствовали прожилки, используя круговые движения.

Если потребуется немного осветлить черный, в него вводят каплю белой краски. Для придания тона натурального неба добавляют по капле синего или фиолетового пигмента. Чтобы нарисовать ночной лес, в черный добавляют немного зеленого, а для прорисовывания лучей солнца на темной поверхности – чуть оранжевого. Конечно, выразительность такой черноты будет меньше, для насыщенного тона лучше купить готовый колер в магазине.

Есть и другие методы получения нужного цвета:

красный + зеленый,
фиолетовый + коричневый,
синий + оранжевый,
фиолетовый + желтый,
синий + коричневый.

Оттенки черного

Профессионалы выделяют массу оттенков самого мрачного красителя. Не так давно художники обозначали такие тона:

аспидный (с примесью серого),
антрацитовый (с блеском),
бычья кровь (смешанный с красным).

Сейчас колористы и художники создают совсем иные цвета, их гамма серьезно расширилась. При введении разных красок угольный будет не таким темным, а коричневатым, голубоватым или с отсветом фиолетового. Многие оттенки получают путем введения белил. Вот интересные вариации темного тона:

мягкий угольный – для его создания смешивают бирюзовый, розовый, желтый, добавляют капельку готового черного,
средний угольный – соединяют ультрамарин, красноватый, светло-желтый, добавляют немного черноты,
черно-синий – комбинируют коричневый и синий, причем второго колера должно быть в 2 раза больше.

Смешивать краски несложно, а экспериментировать — всегда увлекательно. Можно на практике подобрать необходимые пропорции, чтобы сделать требующийся вариант колера для рисунка – это под силу даже школьнику.

Происхождение

На самом деле игра Черная касса появилась еще в лохматых годах, а точнее в Советское время. Суть этой штуки была в том, что сотрудники собирались отделом или целым подразделением. Дважды в месяц, во время аванса и зарплаты, люди скидывали в общий котел определенную сумму, которая хранилась у одного человека. В конце месяца все тянули жребий. И тот, кто выигрывал забирал накопленную часть суммы. И так каждый раз.

Я до сих пор не понимаю смысл данной игры. Но народ из того времени говорит, что благодаря такой своеобразной копилке, они могли накапливать на дорогие вещи.

Причем, важно отметить, что в итоге, деньги получали все. То есть, никто не получал лишнего. Но сегодня даная игра приобрела новый смысл. И это неудивительно. Теперь-то у нас есть интернет.

Суть игры

Сегодня игра Черная касса активно продвигается через инстаграм. Пользователи постоянно публикуют какие-то картинки с ячейками и именами. А в чем их суть? В этом мы сейчас и разберемся.

Прежде всего, начнем с того, что данный самопальный хайп беет свое начало из Казахстана, где неплохо обосновался. Поэтому, вы часто можете встретить посты с казахстанскими именами ценами в тенге. Но не так давно эта чума стала распространяться и в России.

Один из адептов организует матрицу, зазывая туда народ. Всего матричное поле состоит из 15 ячеек и 4 столбиков. В оранжевой колонке 8 ячеек, и именно оттуда начинают новички. Но чтобы туда попасть, для начала нужно отвалить хозяину 2400 рублей (14300 тенге). То же самое делают и остальные начинашки.

Далее, нужно искать партнеров, которые войдут на это поле под вами. Таким образом, уже они будут в оранжевой последней ячейке, а вы переместитесь в зеленую. Теперь, нужно, чтобы под вашими партнерами также зашло по два человека. Вы им можете в этом помочь. И после того как это случится, вы перейдете выше. А затем, по той же схеме вы займете и голубую ячейку. И как только вся матрица будет закрыта (14 человек и вы), то вы сможете забрать куш, который составит 19200 рублей или 114000 тенге.

Но если вдруг хоть одна самая дальняя ячейка в оранжевой колонке будет пустой, то денег вы не получите, пока ее не заполните. Именно поэтому, адепты этого черного котла и постят скриншоты с этой псевдоигрой, зазывая в нее простачков.

Разоблачение

Ну а теперь перейдем к самому разоблачению. И начнем мы с того, что это обычный матричный проект, который является самой обыкновенной финансовой пирамидой, только еще хуже. Почему хуже? Да потому что здесь нет ни легенды, ни собственного сайта, ни даже возможности получать пассивный доход. Все деньги ходят по рукам. То есть, вы должны вручную переводить взносы вышестоящим или организатору.

В хайпах (это не реклама) есть возможность никого не втягивать, а вложиться самому. И уже неважно, отбили вы свой вклад или проиграли всё. Главное, что это были только ваши деньги, и вы никого сюда не втягивали. А в игре про котел все с точностью наоборот. Если вы не будете зазывать народ, то и денег вы не заработаете, да еще и своего взноса лишитесь. Именно поэтому, пользователи начинают спамить везде, где только можно. И как правило, многие начинают со своих друзей. Это просто отвратительно, когда народ втягивает близких людей в какую-то кабалу.

Только, вы можете быть уверены, что организатор отдаст вам полагающуюся вам сумму, даже если вы заполните все ячейки. Да он запросто свалит. Вы его можете даже не знать.

И эти людишки, которые ищут новых жертв, смеют утверждать, что проект Котел является безрисковым. О какой безрисковости может идти речь в финансовых пирамидах? Суть-то одна: если кто-то заработал, значит кто-то другой потерял. И это аксиома. Средства никуда не вкладываются и не увеличиваются в объеме, а значит большинство людей останется ни с чем. Ведь котел — это прежде всего игра на деньги, и она не рассчитана на то, чтобы все зарабатывали.

Далеко не каждому дано собирать структуры и зазывать новых адептов. Подавляющее большинство людей не смодет замотивировать людей и пригласить их в проект. Так и останутся с носом.

Самое неприятное, что люди берут на это дело кредиты, причем не только в банках и микрокредитных организациях, но и просят в долг в интернете, обещая отдать в два раза больше.

Отзывы

Конечно, и отзывы на игру Черная касса имеются. И естественно, найдутся самые зомбированные адепты, которые будут с пеной у рта доказывать, что проект лучший в своем роде. Ну и как обычно они будут доказывать, что всем всё платится.

Но если убрать всех сектантов, то мы увидим реальную картину происходящего. Народ уже раздражает этот черный котел, люди пишут заявление на организаторов игры, а те, кто там участвовал, жалеют о том, что попали сюда. Люди даже скетчи снимают на то, как данная пирамида зомбирует людей.

Я, кстати, снял видеоролик, где подробно рассказал об этой игре. Рекомендую к просмотру Уверен, что вам понравится.

Так что, как видите, вкладываться сюда вообще не стоит. Если есть свободные деньги, то лучше инвестировать их в акции и облигации. Уж это вам точно пригодится в жизни. А в недалеком будущем вы и вовсе сможете создать себе на этом реальный источник пассивного дохода. Не знаете, как и с чего начать? Тогда обязательно посетите улетный и в то же время[urlspan] бесплатный двухнедельный тренинг по инвестированию от Федора Сидорова[/urlspan]. Именно благодаря ему я и занялся инвестированием, о чем ничуть не жалею.

Ну а на этом у меня всё. Надеюсь, что статья вам понравилась. Обязательно подписывайтесь на мой паблик в ВК, чтобы не пропустить выхода новых статей. Жду вас снова. Удачи вам. Пока!

Из всех возможных вариантов отопительного оборудования котел на твердом топливе занимает первое место по критерию себестоимости за единицу тепла, в плане безопасности и затратам на оформление, установку. Конструктивно котел промышленного изготовления отличается от самоделки лишь более аккуратным исполнением, изысканным дизайном и экономией на толщине металла.

Разновидности самодельных котлов на твердом топливе для отопления частного дома

Кроме существенной экономии финансов на приобретении готового отопительного оборудования, идея постройки твердотопливного агрегата собственными силами имеет еще одно преимущество. Как говорят мастера, если хватило знаний сделать свой вариант отопительного котла на твердом топливе, то терпения настроить его на экономичную работу хватит и подавно.

В данном случае речь идет об оборудовании, основные детали которого изготовлены из стали. Из чугуна используем лишь готовые колосники.

Котлы, работающие на твердом топливе, можно разделить на две группы. Первая – специализированные модели, рассчитанные на сжигание определенных видов твердого топлива. Во вторую группу относят универсальные конструкции. Последние отличаются простым устройством топочной камеры, всеядностью по топливу, невысоким КПД.

К моделям, использующим подготовленное твердое топливо, относят:

пиролизные котлы;
котлы длительного горения;
шахтные котлы;
отопительные системы на пеллетах.

К универсальным относят модели с классической топкой из чугуна или стали, футерованной шамотом. Твердое топливо закладывается внутрь через боковое окно, воздух подается через колосники. Стенки корпуса выполнены двойными для протока и нагрева воды.

Самодельная система отопления должна быть экономичной, безопасной и удобной в обслуживании. Поэтому, прежде чем сделать котел своими руками, будет правильным разобраться в преимуществах и недостатках каждой схемы.

Классическая схема самодельного котла на твердом топливе

В котлах отопления промышленного изготовления топка может быть сделана из жаростойкого чугуна с дополнительной футеровкой свода и поддона. В результате в топочной камере можно сжигать практически все – уголь, дрова, пеллеты, торфяные и угольные брикеты, любую древесину, даже отходы лесопиления. Исключением является лишь древесная стружка с пылью – она не сгорает до конца, а выносится горячими газами в дымоход, где медленно превращается в сажу.

Пеллетные котлы

Отопительное оборудование, работающее на пеллетах, отличается полнотой сжигания и утилизации остатков топливного материала. Пеллеты или гранулы, полученные прессованием древесной пыли, стружки, отходов лузги, сгорают с минимальным количеством золы. Выход тепла выше, чем у моделей на дровах. Твердое топливо сгорает более равномерно, чем щепа или поленья. При этом нет проблем с влажностью топливного материала даже в условиях длительного хранения в неотапливаемом помещении.

Единственный минус – высокая скорость сгорания пеллет. Поэтому твердое топливо нужно грузить дозированно.

Конструктивно пеллетный котел – это топливный бункер со шнековой или ленточной подачей гранул. Размер камеры сжигания небольшой, поэтому процесс горения обладает малой инерцией. Можно легко разжечь топливный материал, при необходимости быстро остановить работу отопительной системы.

Сделать самодельную топку на пеллетах возможно. Но потребуется точно рассчитать объем камеры сгорания под определенную тепловую мощность аппарата. А главное – найти фабричную систему подачи пеллет в зону горения.

Подачу можно сделать своими руками, но тогда нужно искать способ настроить ее производительность. Также установить защиту от воспламенения твердого топлива на линии подачи гранул.

Пиролизные котлы

Если не удается найти готовый блок подачи гранул, то вместо пеллетной топки можно построить самодельный котел, сжигающий газы пиролиза твердого топлива. Устройство такого агрегата проще, чем у пеллетного. По сути, аппарат состоит из двух камер – бункера для топливного материала и камеры сжигания пиролизных газов.

В качестве топливного материала используют просушенные дрова (влажность не более 40%). Обычно одной закладки твердого топлива хватает для работы котла в течение суток.

Преимущество пиролизного котла – экономичность. Если правильно настроить подачу воздуха в блок пиролиза, то можно регулировать тепловую мощность от минимума в 30% до 100-110% расчетной теплоотдачи.

Возможные трудности при изготовлении самодельной пиролизной топки:

высокая температура горения, иногда доходит до 1100-1200 оС. Поэтому для топки нужно использовать жаростойкую сталь и шамот;
в камере пиролиза образуются горючие газы, содержащие водород, пар, угарный газ и продукты распада смол. Поэтому качество сварочных швов пиролизного блока должно быть очень высоким, не говоря уже о плотном прилегании загрузочного люка;
жаростойкая нержавейка плохо сваривается. Поэтому нужны знания, практика, оборудование для сварки легированных сталей.

Строить самодельный пиролизный котел имеет смысл хотя бы потому, что это один из наиболее экономичных и экологичных способов сжигания твердого топлива. Отопление частного дома обойдется как минимум на 30% дешевле, чем в случае использования пеллет.

Шахтный котел длительного горения

В большинстве самодельных отопительных систем на твердом топливе используется принцип шахтного сжигания дров, щепы, древесной стружки и даже торфяного брикета. Совместно с дровами может применяться угольный брикет, но при условии, что стенки шахты изготовлены из коррозионностойкой стали или чугуна.

Твердое топливо загружается в шахту емкостью до 150 л. Горение материала происходит в верхней части топливной колонны. Продукты горения направляются вверх, нагревают стенки и воздух, подаваемый в зону сжигания топлива через жаростойкую трубу.

Сделать самодельный шахтный котел своими руками несложно – в его конструкции нет сложных узлов, не используются дефицитные стали, огнеупоры. Единственная сложность связана с регулированием подачи воздуха в зону горения твердого топлива.

Слишком большое количество воздуха снижает экономичность, продукты сгорания не успевают остыть в теплообменнике, начинает гореть присоединительный фланец и дымоход. При его недостаточном количестве самодельная топка интенсивно зарастает сажей и продуктами термолиза дегтя, смолы.

Читайте также: