Как сделать центрирующую шайбу мягче

Обновлено: 05.07.2024

Любой электродинамический громкоговоритель состоит из одних и тех же элементов. Это звуковая катушка, магнитная система и диффузор. В зависимости от предназначения динамика, диффузор звукового излучателя может достигать диаметра 15 дюймов. Для того чтобы он мог свободно перемещаться вместе со звуковой обмоткой в поле постоянного магнита, между металлической оправкой и материалом диффузора, расположен подвес. Эта упругая конструкция проходит по периметру диффузора. Подвес может быть выполнен из того же материала, что и диффузор, то есть из бумаги. В этом случае бумага формуется таким образом, чтобы на ней образовался гофр. Подвесы могут быть изготовлены из пропитанной ткани, полиуретана или резины.

Со временем и при длительных перерывах в эксплуатации структура материала нарушается, на бумажном и матерчатом подвесах могут образовываться микроразрывы и трещины. Пропитка подвесов динамика может реально продлить срок его эксплуатации. Это касается и эластичных материалов таких, как резина или полиуретан, поскольку такие подвесы так же подвержены старению. Оздоровить электродинамические головки акустических систем с помощью пропитки вполне возможно. Главное правильно выбрать пропитывающий состав.

Чем пропитать подвес динамика

Наносить раствор мастики в бензине следует проводить в проветриваемом помещении. Перед подачей на динамик напряжения звуковой частоты он должен подсохнуть в течение часа.

Обработка подвесов динамиков

Сначала диффузор очищается от пыли и загрязнений. Внутри флакона находится шарик, который при взбалтывании перемешивает компоненты смазки, поэтому баллончик нужно немного потрясти. Затем наносится первый слой и минут через 10 – второй. После полного высыхания, громкоговорители устанавливаются в акустические системы.

В статье описаны методы устранения различных неисправностей головок громкоговорителей, а также некоторые их доработки с целью повышения долговечности и качества звуковоспроизведения, связанного с заменой материалов подвижной системы.

Уже более десяти лет я занимаюсь ремонтом динамических головок АС. В связи с твм что в негодность приходят подвесы как отечественных, так и импортных головок (рассыпается пенополиуретан, высыхают и становятся жесткими бутиловые и тканевые подвесы), сам научился изготавливать тканые подвесы с пропиткой по уникальной технологии, превосходящие оригиналы по ряду свойств (морозоустойчивость, долговечность, устойчивость к растворителям). Пропитку, соответствующую таким требованиям, мне удалось получить после двух лет исследовательской работы; некоторые ее результаты представлены в Интернете [1].

Помимо замены подвесов, многие интересуются технологией устранения других неисправностей головок: смещений в магнитной системе (МС), обрыва подводящих проводов или катушки, дефектов центрирующей шайбы, разрывов диффузора, помятости пылезащитного колпачка. В этой статье описаны методика устранения перечисленных неисправностей, а также некоторые методы улучшения звучания АС.

Магнитная система головки

1. Центровка керна.

В результате случайного удара или падения головки клеевое соединение деталей МС может нарушиться, вследствие чего керн смещается в зазоре и прижимает катушку диффузора к шайбе. Для ремонта необходимо закрепить головку на доске или в том же корпусе магнитной системой ввврх (или наружу). Сначала нужно просунуть между магнитом и шайбой тонкие и широкие ножи с двух сторон и отверткой отделить магнит от металлической шайбы (лучше это делать вдвоем). После отделения смещенного магнита вновь склеивать МС следует только после отклеивания подвижной системы и ее удаления, во избежание деформации катушки. Для правильной сборки необходимо выточить для керна центрирующую втулку, желательно из немагнитного металла или твердого пластика (капролон, фторопласт, винипласт), достаточно длинную для удобного захвата, поскольку вытягивать придется со значительными усилиями. Внешний диаметр втулки равен диаметру отверстия в шайбе, а внутренний - диаметру керна. После этого, удалив старый клей и мусор с керна и магнита, надеть втулку на керн и собрать МС. Для склеивания можно использовать эпоксидную смолу, клеи БФ. "Момент" или другие, пригодные для металлов. Вместо втулки можно применить вкладыши из лавсановой пленки, обернув их вокруг керна.

2. Очистка магнитного зазора.

У автомобильных головок зазор нередко забивается грязью, что выводит их из строя. Для ремонта необходимо отклеить диффузор, выдержать МС некоторое время в воде и затем промыть зазор под сильной струей воды. Приставшие к краям зазора металлические частицы можно удалить длинной швейной иглой (они прилипают к ее острию) или полоской металла от пивной банки с загнутой внутрь кромкой.

3. Разборка магнитной системы.

Клеевое соединение деталей МС размягчают ацетоном; лучше это делать, поместив ее в целлофановый пакет и налив туда растворитель. Для исключения испарения пакет нужно обвязать вокруг МС.

Многие МС головок склеены эпоксидной композицией, которая размягчается при 150. 200 °С. Поэтому шайбу такой МС можно нагреть утюгом, настроенным на максимальную температуру, или поставить МС на раскаленную сковороду.

Неисправность, связанная с дефектом подводящего провода, проявляется в возникновении щелкающих на большой громкости звуков или в шуршащем ("искровом") призвуке. Щелчки, как правило, появляются при большой амплитуде колебаний подвижной системы от удара подводящего провода о диффузор или центрирующую шайбу. Обычно достаточно правильно изогнуть подводящий провод, а если это не помогает, подклеить кусочек поролона к шайбе или диффузору в месте касания.

Шуршащие звуки возникают вследствие появления излома и его искрения, обычно вблизи диффузора. Если длины подводящего провода достаточно, то можно его перевернуть и закрепить другим концом. Другой способ - изношенную часть подводящего провода протащить внутрь диффузора или же продвинуть, закрепив его зажимом. Если это не помогает, то можно изготовить новые подводящие провода следующим образом:

  1. свить их из двух-трех проводов МГТФ;
  2. продеть три-четыре хлопчатобумажные нитки в экранную оплетку с проводниками подходящего сечения или в "фитиль" для отсоса олова при пайке;
  3. использовать литцендрат или тонкий многожильный провод в изоляции, предназначенный для подключения акустических систем.

Наиболее долговечные подводящие провода - из литцендрата.

После припайки место крепления подводящих проводов к диффузору следует густо промазать клеем "Момент-кристалл" во избежание излома. Неизолированные провода желательно промазать клеем "Момент-кристалл", разведенным в соотношении 1:1 растворителем 650 или 646.

Ремонт звуковой катушки

Основная причина шумов (скрип, шуршание, щелчки) - задевание гильзы (каркаса катушки) о керн или витков катушки о верхнюю шайбу магнитной системы. Помимо плохой центровки, причина может быть в самой гильзе, особенно бумажной, - это вздутие или изломы гильзы между катушкой и диффузором (фото 1), а также отклеившиеся от катушки края гильзы или попадание посторонних частиц в зазор магнитной системы.

Для устранения вздутий необходимо сделать небольшой разрез и шприцем с тонкой иглой ввести в него клей БФ или аналогичный и разровнять; если отслоение не прилипает, то в зазор вставляют оправку.

Излом гильзы пропитывают цапон-ла-ком или клеем БФ и сушат на оправке. Затем, не снимая с оправки, гильзу оклеивают снаружи (между катушкой и диффузором) двумя-тремя полосками папиросной бумаги, а после высыхания и снятия с оправки, при необходимости, прорезают в ней вентиляционные отверстия. Отслоившиеся края гильзы также следует приклеить и высушить, надев на оправку. Для оправки используют подходящие по размеру предметы цилиндрической формы, доведенные до нужного диаметра вкладышами из лавсановой пленки (клей к лавсану прилипает плохо).

При нарушенной центровке следует вновь центрировать катушку.

Неровности металлического каркаса катушки (гильзы) можно выгладить изнутри твердым предметом, например, карандашом, ручкой отвертки и т. п.

Для устранения посторонних предметов и грязи из зазора магнитной системы необходимо отклеить диффузор и очистить зазор МС.

Более слабые признаки шумов (скрипы, шуршание, щелчки) появляются при частичном отклеивании витков катушки.

Расклеившуюся катушку пропитать такими типами клея, как БФ-2 БФ-4, БФ-19.

Центрирующие шайбы (ремонт и замена)

Шайбы могут быть источником призвуков при отклеивании или разрыве.

Отклеившуюся шайбу легко выявить визуально: как у разобранной головки, так и в собранной конструкции, сместив максимально диффузор в направлении от магнитной системы. Для устранения дефекта лучше всего разобрать головку, целиком отклеить шайбу и снова "посадить" ее на старое место клеем "Момент 1" или "Момент-кристалл". Можно сделать это и без разборки динамика, нанеся клеевой шов по всему периметру стыка шайбы с диффузором.

"Защипы" (изломы поперек волны шайбы) ликвидируют так: фиксируют шайбу в правильном положении, пропитывают цапон-лаком и выдерживают до полного высыхания.

Изломы. Иногда шайбы ломаются около диффузора, особенно у головок сабвуфера. Небольшие разрывы для восстановления достаточно промазать клеем "Момент-кристалл".

Шайбу, не подлежащую восстановлению, следует заменить на новую, подобрав близкую по размерам от других головок. Например, шайба от 10ГД-36 подходит практически ко всем динамическим головкам диаметром 6. 8 дюймов. Внутреннее отверстие в шайбе увеличивают до нужного диаметра (фото 3), а лишние волны у края разглаживают утюгом, смочив шайбу водой. Регулятор нагрева утюга нужно установить на "хлопок".

Для получения более "упругого" баса можно сделать центрирующую шайбу более жесткой, пропитав ее цапон-лаком, бакелитом или эпоксидной смолой, разведенной ацетоном до нужной консистенции. После пропитки промазать первые две волны у диффузора клеем "Момент-кристалл" во избежание изломов и придания шайбе переменной упругости. Такая пропитка несколько повышает резонансную частоту и понижает чувствительность, в зависимости от степени пропитки.

Ремонт диффузоров включает в себя устранение разрывов, проколов и помятостей.

Для закрепления формы колпачки следует промазать изнутри жестким лаком (цапон-лак, бакелит, НЦ). Проколы и надрывы колпачков и диффузоров можно промазать клеем с тыльной и лицевой части, слегка зачистив материал мелкой наждачной бумагой, чтобы бумажная пыль, смешавшись с выступившим клеем, зашпаклевала дефект.

Разрывы с тыльной стороны проклеивают тонкой бумагой, а стыки промазывают слегка разведенным клеем. Лучше всего использовать обойный клей на основе метилцеллюлозы (КМЦ), разведенный до нужной консистенции; подходит и клей ПВА.

Воротник диффузора (ремонт и пропитка)

Для ремонта разорванного воротника (гофра) диффузора лучше использовать клей "Момент-кристалл", разведенный растворителем 646,650, или другой эластичный, например, резиновый клей на основе натурального каучука, который хорошо использовать и для пропитки гофра вместо герлена [2].

Для пропитки диффузора вместо герлена, дающего тяжелый, "жирный" призвук, прекрасно подходит акрил - он акустически нейтрален, водостоек и имеет хорошие механические параметры. Для тонких и легких диффузоров лучше всего применять пропитку "Се-неж-сауна", разведенную водой или черной тушью в отношении 1:1. Материал пропитывают сначала с одной стороны, а после высыхания - с другой. Для головки ВЧ достаточно одного раза, для головок НЧ-СЧ операцию можно повторить.

После пропитки звучание громкоговорителя намного улучшается: появляется "упругость" в басе, "прозрачность" в области СЧ, "воздух" - в области ВЧ

Более жесткие диффузоры, например, от головок НЧ, лучше не пропитывать, а красить акриловыми лаками "Се-неж", "Лазурит" (тоже разведенными черной тушью) с помощью пульверизатора или, разведя состав очень жидко, кисточкой "Пони" в несколько слоев с промежуточной сушкой. Помимо нарядного черного цвета, динамическая головка обретает более "детальное" звучание.

Если бумажному диффузору нужно придать красивый черный цвет, его можно натереть черным обувным воском. Если воск где-то плохо впитывается, то это место следует смазать ацетоном и сразу же втереть туда воск. После высыхания его желательно слегка рас-полировать тампоном из ткани.

Предупреждение: диффузоры, окрашенные из аэрозольных "автомобильных" баллончиков со временем теряют привлекательный внешний вид, поскольку краска с них осыпается.

Кевларовые и углеволо-конные диффузоры, особенно дешевые, часто имеют "едкий" призвук от взаимного трения сплетенных волокон. В этом случае помогают следующие пропитки: полиэфирный лак, "Момент-кристалл" или тонкий слой монтажной полиурета-новой пены. Все пропитки наносят с тыльной стороны на заранее отклеенный диффузор.

Любая пропитка увеличивает массу диффузора, что влечет за собой изменение параметров (в первую очередь резонансной частоты) динамической головки, хотя, как правило, изменения в фильтры АС вносить не требуется.

Подвесы (ремонт и замена)

Подвес диффузора (резина и бутил) обычно дает призвуки в случае отклеивания его от диффузора. Разрывы (разрезы) в подвесе заклеивают клеем "Момент-секунда" (цианакрилат), при необходимости разведенным ацетоном.

Сгнившие поролоновые, засохшие тканые, бутиловые и резиновые подвв-сы ремонту не подлежат, поэтому их необходимо менять на другие.

В некоторых случаях, если диффузор сильно поврежден и восстановлению не подлежит, можно подобрать ему замену из встречающихся на радиорынке неисправных головок с иными или меньшими дефектами (обрывом катушки, деформацией "корзины" и т. п.). Этот совет пригоден, естественно, для ремонта относительно распространенных динамических головок.

Автор: П. Зодниев, г. Казань, Татарстан

Рекомендуем к данному материалу .

Мнения читателей

Оборвало наружную часть резинового подвеса (sony SS-L90VH). варианты его лечения. пожалуйста.

Пинцет у умельца на фото хороший.

Желание сделать что то своими руками явление похвальное. Но если с перепугу что то получилось не надо выкладывать как ноу-хау. Димон предлагает магнитную систему разбирать, а то что так делать категорически нельзя мозга не хватает. Анатолий присит перемотать катушку, а данные кто будет давать? На соседней ветке недетская рубка идет по поводу высокотемпературных клеев (200-300 градусов), а ведь такая температура возникает только при очень большой перегрузке звуковой катушки. Школота из 20 ваттного дина желает выжать киловатт. и никто по голове не даст, что б образумить. Еще один кретин у жены лак для ногтей спионерил и икает от восторга и всем с понтом советует. Для катушек до 50 ватт идеально подходит бф-2, всё что выше эпоксидка.

А как мне японца вычухать? У меня JVC sk- s21. В зазоре полно мусора магнитного! Запороть его не хочу! Я потом не прощу себе этого!

У меня есть 2 колонки орбита c30.максимал у них 75в 4ом вопрос осилит ли их усь на tda 7294 как я знаю некоторые усь на tda после половины громкости горят.выдержит ли tda7294?

Гуталин пить не пробовали?

Присутствуют интересные советы! по поводу чистки автомобильных динамиков считаю что струёй воды эффективно зазор не очистить, самый качественный способ это полная расборка магнитной системы и тщательная очистка от магнитной пыли, песка и прочего мусора, можно ещё в зазор налить натурального каучукового клея(он не прилипает к металлу) подождать когда он высохнет(несколько часов) и "обнимет" грязь в зазоре всё это выковырять спичкой. очень удобно! дерзайте

Динамики от S90 мотаются элементарно, разбираешь, он разбирается как конструктор при помощи растворителя. советов по перемотке катушек в инете немерено. удачи!

У меня есть Динамик от s90 но на ней была испорчена катушка как самому по новой намотать ее ответ те плиз

Когда-то в юности занимался этим делом. Недавно нашел колонки старые 3х полостные 1981года AKAI (55 Вт), которые покупал в Будапеште. Фильтры трогать не стал, Заменил ВЧ и СЧ динамики на более мощные, а вот НЧ подобрать по размеру не могу монтажные размеры не входят а ящик портить не хотелось бы. Т.к. оснастка осталась по прежнему месту жительства, заниматься ремонтом не с руки. Поэтому с удовольствием бы отдал штатные динамики в ремонт перемотать гильзы (под 80-150 Вт мощности), заменить дифузоры, шайбу и подвес. Был бы благодарен, если бы кто-то занялся. Незаоблачная цена большого значения не имеет. Телефон в Москве 8 916 925 6454. Анатолий.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

То в них смальця акустичного нема на півночі, із-за того і мазюкають гідкою хімією все шо під руку попаде :D
Если использовать хороший саб с усилителем который будет его полностью контролировать, мазать ничего не надо. Чистой воды самовнушение.

Сразу скажу, что я совершенно не против, если кто-то свои динамики буде обмазывать разведенным герленом, пропиткой Воробьева, гуашью, чернилами, тушью, силиконом, акрилом. и т. д. и т.п. Как говорится - лишь бы человек был доволен.

"Смазка динамических головок, как и заполнение акустического объема жидкостями, весьма положительно влияет на звук.
Мне удалось pазительно улучшить звучание своей малогабаpитной высококачественной акустической системы 10МАС, пpименив эти методы.
После смазки низкочастотной головки 10ГД-30 кастоpовым маслом ее pезонансная частота упала на 8гц и пpодолжает падать!
Коэффициент гаpмоник на частотах ниже 300гц упал ниже 1 пpоцента, пpичем составляющие нечетных гаpмоник пpактически пpопали! Звуковое давление возpосло на 12Дб!
Пpишлось даже отказаться от использования моего любимого усилителя Радиотехника УКУ020 и пеpейти на лампы (использую оконечные каскады от pадиолы Кантата на 6П14П).
Высокочастотные головки 3ГД-31 я смазал кpемом для ног "Элегия". Веpха стали заметно мягче и шелковистей (как и обещала pеклама на тюбике).
Внутpенний объем колонок я заполнил сильногазиpованной минеpальной водой, пpичем пузыpьки газа увеличивают эквивалентный объем акустических систем за счет
дифpакционных эффектов и интеpфеpенции стоячей волны.
Звук стал стpуящимся, пеpеливающимся. Колонки я установил на пенопластовые постаменты, свободно плавающие в металлических бочках, заполненных глицеpином.
Hизкочастотные составляющие вибpации коpпусов колонок, пеpедаваясь чеpез глицеpин, в необходимой фазе возбуждают тонкостенные металлические стенки бочек,
что создает неповтоpимый эффект безинеpционного, живого баса".

смазывать подвесы динов

Думаю со временем дубеет все, возьмите на пример кожаные перчатки помазал вазелином и они мягкие как новенькие. Подвес у дина резиновый особенно в холодную погоду, что делает? - правильно дубеет. А если его смазать тобиш размягчить, дин и будит откликаться быстрее и ход будит у него поболие. Если не прав поправте



В этой части руководства рассказано о том, как демонтировать подвижную систему динамика и удалить опилки из магнитного зазора.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

Как разобрать головку громкоговорителя?

Будьте осторожны, не подносите близко к магнитной системе стальные инструменты, особенно со стороны диффузора или центрирующей шайбы! Это может привести к повреждению диффузора или пылезащитного колпачка!

Если всё же требуется использовать инструменты вблизи магнитного зазора, используйте инструменты из немагнитных материалов.

Если центрирующая шайба приклеена с помощью эпоксидной смолы, то ремонт громкоговорителя в отсутствии запасных частей может оказаться весьма проблематичным.

В остальных случаях сложность ремонта зависит только от конструкции динамика и клеев, используемых при сборке. Если клей, которым приклеен подвес и центрирующая шайба поддаётся растворению ацетоном, то можно смело начинать разборку.

Большинство клеев лучше растворяются, когда возраст динамика ещё невелик. Бывало, что такие динамики удавалось разобрать за считанные минуты. Лучше всего поддаются демонтажу клеевые соединения, выполненные клеем БФ-2, БФ-4 или клеем с похожими свойствами.



Для разборки динамика понадобятся следующие инструменты и материалы.

  1. Ацетон – растворитель.
  2. Спирт – растворитель.
  3. Пипетка* – для дозирования растворителя.
  4. Скальпель – для разделки клеевых соединений.
  5. Лопатка – для разделки клеевых соединений.
  6. Спички – в качестве прокладок.
  7. Бязь (х/б ткань) – для удаления остатков клея.
  8. Ключ гаечный накидной – для демонтажа магнитной системы.

Могут понадобиться также и другие инструменты и материалы.

В зависимости от того, что именно демонтируется, выбирается и соответствующие приёмы демонтажа. Так, например, если отклеивается бумажный подвес, то растворение клея следует вести с максимальной осторожностью. Если же отклеивается резиновый подвес от корпуса динамика, то работы можно производить более агрессивно.

** Чистый ацетон несложно отличить по запаху. Вот только этот запах нужно знать. К сожалению, в настоящее время, под названием "Ацетон" продают всё что угодно. Часто в бутылки наливают какой-нибудь произвольный растворитель или смесь разных растворителей. И это не удивительно, ведь у нас 400 гр. ацетона, стоит столько же, сколько бутылка водки. Это хорошая причина, чтобы выменять бутылку водки на бутылку чистого ацетона на каком-нибудь производстве.

Демонтаж подвеса.

Если вы испытываете трудности с усидчивостью, то включите в качестве фона свой любимый кинофильм, так как демонтаж подвижной системы крупного динамика может занять много времени.


Демонтаж резинового подвеса начинают с какого-нибудь края, где наплывы клея меньше. Подливая ацетон и приподнимая край подвеса, создают полость, в которую снова подливают ацетон.

Работа пойдёт быстрее, если начать растворять клей сразу в нескольких местах.




Каждый раз, добавляя по несколько капель ацетона в образовавшиеся полости, понемногу приподнимают края. Чтобы подвес не приклеился обратно, под него подставляются спички. По мере растворения клея, спички сдвигают к краям полости.

Не рекомендуется прилагать большие усилия при отделении резины от металла. Резина может необратимо деформироваться и даже потрескаться.



Демонтаж картонного подвеса со стороны корпуса отличается от демонтажа небумажных подвесов лишь тем, что требует большей аккуратности и терпения.

Не следует прилагать больших усилий, чтобы не повредить подвес, который становится особенно уязвимым под действием растворителя.



Если использовать слишком много растворителя, то можно повредить крепёжную плоскость подвеса, да и сам гофр. Поэтому, если клеевое соединение плохо поддаётся растворению, то нужно использовать механические воздействия. Тут сгодится не очень острый скальпель.

Если Вы заметили, что картонный гофр начал расслаиваться, то лучше приостановить работы и подумать о другой технологии.



После демонтажа бумажного подвеса, плоскость крепления может деформироваться. Вернуть ей первоначальную форму можно, если уложить диффузор на ровную стеклянную или другую, стойкую к растворителю поверхность, и снова немного размягчить ацетоном плоскость крепления. Во время этой операции можно удалить и остатки клея.

В некоторых случаях, например, когда самый край бумажного гофра со стороны корпуса уже повреждён, можно отрезать подвес по краю и нарастить утраченную крепёжную кромку при помощи ткани или бумаги. Может показаться, что это слишком трудоёмкий вариант ремонта, но в случае разрушения подвеса под воздействием растворителя, восстановить динамик, не имея запасного диффузора, будет и вовсе невозможно.

В других случаях подвес легче отклеить со стороны диффузора, а не со стороны корпуса. Этот способ давал хорошие результаты при ремонте динамиков 10ГДШ-1 (10ГД-36) с поролоновыми подвесами, правда, пока они были новыми.

Демонтаж центрирующей шайбы.


В некоторых случаях, при перемотке динамика, центрирующую шайбу отклеивают только со стороны корпуса. Обычно так поступают, когда клей, которым шайба приклеена к диффузору, плохо растворяется и при демонтаже диффузор может пострадать.



Но, бывает и наоборот, что расклеить стык между центрирующей шайбой и диффузором намного проще, чем по её внешнему периметру. Тогда появляется возможность не центровать динамик при сборке.

Однако, иногда, после перемотки и сборки такого динамика, ему может потребоваться дополнительная центровка. Это касается в основном динамиков, у которых центрирующая шайба приклеена не к диффузору, а к гильзе, и может быть обусловлено слишком большим зазором между гильзой и центрирующей шайбой.



При демонтаже центрирующей шайбы со стороны корпуса, клеевое соединение размачивается растворителем сразу по всему периметру. По мере размягчения клея, край шайбы приподнимается, и под него подкладываются спички.



При демонтаже центрирующей шайбы со стороны диффузора, клеевое соединение пропитывается растворителем тоже сразу по всему периметру.



Чтобы не допустить повреждения диффузора при длительном воздействии растворителя, процесс можно ускорить при помощи небольшой лопатки.



В конце демонтажа диффузора и центрирующей шайбы, со всех поверхностей удаляют остатки клея при помощи растворителя и бязи (х/б ткани).

Чтобы мусор не попал в магнитный зазор, щель заклеивают изолентой.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?

Если в магнитном зазоре присутствуют металлические опилки, то при работе динамика могут появиться паразитные призвуки, такие как шуршание, потрескивание и прочее.



Чтобы удалить опилки используют два простых инструмента – отрезок медной или латунной проволоки и деревянную лопатку. Лопатку для крупных динамиков можно выстругать из ручки от маленькой кисточки, а для мелких – из зубочистки.



Вначале, при помощи загнутой проволочки, опилки перемещаются в видимую область магнитного зазора.



Обе вышеописанные операции повторяются до тех пор, пока в магнитном зазоре перестанут просматриваться опилки.

Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!


Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Читайте также: