Хендай матрикс замена сцепления своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Hyundai Matrix (2008+). СМАЗКА АРМАТУРЫ КУЗОВА
Для увеличения срока службы кузова смазывайте трущиеся детали при каждом техническом обслуживании. При появлении скрипов, заедания сразу очистите соответствующие детали, а затем нанесите смазку (тип смазки указан в скобках).
Кузов нужно смазывать в следующих местах.
1. Верхние и нижние петли боковых дверей (моторное масло или силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
2. Пальцы и механизмы ограничителя открывания двери (моторное масло или силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
3. Цилиндры выключателей замков боковых дверей (силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
5. . и петли капота (моторное масло или силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
6. Замки боковых дверей (силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
7. Петли двери задка (силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
8. Замок двери задка (моторное масло или силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
9. Шарниры наружных зеркал заднего вида (моторное масло или силиконовая смазка в аэрозольной упаковке).
Прокачку гидропривода сцепления следует производить каждый раз при снятии соединительного трубопровода, шланга и/или главного цилиндра гидропривода сцепления, а также в случае, когда педаль сцепления становится "мягкой".
Рис. 3.5. Главный цилиндр сцепления
Видео про "Прокачка гидропривода сцепления" для Hyundai Matrix
Прокачка гидравлического сцепления Мой DRIVE - Замена главного цилиндра сцепления (Hyundai Accent) Прокачка сцепления Hyundai Solaris.mp4
Всем доброго времени суток.Появилась такая проблема.Педаль сцепления начала проваливаться и передачи стали включаться с хрустом.Приехал в сервис,поменяли тормозную жидкость.И все как рукой сняло. Но,не на долго.Через неделю опять все повторилось.Приехал в этот же сервис.Сказали дело в рабочем цилиндре.Поменяли.Опять помогло.Поездил где-то месяц,и опять появляются те же симптомы.Пробег 125000 км.Жду Ваших советов.Заранее спасибо!
Если жидкость не уходит, под замену главный цилиндр сцепления.
Если уходит, рабочий цилиндр сцепления под замену, но может такой вариант и с главным быть, обратить внимание на подтеки жидкости.
хреново только то, что манжеты в новых цилиндрах сцепления могут оказаться тоже очень "нежными" к минусовым температурам, и проблема со временем вернется. Хотя, хотелось бы надеяться, что новые все же более стойкие. У меня это фишка обычно давала о себе знать при морозах от -20. За ту зиму прокачивал раза 3, заказал новые цилиндры, потом потеплело, и необходимость в их замене пропала до сих пор, но опять собираюсь прокачивать, а замена зависит от температуры за бортом
Так то рабочему перепускать жидкость некуда. под пыльником будет однозначно, да и прокачивали уже. потечет, такшта.
Немного истории
Начнём всё-таки с определения кузова Матрикса. Конечно, на минивэн он не тянет. Не тянет и на компактвэн. Поэтому Матрикс называют субкомпактвэном. Одним из первых субкомпактвэнов называют Opel Meriva, а наиболее популярным, скорее всего, будет Nissan Note. Вот только утверждение о первичности Меривы немного несправедливо: Опель появился в 2003 году, а Матрикс – в 2001.
Теперь пару слов об итальянской шильде. Разрабатывали Матрикс в Турции, и корейцы очень хотели завоевать Матриксом европейский рынок. Чтобы сделать это наверняка, разработку дизайна доверили ателье Pininfarina. Кому-то, может быть, изломанная боковая линия покажется нелогичной, слишком дерзкой или неестественной, но надо признать, что взгляд цепляет. Для 2001 года – вообще бомба. Правда, позже Pininfarina стала скромнее, и в один из рестайлингов шильда с Матрикса пропала. На нашей машине 2009 года её нет.
На Матриксе могли быть и автоматические коробки, и механические. У нас стоит МКП. Привод – передний, потому что другого тут просто не бывает.
Пробег нашего автомобиля – 140 тысяч километров. Давайте возьмём в руки наш хороший инструмент, заедем на подъёмник и посмотрим, что за эти километры пришлось менять, во сколько обойдётся обслуживание этой машины, на что нужно уделить особое внимание и на чём здесь можно сэкономить.
Мотор
Масляный фильтр можно купить рублей за 300, и это несложно. А вот откручивать его придётся снизу, так что проще заниматься заменой масла либо из ямы, либо на подъёмнике. Если нет ни того, ни другого (и ещё нет желания лежать под машиной на земле), то в сервисе готовы заменить масло за 700-800 рублей (отдельно – 300 рублей за снятие и установку защиты картера).
Воздушный фильтр можно поменять самому. Тут нет ничего сложного, не понадобится даже отвёртка: откидываем защёлки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё предельно просто, и даже в сервисе за эту работу просят всего 300 рублей. Сам фильтр обойдётся в 850 рублей.
Теперь кое-что подороже: сервисный ремень (он же ремень допагрегатов) и ремень ГРМ. Начнём со второго. Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч километров. И затягивать замену не стоит: ремни довольно нежные, и перебегать свой отмеренный производителем ресурс они не всегда способны. 60 тысяч – без вопросов, а дальше уже не свой страх и риск. И риск тут довольно велик. Больше, чем страх. Стоимость замены не слишком высокая: работа потянет на 4500 рублей, комплект для замены … А вот интересно. Самый доступный стоит всего 2500 рублей, но качество у него очень и очень сомнительное. Оригинал – нереальные 8400. Ну и, как водится, где-то между ними расположились неплохие аналоги, которые можно купить за 3,5-4 тысячи. Выбор есть.
Комплект для замены сервисных ремней (на генератор и ГУР ремни отдельные) стоит около тысячи, замена – 400 рублей. Тут тоже всё просто.
Замена свечей на этом моторе – операция простая. Катушка одна, на свечах стоят только наконечники проводов. Единственная деталь, омрачающая этот любимый многими процесс, – это необходимость выкрутить болты декоративной крышки. Но это несложно, хуже, когда приходится снимать коллектор. Ну а в крайнем случае можно заплатить за эту работу 800 рублей.
Ещё одна небольшая проблемка – это датчики, которые иногда сами по себе могут отказываться работать. На этой машине, например, меняли датчик детонации. Его стоимость – около 1500 рублей, замена – 1000.
Трансмиссия и тормоза
К трансмиссии вопросов минимум. Механическая коробка, ШРУСы, валы работают долго и проблем не приносят. Само собой, с возрастом придётся заменить сцепление, но это тоже не слишком разорительно. Даже если придётся менять его полностью, то весь комплект Valeo можно купить за 5,5-6 тысяч. Можно, конечно, разориться и на Luk, но он обойдётся значительно дороже – от 12 тысяч. Замена стоит около шести тысяч.
А вот что тут требует внимания, так это пыльники ШРУСов. Они рвутся легко, а порванный пыльник, как вы прекрасно знаете, очень быстро приводит к вынужденной замене ШРУСа. Поэтому пыльники нужно проверять регулярно и при первых же признаках их повреждения менять. Пыльники наружных ШРУСов тут уже меняли. Но, если что, их замена стоит две тысячи за сторону, а сам пыльник – 900 рублей.
К тормозам тоже вопросов нет. Кто-то зачем-то тут погнул край защитного кожуха диска на левом переднем колесе, но на скорость это не влияет. И ещё похоже, что на этом колесе закисла направляющая суппорта – мы не смогли её пошевелить рукой, стоит намертво. Что ж, посмотрим, что там будет с износом колодок. На ходу пока ничего не заметно. Но вообще суппорты на Матриксе могут закисать быстро, поэтому при каждой замене колодок их нужно прочищать и по возможности обслуживать.
Замена колодок что спереди, что сзади – операция элементарная, никаких хитростей тут нет. Стоит она недорого (2200 за обе оси), а вот стоимость колодок может быть разной – от тысячи рублей до трёх с половиной. Впрочем, выбор есть, так что подобрать колодки легко.
То же самое относится к тормозным дискам. Оригинальные стоят вызывающе дерзко – до 10 500 рублей. При этом нормальный аналог можно купить за 3500-4000 рублей. Ищите и обрящете.
Ходовая часть
Вроде бы тут сюрпризов быть не должно. Но они есть. Во-первых, у этого не самого дорогого и – скажем честно – не самого нового Hyundai сзади стоит многорычажная подвеска. Во-вторых, эта подвеска не бессмертная. Сейчас диагностика показала, что с ней всё в порядке (почти всё, но об этом ниже). И это неудивительно: не так давно только в переднюю подвеску вложили неплохую кучу денег. Давайте смотреть, на что именно эта куча ушла.
Заменили передние ступичные подшипники (средняя цена – около двух тысяч рублей за каждый). За работу отдали 4200. Передние амортизаторы обошлись в 3750 каждый, замена – 6500 за оба. Сайлентблоки нижних рычагов меняли отдельно, не в сборе с рычагами. Передние сайлентблоки стоят по 300 рублей, задние – по 500. Вся работа – 5000. Шаровые опоры тут запрессованные, но их перепрессовали. Эта работа стоит по тысяче рублей за сторону, сама опора – по 600 рублей. Само собой, это аналог (оригинал – это рычаг в сборе). Ну и последнее – это стойки переднего стабилизатора. Они стоят 1200 за пару, и ровно столько же стоит их замена. Разумеется, после всего этого нужно делать ещё и установку углов схождения и развала.
А вот с задней подвеской пока всё нормально. Кроме одной, но большой детали – балки подвески, которой крепятся рычаги. Я ткнул в неё пальцем и нечаянно отломил кусок машины: эта балка насквозь проржавела. Печально, что ржавеет она у всех, и найти её на разборе трудно. Новая стоит 8400 рублей, что в принципе не так уж дорого. Пока балка держится, но её всё равно придётся менять.
Кузов и салон
К салону вопросов нет. Несмотря на пробег, он держится молодцом. Регулярная мойка, бережное отношение – и всё в порядке. Кузов – дело другое.
Замена ведомого и ведущего дисков сцепления Hyundai Matrix
Рис. 3.18. Кожух и ведомый диск сцепления
Слейте жидкость из гидропривода сцепления и масло из картера коробки передач.
Рис. 3.19. Установка оправки в отверстие ступицы ведомого диска
Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие ступицы ведомого диска, чтобы не допустить его падения (рис. 3.19).
Ослабьте крест-накрест затяжку болтов крепления кожуха сцепления к маховику.
Рис. 3.20. Отворачивание болтов крепления кожуха сцепления к маховику
Болты отворачивайте поочередно каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха (рис. 3.20).
Не применяйте растворители для чистки ведомого диска и подшипника выключения сцепления.
Проверка кожуха сцепления
Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на наличие износа и разности высот.
Проверьте поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин и изменение цвета.
Проверьте наличие ослабленных заклепок и при необходимости замените кожух сцепления.
Проверка ведомого диска
Рис. 3.21. Проверка величины выступания фрикционных накладок
Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, следов неравномерного прилегания, повреждений от прихвата, налипание масла или смазки. При необходимости замените поврежденный ведомый диск (рис. 3.21).
Рис. 3.22. Проверка толщины ведомого диска в свободном состоянии
Проверьте толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.22).
Проверьте пружины диска на наличие люфта и повреждений и при необходимости замените неисправный диск.
Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите ведомый диск.
При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии чрезмерного зазора замените ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.
В некоторых случаях замена сцепления хендай матрикс полностью оправдана – при выходе из строя всего узла или очень высокой стоимости ремонтных работ механики могут предложить альтернативный вариант ремонта. После полной диагностики определяются узлы и детали, требующие замены и реконструкции. После этого выполняется подбор фирменных комплектующих и осуществляется ремонт сцепления Hyundai Matrix в соответствии с рекомендациями производителя.
Механики нашего сервиса имеют высокий уровень квалификации и отлично справляются с устранением любых типов поломок. Благодаря применению комплектующих высокого качества все работы выполняются на качественном и профессиональном уровне. Замена сцепления Hyundai Matrix требует высокого профессионализма и соблюдения алгоритма выполнения работ.
Замена сцепления хендай матрикс, выполняемая нашими специалистами, гарантирует качественную и плавную работу всего механизма и узла. За счет использования комплектующих высокого качества временные промежутки между диагностическими и ремонтными работами могут быть увеличены. Владельцам автомобилей следует помнить, что даже при отсутствии видимых признаков поломок следует регулярно проходить техосмотр у опытных и квалифицированных специалистов.
3.1.Разборка, проверка и сборка рабочего цилиндра сцепления
Отверните болт крепления рабочего цилиндра.
Проверка технического состояния
Проверьте рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости.
Проверьте чехол рабочего цилиндра на наличие повреждений.
Отсоедините от цилиндра соединительный шланг, снимите пластину клапана, пружину, толкатель и чехол.
Тщательно удалите грязь вокруг расточки рабочего цилиндра под поршень.
Рис. 3.26. Извлечение поршня из цилиндра
Извлеките поршень из цилиндра, подав в последний сжатый воздух (рис. 3.26).
Предварительно накройте рабочий цилиндр ветошью, т.к. поршень может вылететь с большой силой и причинить травму.
Давление воздуха увеличивайте постепенно, чтобы предотвратить выброс тормозной жидкости и ее попадание в глаза или на кожу.
Проверка технического состояния
Проверьте зеркало рабочего цилиндра на наличие коррозии или повреждений.
Рис. 3.27. Проверка внутреннего диаметра цилиндра с помощью нутромера
С помощью нутромера проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (в нижней, средней и верхней частях). Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимое значение, замените рабочий цилиндр (рис. 3.27).
Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром: 0,15 мм.
Рис. 3.28. Установка поршня в цилиндр
Нанесите тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4 на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра и наружную поверхность поршня и манжета поршня и установите поршень в цилиндр (рис. 3.28).
Установить пластину клапана, толкатель и чехол.
Рис. 3.29. Ось толкателя
Нанесите на ось толкателя смазку требуемой марки (рис. 3.29).
Установите рабочий цилиндр привода сцепления и заверните болт крепления рабочего цилиндра.
Читайте также: