Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Фундамент в виде монолитной плиты эконмически выгоден в тех случаях, когда на участке под застройку высокий уровень грунтовых вод или преобладание глинистых, суглинистых, песчаных прослоек земли. Такие особенности грунта приводят к усиленному пучению почвы и выталкиванию фундамента наверх. Именно поэтому монолитная плита считается одним из самых оптимальных вариантов устройства базиса, поскольку имеет способность просто лавировать в пучинистых грунтах, не поддаваясь разрушению.

Схематично бетонная фундаментная плита выглядит таким образом (начиная с нижнего слоя):

Песок крупной фракции (обязательно промытый) — толщина 20 см;
Щебень или гравий — 15 см;
Дренажная система для отвода ливневой воды и талого снега от основания плиты;
Черновая стяжка — толщина 5-10 см (служит для защиты гидроизояционного слоя от повреждения острыми углами щебня);
Гидроизоляционная прослойка;
Прокладка водопроводных и сантехнических коммуникаций;
Теплоизоляция;
Армирующий каркас;
Бетонная заливка плиты толщина 25-50 см (в зависимости от несущей способности базиса).

Важно: преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания. Поскольку его цена при самостоятельном устройстве может составлять примерно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высокая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

При этом фундамент-плита требует минимального выполнения земельных работ. Учитывая, что монтировать плиту на плодородном слое грунта запрещено СНиП, то придется просто снять этот пласт и хорошенько утрамбовать дно котлована.

Выполнение работ своими руками

Подробная пошаговая инструкция позволит любому мастеру (даже новичку) выполнить монтажные работы самостоятельно. В помощь можно пригласить соседа или родственника и то не столько для проведения тяжелых работ, сколько для компании. А в качестве инструкции в материале ниже приложено видео.

Выполнение расчетов и анализ грунта

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый см2 свой площади, тем самым эффективно нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.

Земляные работы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.

Важно: засыпку песка следует делать послойно по 10 см за один раз, увлажняя каждый слой и уплотняя его виброплитой.

Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Армирование фундамента

Важно: арматуру для создания жёсткого каркаса следует только вязать стальной проволокой. Ни в коем случае нельзя использовать сварку, поскольку она разрушает свойства металла. Кроме того в местах обхода смонтированных коммуникаций и по углам плиты пруты арматуры необходимо гнуть, чтобы усилить несущую способность каркаса. Для вязки сетки можно использовать только цельные пруты.

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки. Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

Заливка бетонного раствора

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

Плитный фундамент частного дома используется, если строительство ведется на сложных видах грунта. В этой ситуации другие варианты не подойдут, поскольку они не выдержат нагрузки и вибраций. Плитный фундамент дорогой, но обычно если выбирают именно его, то другие варианты попросту невозможны.

Плитный фундамент – монолитный армированный вариант, который укладывается под всей площадью будущего строения. Используется в случаях, если остальные виды не подходят, поскольку они будут воздействовать на грунт, из-за чего появится сильная усадка. Плитный обеспечивает равномерное распределение нагрузки на почву, поэтому усадка не наблюдается.

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента включает в себя многослойную структуру. В списке слои представлены в порядке подъема с самого низа:

Грунт;
Песчаная подушка. Также можно использовать мелкий гравий, если нет возможности доставить или купить такое количество песка;
Специальный геологический текстиль;
Бетонная подготовка. Это небольшой слой бетона, который выливается на геотекстиль. Его не армируют;
Гидроизоляция, чтобы основа фундамента не подвергалась агрессивному воздействию влаги;
Армированный бетон.

3 вида плитного фундамента

Всего существует 3 вида:

Монолитный, одинаковый по всей площади. Очень простой вариант, но менее эффективный в эксплуатации;
Монолитный с верхними ребрами. Ребра выступают в тех местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены;
Монолитный с нижними ребрами. Этот вариант используют, если планируется многоэтажное строительство.

Требуемая толщина фундамента

Расчет толщины плиты – важная составляющая проекта. Необходимо тщательно все продумать, поскольку:

Слишком тонкая плита не выдержит нагрузки;
Слишком толстая плита приведет к ненужным дополнительным расходам.

Обычно толщина варьируется в диапазоне 15-30 см, в зависимости от потенциальной нагрузки.

Делаем плитный фундамент для дома своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы выполнить плитный фундамент своими руками, в первую очередь необходимо продумать план дома, поскольку заливать основание придется под всю его площадь, включая мелкие пристройки. После нанесения разметки действуют по инструкции:

Выкапывают яму на определенную глубину (зависит от этажности дома).
Трамбуют грунт. Если земля изначально жесткая, трамбовка не требуется. Лучше всего выполнять трамбовку с использованием тяжелой спецтехники.
Засыпают песок или мелкий гравий, после чего снова выполняют трамбовку. Если нет спецтехники, песок можно залить водой, и он утрамбуется за несколько дней под своим весом.
Прокладка дорнита (геотекстиль). Его укладывают для защиты бетонного основания с нижней стороны от воздействия влаги.
Бетонная подушка. Обычно ее толщина составляет примерно 5 см. Делают, чтобы выровнять поверхность для выполнения следующих работ.
Укладка битумных холстов для гидроизоляции. В строительных магазинах продаются рулонные битумные холсты, и укладывать их можно очень быстро. Дополнительного закрепления не требуется, достаточно просто застелить всю поверхность.
Сборка армирующего каркаса. Можно выполнить из старых труб или арматуры. Но также можно купить специальные армирующие сетки в уже готовом варианте
Заливка бетонной смеси.

Делаем плитный фундамент для дома. Пошаговая инструкция

Плитный фундамент для дома из газобетона

Когда планируется обустройство плитной основы для газобетонного дома, выполняются следующие действия:

Подсчитать требуемую толщину основы.
Постараться точно подсчитать массу дома с учетом нагрузок (точно не смогут подсчитать даже специалисты, поэтому за основу обычно берется среднее значение).
Определить периметр (по площади будущего дома).
Рассчитать массу основания, и в соответствии с результатами определить количество строительных материалов.
Определить длину и ширину арматуры.

Далее процесс выполняется по указанной выше инструкции.

Плитный фундамент для одноэтажного дома

Работать с одноэтажными домами проще всего. Нужно:

Определить периметр заливки
Использовать монолитный бетонный фундамент с арматурой
Заливать толщину в 15-18 см

Плитный фундамент для двухэтажного дома

Учитывая, что двухэтажный дом обеспечивает нагрузку намного больше (особенно если он выполняется из тяжелых материалов, как бетон или кирпич), работа предстоит намного сложнее. Есть несколько отличительных особенностей при обустройстве основы под такое строение:

Улучшенная гидроизоляция. Нужно использовать несколько слоев гидроизоляции. Также рекомендуется выполнять дополнительную гидроизоляцию во время заливки.
Увеличение толщины фундамента до 30 см.
Использование монолитной плиты с нижними ребрами для равномерного распределения нагрузки на грунт.

Плитный фундамент для каркасного дома

Поскольку каркасный дом обладает облегченной конструкцией, можно немного расслабиться при обустройстве фундамента. Однако он все равно остается основой дома, поэтому нельзя относиться к нему безответственно. При создании фундамента для каркасного дома следуют стандартной инструкции. Но есть несколько дополнительных советов:

Плитный фундамент для дома из кирпича

Кирпичный дом является одним из наиболее тяжелых. Даже без мебели или отделки он обеспечивает серьезную нагрузку на основание. Поэтому и подход тоже должен быть серьезным:

Каждый этап формирования фундамента должен проводиться предельно ответственно.
Нужно рассчитать примерную нагрузку и брать за основу максимальные параметры. Лучше, если фундамент будет сильнее потенциальной нагрузки на него, чем треснет под массой дома.
Выполнять внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию и утепление, чтобы снизить негативное воздействие и продлить срок службы.

Плитный фундамент для дома из бруса

Несмотря на то, что брус не является тяжелым материалов, это вовсе не означает, что фундамент должен быть слабым или вообще отсутствовать. Необходимо уделить особое внимание нескольким моментам:

В любом строительстве именно фундамент является основой, на которую тратится много времени и денег. Стоит также отметить, что нельзя переходить к возведению самого строения, пока фундамент хорошо не просохнет. На это потребуется потратить несколько дней, а то и недель.

Плитный фундамент чаще используется там, где грунт имеет недостаточную несущую способность, например, имеет склонность к пучению в зимнее время, либо грунтовые воды расположены недостаточно глубоко. Типичная неблагоприятная геология в средней полосе - эта глина и суглинка.

В основном плитный фундамент делается для домов от одного до трех этажей, причем абсолютно неважно - каркасный дом или дом из кирпича. Плитный фундамент может быть возведен тремя способами:

Не заглубленные монолитное основание. Фундамент опирается прямо на несущей грунт и рыть котлован не нужно, но не забываем срезать растительный слой.
Мелкозаглубленное основание. Фундамент строится на глубине около 500 мм.
Глубокозаглубленное основание. Когда котлован капают на полтора метра и более. Такой вариант подойдет для домов с цокольным этажом.

Плюсы плитного фундамента

Фундамент очень устойчив к движению грунта, также обладает отличными несущими характеристиками. Хорошей плите не страшны локальные деформации, а значит стены дома останутся целыми по всему периметру и этот фундамент позволяет сделать подвал или цокольный этаж.

Минусы плитного фундамента

Плитный всегда дороже ленты или свай. На него уходит в среднем на 30 % больше средств, потому что требуется больше материалов и подготовительных работ.

Этот вариант можно выбирать, когда территория участка относительно ровная, иначе вы потратите лишнее время и деньги на выравнивание перепадов по пятну застройки. Нужно заранее просчитать и продумать все нюансы по обустройству подвала и цокольного этажа, ведь после заливки переделать что-то уже будет невозможно.

Как правильно делается монолитную плиту

Намечаем фронт работ для тракториста, разбиваем кольями проектный контур будущего дома. На этом этапе надо снять плодородный слой и докопаться до несущего грунта. Параллельно ликвидируем любой, даже самый небольшой перепад, по пятну застройки.

Надеюсь, что перед тем как рыть котлован, вы верно рассчитали проектную глубину и несущую способность фундамента. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше перепроверить.

Обратите внимание на то, что размер котлована должен превышать площадь будущего фундамента на один метр.

На втором этапе начинаем формировать подушку. Для начала отсыпаем дно 200 мм. слоем песка. Главное не только равномерно распределить песок по всей поверхности ну и хорошенько его пролить и утрамбовать. Виброплитой проходим как минимум 3 раза, до тех пор пока на поверхности не будет оставаться никаких следов и отпечатков.

После укладываем 200 мм. слой щебня и укрываем геотекстилем. Выкладываем гидроизоляцию, её должно быть больше на 400 мм. по контуру плиты, потому что дальше мы будем загибать края на торцы фундамента. Сверху шлифуем все пятью сантиметрами песка и тщательно утрамбовываем.

Финальный штрих - настил распределительной мембраны, которая своими шипами будет увеличивать площадь нагрузки на грунт, а значит добавит прочности всей плите.

На данном этапе, главное не забыть завести коммуникации в дом. Точные координаты рассчитываются при подготовке проекта дома. Уклон канализационных труб должен составлять 20 мм. на каждый погонный метр в направлении от плиты.

Делаем дренаж

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то дренаж не просто желатин, а необходим. Со временем талая вода и верховодка разрушит любую, даже самую крепкую плиту, поэтому копаем канаву под дренаж:

Выстилаем на дно геотекстиль, который укрываем 150 мм. щебня;
Затем укладываем перфорированную дренажную трубу, засыпаем получившуюся конструкцию 200 мм. щебня;
Сверху слой песка, но помните, что нельзя засыпать дренажную трубу тем грунтом, который находится на участке.

Сборка опалубки

Советую выбирать доски толщиной не менее 400 мм, иначе они будут гнутся под давлением бетона. Не лишним будет укрепить доски ребрами жесткости и отсыпать снаружи грунтом.

Многие на этом этапе забывают обшить опалубку полиэтиленовой пленкой, а зря, поскольку бетон быстро отдает влагу сухому дереву и трескается. К тому же так будет проще демонтируется опалубку после высыхания бетона.

Армирование

Для этого вам понадобится арматура диаметром от 12 до 16 мм. Пруты укладываются в перехлёст и в разбежку, чтобы нахлёст параллельных прутьев составлял не менее 500 мм. В итоге должна получиться арматурная сетка с секторами 200 на 200 мм.

Нижняя часть армокаркаса выставляется на пластиковые подставки для того, чтобы сохранить защитный слой бетона который должен быть не менее 45 мм.

Верхняя ряд арматуру выставляется на специальные проставки, простонародье называются "лягухи" Все это между собой увязываются вязальной проволокой.

Заливка фундамента

Надо сразу заливать весь фундамент, поэтому важно правильно рассчитать и заказать необходимое количество бетона. Следующий этап - это уплотнение раствора. Избавляемся от пузырьков воздуха, которые возникли в процессе заливки. В идеале, при помощи строительных вибраторов.

На этом все, остается подождать, пока наша железобетонная монолитная плита наберет прочность, обычно, на это требуется 20-25 дней, после этого можно снимать опалубку и строить дальше.

Если вам понравилась статья, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал ЗДЕСЬ , чтобы не пропустить новые публикации!

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

К сведению! Бюджетный вариант плитного фундамента не означает его низкого качества, чаще всего это способ сэкономить своими руками деньги, действуя наиболее простыми и дешевыми способами.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

Во-первых , прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
Во-вторых , неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
В третьих , как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м 2 . Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Обсудить статью на форуме

Читайте также: