Фундамент из пасынков своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Как самостоятельно залить фундамент под баню? Какую последовательность соблюдать при заливке фундамента под баню?

Перед заливкой фундамента под баню нужно обследовать тип грунта, определить уровень залегания грунтовых вод и максимальную глубину промерзания грунта в вашем регионе. Эти работы лучше доверить специалистам, так как при неправильной глубине фундамента может произойти его разрушение.

Как правило, фундамент закладывают выше грунтовых вод, но ниже уровня промерзания почвы.
Далее, определись, какой тип фундамента вы будет заливать. Наиболее практичный вариант – ленточный фундамент.
Выкопайте траншею, укрепите основание, насыпав слой песка и гравия, все тщательно утрамбуйте.
Установите опалубку, оставив отдушины, вмонтируйте в нее арматурный каркас. По краям устанавливайте прочные арматурные тумбы, используя сварку. По всему периметру арматуру можно закрепить вязальной проволокой.
Заливайте фундамент под баню готовым раствором или приготовьте его самостоятельно. Оптимальные пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка и 3 части мелкого щебня.
Перемешивайте раствор в бетономешалке. Использовать корыто или другие емкости и лопату для перемешивания раствора не рекомендуется.
При заливке раствора проштыкуйте его лопатой, чтобы все пузырьки воздуха вышли, и не осталось пустот. Верх фундамента тщательно заармируйте, используя более жидкий раствор без щебня. Наливать его нужно тонким слоем и выравнивать, используя лазерный уровень.

Лучше всего сделать фундамент так: пробурить ямы под столбы (желательно на глубину промерзания) на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Столбы можно взять от старых пасынков для столбов электропередач. Ставим столбы и капаем траншею глубиной сантиметров 4 . арматурой связываем эти столбы и заливаем фундамент. Над поверхностью земли сантиметров 40-50. Данный способ опробован лично. В 1995 году на таком фундаменте построил помещение. Для стен брал стеновые плиты 6 метров длиной. Делал как для гаража для грузовой машины, в 2005 году продал и новый хозяин вместо гаража сделал другое помещение. Стоит до настоящего времени. Не "ходит", хотя строение стоит на болотистом грунте. Глубина залегания грунтовых вод 1-1,2 метраНа данном фундаменте можно построить и баню. Тем более для её строительства это более чем актуально, если отвод воды сделан не очень качественно. Высоту фундамента нужно делать с таким расчетом, чтобы пол был сантиметров на 10-15 ниже верхнего среза фундамента. В этом случае венец (первый ряд бревен) будет меньше гнить.

Часто, во время благоустройства дачного участка, владельцы сталкиваются с проблемой выбора материала для ограждения. Какой забор построить? Из кирпича или же из дерева? А может за основу взять металлическую или асбестоцементную трубу? Или остановиться на бетонных пасынках?

Хорошим вариантом может стать бетонные столбики изготовленные своими руками, которые можно использовать не только для устройства ограждения, но и в качестве столбчатого фундамента некоторых построек на даче.

Если к стоимости пасынков прибавить цену за перевозку, разгрузочные работы и еще перемещение по участку, то набегает довольно приличная сумма. А если для фундамента необходим невысокий толстый столбик? В продаже таких точно нет. Что же делать в этом случае? Выходом станет изготовление пасынков и столбиков своими руками. После того, как вы полностью освоите технику их изготовления, сможете без проблем заниматься отливом даже бетонных колец для колодца. Не проблемой станут и небольшие 3-х метровые столбики.

Как сделать бетонные столбики своими руками?

Как правило, при отливе столбов используется опалубка и армирование. При этом бетонные конструкции могут испытывать как вертикальную, так и плохо переносимую боковую нагрузку. Чтобы повысить их прочность используется армирование. В качестве арматуры можно применить три или четыре прута, которые необходимо соединить между собой поперечинами при помощи вязальной проволоки либо сварки. Данные поперечины располагают довольно часто.

Для отлива пасынков можно использовать прямоугольные или трапециевидные формы, которые располагают горизонтально, а само изделие отливается целиком. Чтобы сконструировать опалубку, нужно взять три доски и сбить между собой. При этом внутренние поверхности досок делают очень гладкими, для этого их можно тщательно отсрогать либо обшить тонким слоем пластика. Таким образом, бетон не будет приставать к стенкам ящика-опалубки, а если пластик имеет рельефный рисунок, то в процессе изготовления он отпечатается на бетонном столбике либо пасынке. Благодаря чему готовое изделие может исполнять роль не только строительного материала, но и элемента декора. Если пластика под рукой не оказалось, то на помощь может прийти плотная полиэтиленовая пленка, клеенка либо ПВХ-пленка. Ее можно прикрепить к стенкам опалубки степлером. При выемке готового изделия эти материалы легко отсоединяются.

Для отлива круглых столбиков в качестве опалубки применяют трубу подходящего диаметра. Если есть возможность расположить трубу вертикально, то можно отлить бетонные столбы прямо на месте установки. Для этого в земле бурят скважину и отливают отрезок столба, который будет находиться под землей, а выше этого уровня при помощи скользящей опалубки отливается остальная часть изделия.

Вылить изделие целиком достаточно трудно, так как опалубка в этом случае очень громоздкая и тяжелая. Альтернативой будет опалубка скользящая, которая поможет изготовить такой же столбик, но весь процесс будет разделен на несколько стадий.

Для скользящей опалубки понадобится разрезанный вдоль отрезок трубы, длина которого должна составлять не менее одного метра. Чтобы половинки не разъезжались, к одной из них по всей ее длине приваривают металлические полосы. Перед началом работ внутреннюю часть трубы смазывают машинным маслом, чтобы избежать прилипания бетона. После опалубку собирают. Для этого две половинки скрепляют хомутами либо при помощи болтов, которые продевают в специально приваренные уголки.

Когда работы проводятся по месту, то отлив начинают с подземной части столба. Опалубку устанавливают и заливают бетоном примерно на 80 или 90%. Смесь тщательно утрамбовывается, штыкуется и ее оставляют дня на три-четыре. После застывания бетона, опалубку немного ослабляют и поднимают вверх на 3/4. Важно при этом следить, чтобы соблюдалось строго вертикальное положение трубы. Заливают следующий отрезок столба. Когда изделие достигает уровня земли, участок расчищают и отливают оставшуюся часть уже над землей.

При удаленном отлитии столбов опалубку устанавливают двумя способами. Можно использовать ровную поверхность, а чтобы исключить вытекание бетона и обеспечить устойчивость, по периметру ее засыпают песком, приблизительно на 1/3. Вторым вариантом может стать толстый слой песка, в который опалубку при установке слегка вдавливают. Когда смесь застывает, опалубку снимают, а столб закрепляют козлами или путем закапывания в землю небольшой его части. На свободном отрезке столбика вновь закрепляют опалубку и продолжают отлив.

Можно сделать опалубку для изготовления бетонных столбиков из плотного пропитанного битумом картона – пергамина. Из этого материала довольно просто изготовить форму для отлива изделий, свернув его в два-три слоя в виде трубы. Края необходимо скрепить степлером, скобы которого должны быть ножками наружу, чтобы при разборке не повредить опалубку. Такую форму можно использовать несколько раз, до полного износа материала.

Закладные элементы

При самостоятельном изготовлении бетонных столбиков можно заранее позаботиться о петлях и держателях. Для этого необходимо сделать закладные элементы. В этой роли обычно выступает обработанное дерево. Этот материал позволяет легко забывать гвозди и ввинчивать шурупы.

Следует взять деревянный брусок в форме трапеции и тщательно пропитать каким-нибудь антисептиком. Для этих целей прекрасно подойдет медный купорос. А сверху, чтобы предотвратить промокание, покрыть олифой. Затем деревянный брусок необходимо вставить в форму, при этом широкая грань должна смотреть внутрь опалубки, закрепить при помощи струбцины и залить бетон. Когда смесь полностью застынет, закладной элемент будет надежно закреплен в столбике.

В качестве металлического анкерного закладного элемента можно использовать отрезки от резьбовой шпильки. Чтобы применить этот способ необходимо в опалубке просверлить несколько отверстий. Шпильки при этом будут торчать из столба, на которые, в свою очередь, удобно привинтить деревянные бруски, а на них – всевозможные держатели и петли. Этот метод не затребует от вас применения сварки либо каких-нибудь специальных инструментов.

Производство бетонных столбиков своими руками позволяет значительно экономить денежные средства. К примеру, 1 м3 бетона приравнивается к 25-ти погонным метрам бетонных столбиков, имеющих сечение 20 х 20 см. Это приблизительно 10 столбов. Стоимость, даже если учесть арматуру, будет составлять 300 или 350 рублей за одно готовое изделие.

Бетонные столбики. Видео

В качестве опалубки можно использовать пластиковую трубу, которую нужно разрезать с одной стороны.

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

— первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
— простота и легкость возведения;
— отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
— не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

В частном строительстве часто возникает необходимость выполнить крепление деревянных столбов к бетонному основанию. Натуральный материал, который обладает недолговечностью, повсеместно используется в качестве элемента ограды, фундаментной основы, пристроек к основной усадьбе или хозпостройке. Поэтому существует несколько способов соединения двух совершенно разных по свойствам веществ — дерева и бетона.

Способы установки

Для устройства конструкций с деревянными элементами нужно правильно подобрать подходящий сорт древесины. Так как монтаж будет осуществляться в среде с наличием влаги, то мягкие породы будут быстро разрушаться. Деревянные столбы для ограды или фундамента лучше изготовить из дуба или бука, они прочные и твердые. Чтобы началось их разложение, нужно много времени. Минус такого материала — очень высокая стоимость. Поэтому следует выбирать средство из другого стоимостного сегмента. Хороший вариант — пасынки из сосновых или лиственничных пород. Они обладают достаточной плотностью, слабо гниют, не привлекают насекомых, при выходе их влаги бревна не растрескиваются и не деформируются.

Перед монтажом деревянного столбца в монолитную конструкцию следует выполнить дополнительную защитную обработку материала естественного происхождения, так как он со временем разрушается от агрессивного воздействия окружающей среды. Надземную часть столба нужно обработать лаковым раствором, который ослабит воздействие солнечных лучей, осадков, обветривания. Подземную основу также нужно защитить от разрушительного действия влаги и микроорганизмов. В качестве защитного раствора больше всего подходят битумные пропитки. Обработку выполняют в два следа с промежутком между работами — 24 часа.

Перед нанесением защитного покрытия деревянную основу следует предварительно просушить и отшлифовать. Для обработки сухой и гладкой поверхности будет использоваться гораздо меньше смеси для пропитки.

Заливка бетонным раствором

Для предотвращения разрушения дерева на дно укладывается щебень, который будет отводить излишек влаги.

Способ монтажа деревянного столбца подходит в регионах с сухим климатом и с почвенным покрытием, ненасыщенным влагой. Основной работе предшествует подготовительный этап по подготовке места под установку и рытью ям под опоры. При сухой земле для облегчения копания увлажняют водой места для скважин. Глубина шурфа зависит от высоты элемента ограды — для столба 150 см роют землю на 50 см, для более длинных пасынков — 80 см. Подземная часть бревна должна соответствовать 30% общей его длины.

Если на участке под строительством уровень нахождения почвенных вод находится высоко, то для предотвращения разрушения дерева шурф роют на глубину, превышающую границу промерзания грунта. На дне скважины укладывается щебеночный слой мощностью в 150—200 мм, он будет выполнять функцию дренажной системы и отводить излишки влаги. Нижнюю часть деревянного пасынка обматывают рулонным гидрофобным средством, обрабатывают открытым огнем или пропитывают битумной смесью.

Армирование

Перед заливкой бетона устанавливаются пруты, которые будут служить креплением для пасынков.

Этот способ предусматривает установку деревянного столба на забетонированной площадке. Перед заливкой раствора предварительно устанавливаются в месте монтажа пасынков пруты арматуры, которые должны возвышаться над поверхностью основы на 200—250 мм. Далее в нижней части опоры выполняется отверстие, которое должно соответствовать диаметру арматурины. Для создания гидроизоляционной прослойки между бетоном и деревом устанавливают гидробарьерную подложку.

Этот способ используется при монтировании к опорам верхней и нижней обвязки, которая объединяет столбцы в единое целое. Метод популярный при строительстве садовых, дачных беседок и других сооружений на ленточной фундаментной основе.

Особенности монтажа

Закрепить деревянный столб на бетоне можно при помощи специального устройства — пасынка из монолита. Эта конструкция монтируется к залитому из раствора столбику — пасынку, к которому проволокой закрепляется опора из дерева. Работу начинают с покрытия деревянного изделия и выемки в грунте гидрофобным веществом в виде пропитки из битума или пленочного материала. Дно шурфа покрывают щебенкой, в отверстие устанавливается пасынок. Для надежной фиксации он поддерживается распорками. Потом выполняется засыпка ямы грунтом, щебенкой, битым кирпичом, эту массу трамбуют подручными средствами. Когда до поверхности земли остается 150—200 мм, засыпку прекращают, а в лунку заливают бетон. После созревания монолита деревянную опору подвязывают проволокой к пасынку.

Использование короба

Одним из видов установки является короб, в который монтируется столб и прикрепляется к поверхности.

Метод применяется для установки деревянных столбов на готовую монолитную поверхность. Для этих целей пользуются специальным изделием — коробом. Это металлический крепеж, который имеет основание в виде плиты с подготовленными отверстиями. Брус устанавливается в короб, который прикрепляется к бетонному основанию дюбелями, предварительно зафиксированными в монолит.

Другие специальные крепления

Можно воспользоваться вариантом закрепления деревянной опоры к бетону при помощи специально изготовленного крепежа. Этот элемент выполнен из металлического арматурного прута, на котором укреплен П-образный фиксатор с отверстиями. Такое устройство нужно устанавливать на размеченную площадку перед заливкой раствора. Этим приспособлением можно закреплять только деревянное изделие в виде бруса. Опора фиксируется в хвостообразную часть крепления при помощи саморезов, болтов, шурупов.

Читайте также: