Фундамент из подручных материалов своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Вырыть ямки под столбы необходимой глубины. На дно насыпать песок (желательно по одному уровню)(желательно протрамбовать и пролить водой. Из досок сбить опалубку (в качестве опалубки можно использовать саму ямку (если она ровно вырыта и не имеет наклонных стенок) обложенную рубероидом, старые покрышки (лежа), дырявые ведра без дна (вверх дном) или др. Бетон приготовить можно самому. Цемент (М500) 1часть , Песок 3-4 части, Гравий 3-5 частей. (пластификатор и жидкое стекло добавлять по инструкции).
В качестве арматуры можно использовать металлическую проволоку, гнутые ржавые гвозди и подобные железки и даже куски капроновой веревки. Желательно заранее вставить анкер, к которому будет потом крепится конструкция. Анкер можно сделать из арматуры, длинного болта или шпильки (обмотайте скотчем ту часть резьбы, которая потом будет использоваться, что бы не испачкать её бетоном).
После заливки (после застывания) в опалубку или сухую землю в сухую погоду не забудьте поливать водой.
Такой фундамент почему-то называют "плюшками". Опираться строительная конструкция должна на центр плюшки.

Для строительства фундамента уже давно у нас применяется цемент, песок, вода и арматура, не считая там еще каких-то мелочей типа добавок, впрочем, их вес в общей стройке незначителен. Вода у нас не подорожала, а вот арматура стала стоить раза в 2-3 дороже, чем 2 года назад.

Но масса арматуры в фундаменте для начинающего застройщика не такая значительная, для него почему-то основная стоимость приходится на цемент и песок. И даже без учета подорожания на бетон приходится слишком много денег. А если еще прибавить арматуру, которая на самом деле, то есть по итогу, обойдется почти во столько же?

Конечно, каркасный дом можно поставить на сваи, что несколько удешевит фундамент, а если дом из газобетона? Даже если использовать сваи, то такой фундамент все равно обойдется не меньше, чем ленточный. Но это только гипотетически, потому что ставить каменный дом на сваи нормальный специалист никому не порекомендует.

Так из чего же построить дешевый фундамент? А из того, из чего люди строили его до изобретения бетона. Такие фундаменты называются бутовыми, а точнее – бутоглиняными, потому что в качестве связующего использовалась глина с разными укрепляющими добавками, например, известью. Да, известь, в отличие от бута и глины денег стоит, но все равно расходы на нее будут совершенно микроскопическими в сравнении с расходами на бетон и арматуру.

Бутоглиняный фундамент с цоколем в Крыму. Простоял 2,5 тыщи лет и ничего не размыло. Построить на нем дом — простоит еще столько же

Ну, кто-то начнет рассказывать, что глину размоет, и камни рассыпятся. Естественно, размоет и рассыпятся, если делать все по-современному разумению. Но у наших предков ничего не размывало, и ничего не рассыпалось, потому что они делали бутоглиняные фундаменты по уму, а не по разумению.

Древние китайские бутоглиняные фундаменты в Приморье на Дальнем Востоке. А там сырость не как в Крыму, и даже не как в Англии. Это самый сырой регион во всей Евразии, если кто не знал

Интересный момент: почему-то мало кто знает, что в Великобритании давно уже ведется строительство фундаментов для частных домов не из бетона, а из газоблока. Вот так просто выкапывается траншея, и в нее без особой гидроизоляции закладывают газобетонные блоки марок D450-500, в особо влажных грунтах используются блоки D700, но не выше. Почему не выше? Да потому, что в Великобритании, да и во всей Европе просто нет такого оборудования, с помощью которого можно было бы производить газобетон марок выше D700. Конечно, не потому там его нет, что они такие дураки, а потому, что им там газобетон выше D700 не нужен. Вот и строят англичане там у себя фундаменты из газоблока. И дешево, и сердито.

Великобритания. Монтаж ленточного фундамента из газобетонных блоков

В Англии, как известно, климат сырой, причем очень. Соответственно, и грунты там у них не просыхают даже в самые жаркие сезоны. Тем не менее они допускают использование очень пористых и непрочных марок газобетона для закладки фундаментов. При этом из газобетона они не строят стены, и даже газобетонных цоколей там почти нет – газобетон зарывается исключительно в землю. В сырую землю зарывается, если кто не понял. Я не говорю, что там они дренаж не делают – делают, еще как делают, потому у них газобетонные фундаменты и могут прослужить 50 лет в сыром грунте. Теперь глина. В принципе, по такой траншейной безопалубочной схеме можно сделать фундамент вообще без всякого вяжущего. Утрамбованный бут и сам по себе будет прекрасным, прочным и долговечным основанием для сооружения цоколя. Именно так и делали фундаменты с самой древности, и они до сих пор стоят, причем в любом климате. Если были под рукой глина и известь – скрепляли камни ими, а если не было – то и так сходило с рук. На таких фундаментах огромные храмы строили, и многие из них до сих пор не развалились, а те, которые все же развалились, то вовсе не из-за фундамента.

Плотно утрамбованный бут можно, конечно, скрепить еще и глиняным раствором, но только лишь для перестраховки.

Повторю еще раз, если кто не понял – если засыпать в траншею камень, то он никуда не расползется даже под весом многотонного здания. И вся эта масса будет такая же прочная, как и сцементированный монолит, только не придется тратиться на бетон. А если все равно сомневаетесь в прочности основания – разведите глину с известью в воде и залейте этой кашей всю траншею. Основание, конечно же, станет еще прочнее, как скала, но мы же не Саяно-Шушенскую ГЭС на него будем водружать.

Разновидности природного бутового камня.

Тут возникает еще одна проблема – а где взять бутовый камень в нужных количествах? Вопрос, конечно, интересный, и для его решения нужно хорошо знать, что такое бут вообще. Кто-то почему-то думает, что бут – это чисто природный камень, который можно купить только в магазине по очень кусачим ценам.

Однако таких можно разочаровать – бутом называется все, что по качествам напоминает камень, но часто просто искусственного происхождения. Это может быть и бой кирпича, куски бетона, даже халявный крупный щебень, который можно просто натырить с какой-нибудь давно заброшенной дороги.

Даже гравий из реки можно применить, поэтому вопрос бесплатного бутового камня тут вообще не стоит, а стоит вопрос о его транспортировке. Но это уже далеко не те расходы, которые наблюдаются при сооружении классического железобетонного фундамента.

Разновидности искусственного бутового камня

Ну, вот мы и рассмотрели вопрос создания прочного и долговечного фундамента для частного дома за сущие копейки. Тут и без всяких размышлений всё ясно. Основные затраты придутся на копание траншеи и транспортировку и укладку камня, да и те не финансовые, а физические. Ну а что? Хотите дешевый дом? Научитесь копать лопатой и управляться с тачкой.

А вот это бутоглиняное сооружение без отделки стоит в Дели, Индия. Как вы думаете, сколько тысяч лет оно простоит в условиях тропической сырости?

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют; – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Читайте также: