Хендай гетц замена поршневых колец своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 18.09.2024

В настоящем разделе рассматриваются операции по ремонту двигателя, включая детали головки блока цилиндров и блока цилиндров. В раздел включены рекомендации, касающиеся как организации и подготовки работ по ремонту двигателя, покупки запасных частей, так и порядка действий при снятии и установке деталей двигателя, а также методы проверки технического состояния деталей.

Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить множество ремонтных операций. Перед началом любых работ желательно промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче; кроме того, предотвращается загрязнение внутренних элементов двигателя.

Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие кузова, снимите капот и брызговики.

Если есть следы течи масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек, сальников коленчатого вала.

Без снятия двигателя также можно снять такие навесные агрегаты, как насос охлаждающей жидкости, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.

Поскольку головку блока цилиндров можно снять и без снятия двигателя, то возможен ремонт клапанного механизма.

Без снятия можно выполнить замену или проверку состояния зубчатого ремня газораспределительного механизма, шестерен привода вала газораспределительного механизма, масляного насоса, уплотнения передней крышки двигателя.

В крайних случаях, когда необходимое оборудование отсутствует, без снятия силового агрегата можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия силового агрегата не рекомендуется, так как требуется тщательная очистка ряда деталей и некоторые подготовительные работы.

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде признаков. Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, в то же время малый пробег не исключает необходимости капитального ремонта. Наиболее важным показателем, по всей видимости, становится своевременность проведения текущего (планового) технического обслуживания двигателя. При своевременной замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию двигатель способен надежно служить на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное обслуживание может стать причиной резкого сокращения ресурса двигателя. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться, что причина

повышенного расхода масла кроется не в утечках, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок.

Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах двигателя или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к опытному специалисту.

Если при работе двигателя прослушивается повышенный шум, стуки, то их вероятной причиной может быть износ шатунных или коренных вкладышей подшипников.

Выверните штатный датчик указателя давления масла и измерьте давление масла манометром, сравните полученное значение с указанным в руководстве. Если давление низкое, то причиной может быть износ коренных подшипников коленчатого вала или износ масляного насоса.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технической документации для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, стенки цилиндров растачиваются до следующего ремонтного размера (или хонингуются).

После ремонта цилиндров потребуется также установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости шейки коленчатого вала следует прошлифовать для восстановления необходимых зазоров с вкладышами шатунных и коренных подшипников. Как правило, клапанный механизм не заменяется, так как состояние его на момент ремонта вполне удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате после качественно проведенного ремонта двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно прослужить долгое время.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих ремонтных процедур, чтобы приблизительно оценить предстоящий объем работ и требований к ним. Капитальный ремонт несложен, однако требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обращаться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых также получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.

Обращаться в специализированные мастерские и на станции технического обслуживания, для того чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских, следует после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров.

Поскольку состояние блока цилиндров – определяющий фактор для принятия решения о дальнейшем его ремонте или покупке нового или восстановленного блока цилиндров, то покупать запасные части или проводить операции по механической обработке деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или ремонтных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самый важный – состояние блока цилиндров. Другими соображениями являются стоимость ремонта, возможность получения доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запасных частей, времени для проведения работ и соответствующего опыта.

Если обследование показывает, что блок цилиндров и большинство деталей находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть использованы в дальнейшем, то наиболее целесообразной с экономической точки зрения становится покупка отдельных запасных частей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаружен незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.

Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подобранных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатунах. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. В эти комплекты обычно входят поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.

Блок цилиндров неполной комплектации состоит из блока цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые коренные и шатунные вкладыши, зазоры в них соответствуют норме. На комплект монтируют имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.

Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шестерни привода распределительного вала, зубчатый ремень и крышки ремня. Все подшипники, уплотнения и прокладки новые. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы, навесные агрегаты.

Тщательно продумайте, какой из вариантов вам больше всего подходит. Перед покупкой деталей проконсультируйтесь на станции технического обслуживания автомобилей, с продавцами запасных частей.

Снимите головку блока цилиндров, маховик, масляный поддон, масляный насос и маслозаборный патрубок.

Удалите уступ в верхней части цилиндра, образовавшийся в результате износа.

Если шатуны и крышки шатунов не помечены, промаркируйте их.

Рис. 2.2. Поршень и шатун: 1 – верхнее компрессионное кольцо; 2 – нижнее компрессионное кольцо; 3 – маслосъемное кольцо; 4 – поршень; 5 – поршневой палец; 6 – шатун; 7 – болт крепления крышки шатуна; 8 – верхний шатунный вкладыш; 9 – нижний шатунный вкладыш; 10 – крышка шатуна; 11 – гайка крепления крышки шатуна

Установите поршни ( рис. 2.2 ) первого и четвертого цилиндров в нижнюю мертвую точку.

Отверните крепежные гайки, снимите крышку первого шатуна и вкладыш подшипника, пометьте вкладыши.

Наденьте отрезки резиновой трубки на шатунные болты, чтобы не повредить шейку коленчатого вала и стенки цилиндра при снятии поршней в сборе с шатунами.

Снимите вкладыши подшипников и извлеките шатун сверху из блока через отверстие цилиндра.

Снимите аналогичным образом остальные шатуны и поршни.

Разборка и сборка поршней с шатунами

Рис. 2.3. Приспособление для разборки и сборки поршней с шатунами

Разборку и сборку поршней с шатунами рекомендуется проводить с помощью приспособления 09234-33001 для двигателей рабочим объемом 1,1/1,3 л и приспособления 09234-3302 для двигателей рабочим объемом 1,5/1,6 л. Приспособление для разборки и сборки поршней с шатунами показано на рис. 2.3 .

Проверка технического состояния

Поршни и поршневые пальцы

Проверьте поршни на наличие задиров, царапин и других дефектов. Замените дефектные поршни.

Проверьте все поршневые кольца на наличие сколов, повреждений и сильного износа. Замените дефектные кольца. При замене поршня заменяйте и поршневой палец.

Убедитесь в отсутствии чрезмерного зазора между поршневым пальцем и бобышками поршня. Замените дефектный поршень в сборе с пальцем. Поршневой палец должен плавно входить в бобышки поршня при нажатии рукой (при комнатной температуре).

Проверьте зазор между поршневыми кольцами и соответствующими канавками поршня. Если зазор превышает предельно допустимое в эксплуатации значение, установите в канавку новое кольцо и снова проверьте зазор между кольцом и канавкой. Если зазор снова превышает предельно допустимое значение, замените поршень и кольца. Если зазор не превышает предельно допустимое значение, замените только поршневые кольца.

Номинальный зазор между кольцом и канавкой, мм:

верхнее компрессионное кольцо:

двигатель 1,3 л. 0,04–0,085

двигатель 1,1 л. 0,03–0,07

нижнее компрессионное кольцо:

двигатель 1,3 л. 0,04–0,085

двигатель 1,1 л. 0,02–0,06

Предельно допустимый зазор для верхнего и нижнего компрессионных колец составляет 0,1 мм.

Для проверки зазора в замке кольца вставьте кольцо в цилиндр. Установите кольцо под прямым углом к оси цилиндра, слегка нажав на него поршнем. Проверьте зазор в замке кольца (табл. 2.1) щупом. Если зазор превышает предельно допустимое значение, кольцо подлежит замене.

Зазор в замке кольца

Верхнее компрессионное кольцо:

Нижнее компрессионное кольцо:

При замене колец без расточки цилиндров зазор в замке кольца нужно проверять, установив кольцо в нижней, менее изношенной части цилиндра. Кольца необходимо заменять кольцами той же размерной группы.

Размерные группы поршневых колец по зазору в замке и их маркировка:

Номинальный Без маркировки

Маркировка нанесена на верхней поверхности поршневого кольца.

Установку крышек шатунов производите в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на крышки при разборке.

При установке нового шатуна следите за тем, чтобы установочные выемки шатунных вкладышей располагались с одной стороны.

Всегда заменяйте шатуны с повреждением одной из поверхностей, подвергающихся осевой нагрузке. Заменяйте шатуны при наличии слоистого износа, а также при сильной шероховатости рабочей поверхности отверстия в верхней головке шатуна.

Установка поршневых колец

Первым устанавливается маслосъемное кольцо. Сначала установите в канавку расширитель, затем установите нижнее и верхнее маслосъемные кольца.

После установки всех элементов маслосъемного кольца проверьте, чтобы верхнее и нижнее кольца вращались свободно, без заеданий.

Установите нижнее компрессионное кольцо меткой вверх.

Затем установите верхнее компрессионное кольцо.

Вращением компрессионных колец разведите их замки как можно дальше один от другого, следя за тем, чтобы они не оказались в одной плоскости с замками дисков маслосъемного кольца и поршневым пальцем.

Сожмите поршневые кольца с помощью приспособления и вставьте поршень в цилиндр.

При установке крышек шатунов следите за соответствием номеров, нанесенных на шатуны и их крышки при разборке. Убедитесь, что метки на поршнях и шатунах при установке (идентификационные метки) обращены в сторону передней части двигателя.

При установке новых шатунов следите за тем, чтобы установочные выемки вкладышей располагались с одной стороны.

Полезные сведения и советы

Износ цилиндропоршневой группы

Двигатель автомобиля иногда сравнивают с сердцем человека. Действительно, он работает постоянно, пока машина движется. Правда, такое сравнение не вполне корректно. Ведь сердце, как и всякий живой организм, непрерывно самовосстанавливается: в нем постоянно идут процессы отмирания старых клеток и замещения их новыми, молодыми. Чего никак не скажешь о неживом механизме – автомобильном двигателе. Он, несмотря на все наши старания, изнашивается практически необратимо. Однако интенсивность такого износа, ресурс двигателя до капитального ремонта, как и долговечность всего автомобиля в целом, во многом зависят от того, насколько качественно он сделан и грамотно эксплуатируется.

Особенно подвержены износу главные детали двигателя – поршни с поршневыми кольцами, шатуны и цилиндры. Работа поршней двигателя наиболее впечатляет. Ведь, двигаясь возвратно-поступательно между верхней и нижней мертвыми точками, они покрывают огромное расстояние. Так, при

частоте вращения коленчатого вала 5000 мин -1 и ходе поршня, скажем, 75 мм суммарный путь, преодолеваемый поршнем в минуту, составляет 375 м. За час работы двигателя это расстояние будет составлять 2 км 250 м, а за месяц эксплуатации по 8 ч в день, исключая выходные (что, конечно, маловероятно для среднестатистического автомобиля), поршень преодолеет расстояние 460 км. При интенсивной эксплуатации автомобиля за 5 лет (а именно такую продолжительность эксплуатации автомобиля до капитального ремонта двигателя подтверждает статистика) поршень покроет расстояние 24 000 км!

Итак, износ поршня и сопрягаемых с ним деталей (цилиндра двигателя) неизбежен. Однако значения износа поршневой группы (поршни-поршневые кольца) до капитального ремонта для двигателей различных фирм весьма сильно отличаются друг от друга. Так, предельный износ поршней и поршневых колец двигателей Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, большинства американских и японских фирм наступает после пробега около 300 000 км.

В то же время двигатели других, скажем, менее совершенных моделей, нуждаются в замене поршней и поршневых колец уже после 50 000 км пробега (почти в 10 раз меньше).

В чем тут причина? И как зависит долговечность этих деталей от условий эксплуатации? Для ответа на эти вопросы рассмотрим две типичные конструкции поршневых групп бензинового двигателя и дизеля. Напомним прежде всего, что давление газов внутри цилиндров этих двигателей в начале рабочего хода отличается примерно в два раза. В бензиновом двигателе – карбюраторном или с непосредственным впрыском топлива оно составляет 40–55 кг/см 2 , в дизеле –

70–80 кг/см 2 . Поэтому и поршни бензинового и дизельного двигателей отличаются один от другого, хотя главные конструктивные решения у них одинаковы.

Типичный поршень бензинового двигателя отлит из алюминиевого сплава и покрыт снаружи слоем олова для улучшения приработки к зеркалу цилиндра. Диаметр его верхней части – головки – на 0,1 мм меньше, чем внутренний диаметр цилиндра. Это сделано для предотвращения заклинивания головки поршня в цилиндре при разогреве до рабочей температуры. В кольцевых канавках поршня размещены два компрессионных кольца и одно маслосъемное. Нижняя часть поршня – юбка – в поперечном сечении овальная, а по высоте конической формы: в верхней части диаметр меньше, чем в нижней. Кроме того, внутри бобышек поршня с отверстиями под поршневой палец имеются две стальные терморегулирующие вставки. Все это сделано для предотвращения увеличения трения между юбкой и зеркалом цилиндра при нагревании поршня. При меньшем, чем у алюминия, коэффициенте теплового расширения эти вставки стягивают юбку в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца.

Отверстие под поршневой палец в современных двигателях обычно смещают от оси симметрии поршня в правую сторону двигателя. Для правильной сборки поршня с шатуном и установки их в цилиндр двигателя около отверстия бобышки имеется метка, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Такое смещение делают для уменьшения боковой составляющей силы давления газов, прижимающей поршень к одной из сторон цилиндра во время рабочего хода.

Шатун также должен быть правильно ориентирован в двигателе. На его передней стороне выполнены отверстия для подачи струи масла на нагруженную сторону зеркала цилиндра (в некоторых двигателях эти отверстия отсутствуют). Вкладыши и крышка нижней головки шатуна также снабжены соответствующими метками для правильной сборки. От точности изготовления поршня и верного подбора его к отверстию цилиндра существенно зависит его дальнейшая работоспособность и долговечность. Ведущие моторостроительные фирмы применяют сегодня систему, в соответствии с которой поршни по наружному диаметру разбиты обычно на пять или шесть классов с шагом 0,01 мм. Кроме

того, они разделены на три или четыре категории с шагом 0,004 мм в соответствии с диаметром отверстия под поршневой палец. Цилиндры двигателя также имеют подобное деление на пять классов. Такая система позволяет более точно подобрать поршень к любому, даже изношенному цилиндру, а поршневой палец нужной категории – к отверстию в бобышках и шатуну. Для капитального ремонта двигателей, заключающегося обычно в расточке (увеличении диаметров) цилиндров, производители запасных частей выпускают так называемые ремонтные поршни увеличенных размеров.

Поршень современного дизеля рассчитан на восприятие более высоких давлений, поэтому толщина его днища и бобышек больше. Кроме того, конструкция поршня дизеля несколько отличается от рассмотренной выше. Главное отличие – это размещение камеры сгорания непосредственно в головке поршня. Поскольку сгорание топливовоздушной смеси происходит при нахождении поршня вблизи верхней мертвой точки, горячие газы сильней нагревают головку поршня, а стенки верхней части цилиндра нагреваются несколько меньше, чем в бензиновых двигателях. Для надежного уплотнения поршня в цилиндре на его наружной поверхности сделаны пять канавок для установки поршневых колец. В трех верхних канавках установлены компрессионные кольца. В нижних канавках размещены два маслосъемных кольца. Многие фирмы изготовляют компрессионные кольца прямоугольного сечения, практически ничем не отличающиеся от колец бензиновых двигателей. Однако более прогрессивной, хотя и более дорогостоящей, является конструкция с конусной верхней рабочей поверхностью кольца. Угол наклона образующей конуса у таких колец делают обычно равным 10°. Применение конусных колец обеспечивает некоторое увеличение их долговечности, поскольку во время рабочего хода составляющая силы давления газов на конусную поверхность кольца дополнительно прижимает его к зеркалу цилиндра. Особенностью обслуживания и ремонта поршней с конусными компрессионными кольцами является необходимость точного контроля зазоров. Зазоры между канавкой и маслосъемными кольцами контролируют так же, как в бензиновых двигателях.

Силы трения между поверхностями юбки поршня и зеркала цилиндра у дизелей выше, чем в бензиновых двигателях. Для увеличения долговечности на поверхность юбки поршней наносят слой специального коллоидно-графитового покрытия. Оно намного улучшает прирабатываемость поршня к цилиндру и увеличивает срок его работы до капитального ремонта. Подобную же обработку трущихся поверхностей поршней применяют сегодня и на бензиновых двигателях.

Кроме износа поверхностей юбки, изнашиваются также канавки компрессионных колец поршней. Кроме того, изнашивается и канавка маслосьемного кольца, хотя такой износ обычно значительно меньше. При износе канавок кольца поршня начинают все более интенсивно перемещаться вниз и вверх по высоте канавки и все более ощутимым становится так называемое насосное действие колец. Это действие проявляется во все более увеличивающемся расходе двигателем моторного масла. Попадая в камеру сгорания, масло сгорает там, образуя сизый дым, который выходит из выхлопной трубы автомобиля. При значительном износе канавок замена колец на новые мало улучшает ситуацию. Наступает объективная необходимость в замене всей поршневой группы, при этом весьма желательна расточка цилиндров до ремонтного размера. Все описанные виды износа – это естественный и, к сожалению, неотвратимый процесс.

Тем не менее этот естественный износ можно растянуть во времени, продливая таким образом срок службы двигателя. Америку тут открывать не нужно. Просто следует точно выполнять требования производителя по эксплуатации автомобиля, пользоваться качественным моторным маслом и масляными фильтрами, правильно регулировать топливную аппаратуру. Хорошие результаты дает применение качественных модификаторов масла и топлива, препаратов, изменяющих микроструктуру поверхностных слоев поверхностей трения двигателей.

Наряду с этим износ двигателя, как и всего автомобиля в целом, во многом зависит от водителя, от его квалификации и технической грамотности. Ведь не зря же автомобили одной и той же марки у одних водителей служат долго и безотказно, у других – ремонтируются чуть ли не каждую неделю. Опытный водитель почти никогда не допускает работы двигателя с перегрузкой, а тем более с детонацией. Он постоянно слушает, как работает двигатель его машины, и немедленно реагирует на всякую перегрузку, обычно сопровождаемую гулким звуком низкого тона на пониженной частоте вращения коленчатого вала. Режим разгона автомобиля также

сопровождается повышенным износом двигателя. Здесь напрашивается аналогия с лошадью и наездником: заботливый хозяин не будет без особой нужды хлестать своего четвероногого друга, заставляя его бежать с места в карьер, особенно когда лошадь еще не разогрелась. Конечно, в критических ситуациях водитель может себе позволить лихо, предельно резко разогнать автомобиль. Но, если такой крутой стиль езды входит в привычку, ремонт двигателя будет обеспечен вдвое раньше, чем предусмотрено техническими условиями.

Зачастую наблюдается и другой, не предусмотренный никакими инструкциями вид износа. Это аварийная поломка элементов шатунно?поршневой группы и прежде всего колец и перемычек кольцевых канавок поршня. В бензиновых двигателях это связано прежде всего с детонацией. Напомним, что детонация – это взрывоподобное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре, сопровождаемое скачкообразным повышением давления в камере сгорания. Это равносильно резкому удару кувалдой по неподвижному поршню и кольцам. Детали, естественно, не рассчитаны на такую нагрузку и могут поломаться, повредив затем своими осколками зеркало цилиндра. Причин детонации несколько. Однако главная из них – эта работа двигателя на бензине с более низким, чем это предусмотрено техническими условиями, октановым числом, а также перегрев и работа на переобогащенной горючей смеси. Опытный водитель обязан слышать детонационные стуки при работе двигателя и немедленно уменьшать подачу топлива при разгоне, а затем устранять причины детонации. Звук детонации – это металлические щелчки высокого тона, совпадающие по частоте с частотой вращения коленчатого вала. Они могут быть едва слышны на фоне других звуков работающего двигателя, особенно при слегка раннем зажигании, и пропадают при совсем незначительном уменьшении подачи топлива (газа). Такая еле заметная детонация свидетельствует о правильно отрегулированном угле опережения зажигания, но бывает и так, что детонационные стуки появляются сразу же при нажатии на педаль акселератора, что, конечно же, недопустимо. Продолжать движение в таком режиме равносильно разбиванию молотком внутренностей двигателя.

Дизельные двигатели не столь чувствительны к изменению состава топлива, хотя и в них случаются неприятности, ведущие к повышенному износу деталей кривошипно-шатунного механизма. Это прежде всего перегрев двигателя и связанное с ним уменьшение вязкости масла, особенно если качество масла невысокое. Повышенный износ может быть также следствием неправильной регулировки топливного насоса высокого давления и ухудшения распыления топлива в камерах сгорания из-за нарушения работы форсунок. И, конечно же, многое зависит от самого водителя.

Итак, из всего сказанного можно сделать такие выводы. Долговечность двигателя вашего автомобиля, как и всего транспортного средства в целом, зависит от двух факторов: качества изготовления, за которое отвечает фирма-производитель, и уровня технической эксплуатации, за который в конечном счете отвечает водитель. Об этом нужно помнить как при покупке автомобиля, так и при подготовке и обучении водителей.

У меня с поршневым кольцом на Хундай гетц пока все в ажуре )) Полный развод.Причина перескока цепи для всех цепных моторов:обратное вращение коленвала.При обратном вращении гидравлический натяжитель вжимается и перед шестерней коленвала образуется провис.При запуске вращается шестерня коленвала поскольку перед шестерней цепь не натянута происходит перескок даже на исправной цепи.Причина обратного вращения КВ это не использование ручника или его неисправность при включенной передаче 1-6 на ручной коробке на стоянке когда машина скатывается назад. На автомате:детонация тоесть говняный бензин.Касательно движка G20D цепи там пластилиновые больше 60тк.редко выходят а провоцирует растяжение выше перечисленные факторы.

Автор, всё нормально. Я случайно наткнулся на ваш канал. Искал видео про 3 й сценик. Прикольно было увидеть земляка! (Хотя я с вами и не знаком). Начало, как говориться положено, дальше натренируетесь) А как вы подыскиваете машины на обзоры? У меня, кстати интересная машина рено гранд сценик 3.

Внешность маленького Hyundai Getz не заставляет сильнее биться сердце, а многие, проходя мимо, даже не замечают этот автомобиль. Однако в этом есть свои плюсы для тех, кто не привык выделяться.

Первый серийный Хендай Гетц увидел свет в 2002 году. Помимо Южной Кореи автомобиль собирался в Индии, Малайзии и даже в Венесуэле. Субкомпакт предлагался на многих рынках, и поэтому имел несколько названий. Например, в Корее и Сирии — Click, в Индии – Getz Prime, а в Японии – ТВ. В Венесуэле малыш вообще был доступен под чужим именем – Dodge Brisa II.

Через три года после того, как мировое производство модели набрало полный ход, корейцы решились на рестайлинг. Автомобиль получил более округлые передние фары, обновленные решетку радиатора и задние фонари. С этого момента модель продавалась в неизменном виде до 2009 года, пока ее место не занял Hyundai i20. Однако во многих странах производство модели еще продолжалось, в частности в Россию она поставлялась вплоть до 2011 года.

Hyundai Getz располагает двумя типами кузова: 3-х и 5-дверным. Наибольшей популярностью пользуются, конечно же, 5-дверные версии. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска оснащены очень бедно и не имеют даже кондиционера, ABS и гидроусилителя рулевого управления. Последние два вошли в список серийного оборудования после обновления в 2005 году.

В автомобилях такого класса почти никогда нет места подвеске сложной схемы или технологически продвинутой трансмиссии. Тезис справедлив и для Гетц.

По результатам краш-тестов EuroNCAP 5-дверный хэтчбек заработал 4 звезды.

Трансмиссия

На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Ремонт автомату может потребоваться лишь после 300 000 км. Однако, после 100-150 тыс. км порой сдается датчик скорости вращения вала коробки (2-3 тыс. рублей). Заменить его довольно просто. А из-за обрыва проводки кнопки Over Drive, перестает включаться 4-ая передача.

Ходовая

Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, а задняя – скручивающуюся балку.

Спереди довольно быстро выбывают из игры стойки и втулки стабилизатора. После 100-150 тыс. км могут придти в негодность сайлентблоки передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Чем больше пробег, тем меньше шансов на быструю и легкую замену. С годами закисают болты во внутренних металлических втулках сайлентблока. Приходится резать рычаг (от 1600 рублей) или подрамник. Шаровые опоры обычно ходят дольше салентблоков.

Сзади — преждевременно изнашиваются амортизаторы (от 800 рублей за аналог), и порой начинают стучать пыльники. Благодаря раздельному расположению пружин и амортизаторов, замена последних дешевле и проще.

Передние ступичные подшипники (от 500 рублей за аналог) могут загудеть по прошествии 100-150 тыс. км. Наружные ШРУС (от 1000 рублей за аналог) обычно ходят свыше 150-200 тыс. км, а сдаются они обычно из-за порванных пыльников.

Через 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка (от 8000 рублей за аналог).

Кузов

А ещё облезшая краска на пластиковых дверных ручках, мутнеющие затёртые блок-фары головной оптики стоимостью по 5900 рублей за каждую. Плюс на довольно тонком, по отзывам владельцев, металле от попадания камней остаются не только сколы, но и небольшие вмятины. Во избежание коррозии их стоит подкрашивать. При осмотре нужно отсеять побывавшие в ДТП и плохо отремонтированные машины. Помимо разнотона в окраске и не ровных зазоров между панелями, у них может быть неодинаковая маркировка стёкол, заводские наклейки в дверных проёмах закрашены, а на головках крепежа крыльев и капота видны следы снятия и установки.

Типичные проблемы и неисправности

Гетц в плане надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории Хендай. Но до пресловутой японской безупречности ему далеко.

Владельцы жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, которое уязвимо к малейшим царапинам, а иногда даже отслаивается. Тем не менее, благодаря 90-процентной оцинковке кузова, вспышки эпидемии коррозии не наблюдается. Иначе обстоят дела с подрамником и выхлопной системой, которые нередко ржавеют. В старых автомобилях следы коррозии можно найти в моторном отсеке, на днище, элементах ходовой части и тормозной системы.

Иногда возникают неполадки в работе контроллера силовой установки, или отказывают высоковольтные провода. Проблемы с центральным замком, замком двери багажника и датчиками ABS (окисление контактов) – еще одни типичные болячки этой модели.

Инструкция шаг-за-шагом

Снимаем ремень ГРМ, предварительно выставив механизм в Верхнюю Мертвую Точку (ВМТ). Именно в ВМТ!

Снимаем крышку клапанов

Проверяем чтобы метки на звездочках распредвала расположились в одной плоскости и смотрели во внешнюю сторону Снимаем подшипники распределительных валов и датчик положения распредвала

Снимаем валы;
Под цепью в корпусе головки блока цилиндров меняем успокоитель цепи;

Меняем цепь, выставляя её по соответствующим меткам на звездочках

Стоит ли покупать?

Рынок достаточно хорошо укомплектован запасными частями: они доступны и очень дешевы. Поэтому Хендай можно рекомендовать начинающим водителям. Устранение неисправностей и последствий возможных аварий будет быстрым и легким.

Среди объявлений вполне можно найти еще молодой и уже недорогой Hyundai Getz. Помимо отличного соотношения стоимости к возрасту, он для своего класса предоставляет вполне приличный уровень комфорта и изрядное количество места. Но, к сожалению, автомобиль имеет и недостатки, в числе которых довольно бедное оснащение и отделочные материалы не самого лучшего качества. Однако компакт в плане надежности превосходит гораздо более авторитетных соперников. Таким образом, это отличный выбор для людей с рациональным подходом, нуждающихся в надежном, недорогом и практичном автомобиле.

1. Неровная работа двигателя, как правило, вызвана неисправными высоковольтными проводами.
2. Громкий звук выхлопа появляется при износе гибкого соединителя труб выхлопной системы.
3. Недолговечные задние амортизаторы легко меняются и имеют широкий ассортимент недорогих заменителей.

Какие двигатели устанавливались?

За все время производства данной модели внутри автомобиля были использованы различные типы двигателей. Подробнее о том, какие агрегаты устанавливались на Hyundai Getz, можно увидеть в таблице, которая представлена ниже.

Поколение, кузов	Марка двигателя	Годы выпуска	Объем двигателя, л	Мощность, л. с.
1, хэтчбек	G4HD, G4HG G4EA G4EE G4ED-G	2002-2005	1.1 1.3 1.4 1.6	67 85 97 105
1, хэтчбек (рестайлинг)	G4HD, G4HG G4EE	2005-2011	1.1 1.4	67 97

Главными преимуществами представленных моторов является низкий расход топлива и высокая мощность. Среди наиболее распространенных недостатков – быстрый износ элементов конструкции, а также необходимость регулярной замены масла в процессе работы силового агрегата.

Ремень

Nissan Teana с 2013 года Первым делом проверьте вариатор

Цепь привода ГРМ устанавливается на большое число современных автомобильных двигателей. Особенно часто цепи ГРМ встречаются на двигателях грузовиков и тягачей, где основным требованием является высокий ресурс мотора и отсутствие необходимости его постоянной настройки и регулировки.

Тем не менее нередко можно встретить вместо цепи , который стал применяться на ДВС легковых автомобилей. Но по-прежнему нередко происходит так, что одна и та же модель автомобиля с разными двигателями оборудуется и цепью, и ремнем ГРМ, в зависимости от установленного мотора.

Однако резина — это не единственный компонент, который применяется при изготовлении ремня привода ГРМ. Основная часть такого ремня, которая не позволяет ему изнашиваться раньше времени или рваться, — это стальные нити, вплавляющиеся внутрь резинового слоя. Многие могут подумать, что со временем ремень стирается, и затем обнажаются стальные нити. Трение нитей может привести к стиранию металлических шкивов и их перегреву.

Однако натяжение ремня рассчитывается таким, что он не истирается со временем и сохраняет свое начальное состояние. Единственное, что может произойти с такой деталью со временем, — это частичное разрушение резинового слоя, который составляет основу. Это выражается в том, что на ремне появляются трещины. Они свидетельствуют о высокой степени износа и необходимости заменить старый ремень на новый как можно скорее.

Двигатель Хендай Гетц 1.4 литра характеристики, устройство ГРМ

Время на чтение: 2 минуты

Двигатель Хендай Гетц 1.4 литра мощностью 97 л.с. с 16-клапанным механизмом ГРМ оказался довольно надежным и долговечным агрегатом. Двигатель получил заводское обозначение G4EE. При бережной эксплуатации мотор легко мог отходить до 300 тысяч километров. Небольшой стук гидрокомпенсаторов на холодном моторе не повод беспокоится, а вот заменой ремня ГРМ нужно заниматься вовремя. Сегодня подробно расскажем обо всех особенностях мотора.

Рядные инжекторные моторы серии “ALFA” имеют огромное количество модификаций. Это четырехцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели жидкостного охлаждения, с рядным вертикальным расположением цилиндров и 16 клапанной головкой цилиндров. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы и не нуждается в регулировке клапанного зазора.

Немецкая инспекция

Варианты тюнинга G4EE

Для этого двигателя имеются хорошие альтернативы для свапа. Это два, практически идентичных по характеристикам мотора:

У всех троих двигателей одинаковые головки, а блоки — схожи у двух аналогов. А вот БЦ 1,6-литрового агрегата больше на 1 мм, у него другие гильзы. Теперь про отличия:

Вариантов как поступить несколько, но лучшим выглядит этот способ. Взять поршни, коленвал и шатуны от G4EC и установить в блок G4EE. Это даст возможность превратить движок в 1,5-литровый, и получить шанс провести чиповку — прошиться на 1,5 не проблема.

Чтобы ставить поршни от G4ED, придётся делать расточку и доводить диаметр цилиндров 76,5 мм. В данном случае уже получится собрать полноценный 1,6-литровый аналог на базе БЦ 1,4 и 1,5.

Распредвалы от двигателя G4ED могут быть также использованы в целях улучшения характеристик G4EE Таким образом, можно значительно улучшить возможности двигателя. Например, повысить мощность на 1,5-литровом агрегате с помощью чиповки можно до 120-130 л. с.

Подшипники вышли из строя

Подшипники, которые установлены в генераторе, тоже могут стать причиной обрыва. Если их своевременно не заменить, то придется менять не только их, но и ремень.

Подшипники обязаны легко вращаться без ремня. Если это не так, то налицо заклин. Не должно быть также заеданий или шумов. Какая бы неисправность подшипника не была, все это кроется внутри, и без разбора ничего толкового не определишь.

При неисправных подшипниках гена ремень начинает свистеть. Очевидно, что подшипники конструктивно призваны смягчать непредусмотренный процесс трения деталей. Если они неисправны, то со своими функциями не справляются, в итоге трение возрастает.

Замена подшипников генератора – дело обычное. Многие автомобилисты с опытом сами решаются на замену, экономя деньги для ремонта.

Выход из строя или несогласованная работа подшипников, это вторая причина, из-за чего рвет ремни на генераторе.

Отзывы владельцев

Двигатель с объемом 1.1 л

Владельцы модификации Хендай Гетц также подтверждают высокий ресурс силового агрегата, который достигает отметки в 300 тысяч километров. Многие владельцы остаются довольны уровнем и качеством сборки мотора, его неприхотливостью, устойчивостью и оборотистостью.

Читайте также: