Фундамент из кусков свай как сделать

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 13.09.2024

Использование деревянного фундамента приобретает всё большую популярность. Оно требует относительно небольших затрат и предъявляет меньшие требования к квалификации строителей.

Для того, чтобы поставить фундамент из деревянных свай своими руками, необходимо учитывать его важные особенности: какие породы дерева для этого подходят, сколько будет стоить строительство самостоятельное и под ключ и т.д.

Опоры из дерева и их применение при строительстве фундаментной конструкции

Существует два типа фундамента из деревянных свай:

висячие сваи;
использование свай-стоек.

Фундамент устанавливают таким образом, чтобы дом был немного приподнят над землёй. У висячих свай должна быть большая длина. Их используют при наличии слабых почв на всей доступной глубине.

Сваи-стойки делают такой длины, чтобы они доставали до прочного грунта. Таким образом обеспечивается прочная опора для деревянного дома.

Для увеличения прочности под столбы устанавливает бетонное основание, подушку из песка и гравия. Для этой цели могут использоваться опоры из брёвен или деревянных пластин. Верхние части должны располагаться над землёй. Они должны быть расположены на одном уровне.

Какие породы деревьев подходят для изготовления стержней?

Для использования в качестве свай годятся только определённые породы дерева. Необходимо использовать только плотные породы. Для свай подходят дуб, лиственница или сосна. Структура древесины помогает уменьшить способность материала впитывать влагу.

Дополнительно они должны пройти обработку для того, чтобы уменьшить воздействие влаги, а также насекомых и вредителей. Для этой цели применяются специальные пропитки. Иногда проводят обугливание концов, что улучшает гидроизоляционные свойства.

Обычно используют комлевую часть дерева. Более прочным считается зимний лес. Перед использованием он должен быть высушен.

Самостоятельное возведение свайного основания

Такой фундамент подходит для домов, сделанных из деревянного бруса или брёвен. Для того, чтобы его сделать, необходимо точно рассчитать нагрузку и длину свайного основания.

Для одноэтажного дома можно быть уверенным, что деревянная основа будет надёжной на протяжении десятков лет. Для 2-3 этажного дома потребуется отнестись к расчёту прочности очень внимательно. Кроме веса конструкции, необходимо учесть ветровую и снеговую нагрузки.

Дополнительно нужно исследовать грунт в месте постройки. Использование деревянных свай в тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности недопустим. В таком случае воздействие влаги приведёт к преждевременной порче свай.

При самостоятельной установке необходимо учитывать следующее:

Процедура постройки выглядит следующим образом:

Сначала нужно выполнить расчёты и составить схему.
Выполняют разметку земли.
Делают шурфы для брёвен. Их глубина должна на 0,5 больше, чем та, на которую происходит промерзание.
Делают песчаную подушку. На неё заливают слой бетона, который станет опорой для брёвен.
Подготавливают столбы к установке. При необходимости проводят их калибровку и обработку.
На углах ставят наиболее толстые брёвна. Для этого используют их комлевые части.
Сваи оборачивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом и устанавливают. Высота брёвен над землёй должна быть такой, чтобы верхний край свай был горизонтальным.
Проводится засыпка шурфов.

Обрабатывают верхнюю часть столбов так чтобы они находились на одном уровне. На верхних срезах обеспечивают гидроизоляцию.

Плюсы и минусы фундамента

При выборе фундамента важно учитывать особенности применяемых материалов. В сравнении с конструкциями из бетона или металла, свайные деревянные конструкции имеют следующие преимущества:

При соблюдении всех необходимых требований при возведении фундамент будет служить не менее 20 лет.

Использование рассматриваемого материала имеет такие недостатки:

древесина впитывает влагу, что приводит к сокращению срока службы;
дерево уязвимо к нападению грибка, насекомых или грызунов это можно предупредить при помощи выполнения специальной пропитки;
такие сваи пожароопасны снизить риск возгорания можно при помощи соответствующей пропитки;
по сравнению с деревянными сваями железобетонные прочнее в 2-3 раза;
максимальны срок службы редко превосходит 20 лет.

Чтобы предотвратить гниение дерева, брёвна обрабатывают креозотом или раствором на основе соединения меди.

Стоимость строительства — самостоятельного и под ключ

При самостоятельном строительстве нужно учитывать, что стоимость одного бревна составит 7500 рублей. Если фундамент будет состоять из 20 столбов, то эту цену нужно увеличить в 20 раз — она будет равна 150 тысяч руб.

Дополнительно нужно учитывать затраты на:

цемент,
песок,
рубероид,
используемые пропитки.

В зависимости от выбранного варианта, к стоимости фундамента нужно будет добавить 30-50 тысяч руб. Таким образом, установка фундамента в зависимости от выбранного варианта достигнет 180-200 тысяч руб.

При оплате работы под ключ, потребуется оплатить следующее:

Работу над созданием проекта.
Исследование грунта.
Стоимость деревянных столбов.
Оплата материалов, использования инструментов и оборудования.
Заработная плата специалистов.

Цены будут отличаться в зависимости от конкретных особенностей проекта. В среднем они составят 250-300 тысяч руб.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Видео по теме статьи

Возведение фундамента на сваях из лиственницы в видео:

Заключение

Использование деревянного столбчатого фундамента позволяет построить дом из бруса или брёвен, сэкономив на этом средства. Простота монтажа делает возможным самостоятельную установку.

Арматура не всегда используется в постройке фундамента для дома. При нестойких грунтах используется более прочная система. Эффективным в этом случае считается свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя положительные стороны этих способов.

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

В чем преимущества

Ленточный фундамент со сваями имеет ряд преимуществ:

возможность устанавливать на любом составе почвы и площадках со сложным рельефом;
опоры забиваются в плотные слои земли, а верхняя конструкция располагается на рыхлом грунте;
минимальное использование строительной техники и сырья (требуется устройство для ввинчивания опор и бетономешалка);
конструкция выдерживает небольшие толчки и движения почвы;
набивные сваи можно делать самостоятельно из подручного материала;
для буронабивных опор рекомендуется делать опалубку квадратной или круглой формы;
технология рассчитана на повышенное расположение грунтовых вод;
основание возводится за несколько дней, после застывания бетона можно приступать к установке стен.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Такие случаи происходят при несоблюдении правил строительства. Во избежание подобных ситуаций устанавливается отмостка, используются более устойчивые опоры либо переделывается фундамент (на ростверковый).

Виды свай

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

небольшое количество земляных работ;
возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
возможность обойтись без специальных устройств.

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция

Свайно-ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция для тех, кто хочет освоить новый вариант строительства. Каждый этап производится в точном соответствии с правилами.

Очистка территории

Площадка очищается от мусора, крупных камней и веток и вручную выравнивается.

Разбивка осей

Строительство начинается с создания разметки. Заранее просчитывается ширина (чаще всего это значение равняется 40 см при глубине 60 см). После этого обозначается расположение траншеи, ее пределы отмечаются леской или капроновой веревкой. На основании этого определяется место расположения опор (через каждые 2 м).

Первые сваи должны находиться по краям строения и центру, остальные — по периметру. Компоненты должны располагаться равномерно, поэтому промежуток между угловыми опорами делится поровну. В соответствии с полученным значением производится следующая расстановка.

Выемка грунта

Котлован (или траншея) отрывается с учетом глубины закладывания ленты и наличия подземного уровня.В большинстве случаев подошва находится ниже уровня земли на 0,4-0,7 м. Производится удаление пахотного пласта. Вместо него насыпается нерудный состав (0,4-0,8 м). При небольшой глубине строительная техника не применяется. Весь объем работ выполняется в ручном режиме.

Свайное поле

Перед установкой ленточного фундамента следует подготовить площадку с установленными по разработанной схеме осями. Чаще всего она представляет собой поле, подготовленное под постройку основания для частного дома. На рабочей территории может располагаться 2 или более ряда. В условиях ограниченного пространства допускается установка только 1 полосы. Такая система используется при постройке заграждений.

Сплошным полем считается участок под монолитное сооружение. Сваи в этом случае удобно располагать в шахматном виде. В процессе проектирования площадки учитываются следующие параметры:

тип опор (зависит от состава почвы на площадке);
число свай и порядок их размещения;
уровень подземных вод;
параметры опор в зависимости от вида ростверка и рассчитанной нагрузки;
несущая мощность сваи (показатель рассчитывается с учетом максимального сопротивления грунта, величины и диаметра опор).

На этом этапе земляные работы должны быть сведены к минимуму.

Установка свай для фундамента

Перед тем как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, нужно установить опоры (на примере буронабивных):

Сделать подсыпку из песка (толщиной 0,1 м) и утрамбовать.
Поверх нее разместить опалубку из асбестоцемента (диаметр трубы должен составлять 1/3 ширины бетонной ленты).
Укрепить опоры с помощью армированного каркаса. Связать между собой, используя проволоку, 4 прута. Рекомендуемая толщина арматуры составляет 10-12 мм. Длины должно хватить для соединения с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
Производится заливка бетонного раствора.

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Водостойкая цементно-стружечная плита идет на создание несъемной опалубки. Стенки скрепляются друг с другом при помощи специальных связей, удерживающих утеплитель.

Армирование свай и ростверка

Металлические прутья внутри опалубки располагаются в 3 плоскостях. Для соединения опор и металлической сетки места их стыка связывают специальной проволокой. Такая система позволяет сделать конструкцию надежной. К каждой опоре прикрепляется по 3 прута, расположенных в форме треугольника.

Особенности заливки

При устройстве ленточного фундамента большую роль играет правильность заливки:

Вид используемого материала. Рекомендуется применять портландцемент.
Наилучшим вариантом считается средняя плотность смеси (жидкая консистенция не приветствуется).
Заливка всех опор должна производиться одновременно либо в небольшом временном диапазоне.
Сначала заливается несущая конструкция, а через несколько дней — ростверк. При этом смесь должна поступать одновременно в разных местах. Рекомендуется работать с несколькими бетономешалками сразу.
Смесь должна сохнуть не менее 1 недели. Применение указанной технологии позволяет бетону сохранить как минимум половину своей прочности.

Гидроизоляция и вентиляция

Данный процесс при строительстве свайно-ленточного фундамента включает в себя 2 этапа:

Для подушки используется горизонтальная изоляция, стен — вертикальная. На участках с влажной почвой используются оба варианта. Технология вертикальной обмазки:

после застывания смеси с опалубки убираются доски;
наносится несколько слоев битумной мастики (после высыхания предыдущего);
рулонный материал наклеивается на мастику либо направляется.

По всей поверхности ленты вертикально укладываются отрезки асбестоцементной трубы и засыпаются песком (в целях защиты от попадания смеси). После застывания раствора этот материал извлекается, обеспечивая хорошую воздухопроницаемость.

Заливка фундамента бетоном

Свайный фундамент (технология бетонирования):

Запрещается сбрасывать смесь с высоты более ½-1 м.
В ходе заливки происходит перемещение миксера. При работе вручную увеличивается время транспортировки, и смесь теряет свои качества.
Рекомендуется заливать всю опалубку сразу. Максимальный перерыв подачи сцепляющего состава не должен превышать 2 часов.
При невозможности залить смесь за 1 сутки применяются вертикальные перемычки без разрезания металла (мелкоячеистая металлическая сетка).

После этого производится ручное уплотнение при помощи арматуры, либо используются глубинные вибраторы. Устройство можно переставлять, если на поверхности состава появляется цементное молочко, полностью покрывающее щебень. Сверху конструкция укрывается пленками (для защиты от влаги или мороза).

Для предотвращения испарения влаги поверхность засыпается песком ли опилками и поливается водой из лейки. В холодное время года внутри опалубки размещается греющий кабель. Распалубка производится через 5-7 суток. Монтаж сруба начинается не менее чем через 2 недели после этого.

Теплоизоляция

Пенополистирольные плиты приклеиваются внутри или снаружи вертикальных граней ленты.

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;
Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;
Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;
Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Сложность проведения расчетов при проектировании;
Возможность применения только для легких зданий;
Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Проводить какие-то процессы с фундаментными конструкциями, если они находятся в технически исправном состоянии, не стоит. Особенно нарушать ее целостность. Но с частной недвижимостью случаются разные ситуации. К примеру, необходимо к основному дому сделать пристройку, или произошло частичное разрушение фундамента, и его необходим заменить. Поэтому в статье расскажем, как подлить фундамент к старому фундаменту, на что обратить внимание, проводя строительные операции этого типа.

Как соединить два фундамента

Итак, если стоит задача присоединения к дому пристройки, необходимо в первую очередь определить, какая фундаментная конструкция была в свое время сооружена под основным зданием. То есть важно, чтобы и у пристройки был точно такой же фундамент.

К примеру, если под домом залита ленточная разновидность, то и под пристройкой надо сооружать этот тип. Все дело в том, что разные по конструкции фундаменты по-разному воздействуют на грунт. А значит, всегда присутствует большая вероятность, что усадка пристройки произойдет быстрее. А это приведет к появлению трещин между соединяемыми строениями.

При этом надо обязательно учитывать и тот факт, что ширина и глубина нового фундамента должны соответствовать размерам старой конструкции. Глубину измерить несложно. Для этого надо просто откопать небольшой участок около старого дома и провести замер. Что касается ширины, то если не вскрывать полы в доме, можно воспользоваться специальным устройством. Изготавливают его из проволоки или арматуры в виде кочерги.

Что делают с ним:

приспособление просовывают с улицы в сторону подвала дома на уровне горизонтальной верхней плоскости фундамента;
затем поворачивают его на 90°, чтобы согнутая часть стала смотреть вниз;
тянут кочергу на себя, чтобы согнутый конец уперся в фундаментную конструкцию;
по внешней стороне на границе с вертикальной плоскостью фундамента на приспособлении делают метку;
вытаскивают устройство и замеряют расстояние от согнутой части до нанесенной метки, это и есть ширина фундаментного сооружения.

Идем дальше по теме – как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, и обозначим один важный момент. Технология заливки нового фундамента будет зависеть от того, какой вид постройки будет возводиться. Если это веранда, то есть сооружение нетяжелое, то новый фундамент можно заливать впритык к старому. Если это дополнительные комнаты, возводимые из кирпича или блоков, то есть новая пристройка тяжелая, то здесь должна применяться технология с разрывом. Что это значит.

Между двумя фундаментными конструкциями оставляется расстояние в пределах 30-40 см. Впоследствии в него будет вставлен армирующий каркас из стальной арматуры, заливаемый бетонным раствором. Цель разрыва – дать возможность пройти естественную усадку новому фундаменту, без воздействия на старый.

При этом в новом сооружении монтируется армокаркас таким образом, чтобы его концы остались свободными и торчали за пределами бетонной конструкции. Впоследствии к ним будет производиться присоединения устанавливаемого в разрыв армирующего каркаса. Последний с противоположной стороны будет крепиться к арматуре, которую забивают в старую фундаментную конструкцию.

То есть эта технология рассчитана на длительный период. Потому что залитый из бетона новый фундамент должен простоять без нагрузки какое-то время. Все зависит от типа грунта на стройплощадке. Чем прочнее грунт, тем меньше времени на усадку. И наоборот.

Варианты соединения двух фундаментов

Не всегда есть необходимость соединять фундаменты между собой. К примеру, если на участке грунты не обладают повышенной прочностью, а пристройка – это практически дом в два или три этажа, то идеально – соорудить новый фундамент отдельно стоящим. То есть по всему периметру пристраиваемой части.

Что касается классического присоединения, то здесь несколько вариантов и технологий. Рассмотрим каждую из них.

Жесткое присоединение

Здесь два варианта стыковки:

В первом случае необходимо выкопать траншеи под новый фундамент и сделать внутри подушку из песка и щебня. Теперь в открывшемся старом фундаменте просверливают отверстия под арматуру 14 мм. Расположение отверстий – в шахматном порядке. Глубина отверстий – 0,5 м.

В них забивается стальная арматура, длина которой составляет 80 см. То есть из старой фундаментной конструкции будут торчать арматурные концы длиною по 30 см. Их впоследствии соединят с армирующим каркасом нового фундаментного сооружения.

Если есть сомнения, что обе конструкции не поведет относительно друг друга, то можно усилить общее сооружение дополнительной обоймой. Для этого придется увеличить ширину нового фундамент, а за счет этого и старого. К примеру, ширина старого – 40 см, тогда нового должна быть 50 см. Для этого опалубку делают сплошной, то есть общей и для новой конструкции, и для старой – по всему периметру дома.

В зазор между фундаментом дома и опалубкой закладывают в горизонтальном расположении арматурные стержни во всю длину здания в несколько рядов по высоте. Они соединяются с армирующим каркасом пристройки. При этом стержни крепятся к кускам арматуры, которые вбиваются в старый фундамент заранее. Получается вокруг дома 10-сантиметровый по толщине забетонированный армирующий каркас, который является и неотъемлемой частью фундамента пристройки.

Кстати, если стоит вопрос, как отремонтировать фундамент, то эту технологию используют часто.

Второй вариант – плита-плита. Это более сложный строительный процесс, суть которого – залить новый фундамент так, чтобы его нижняя часть стала опорой для старого фундамента. Как это надо делать:

выкапываются траншеи для нового ленточного фундамента, глубина которого должна быть на 20-30 см больше;
под старым фундаментом в месте стыковки с новым делается горизонтальный подкоп длиною 20-30 см;
устанавливается на подушку армирующий каркас, нижние арматуры которого должны быть больше по длине и выступать за пределы каркаса на 20-30 см, они войдут в сделанный подкоп;
производится заливка бетонного раствора в опалубку и траншеи нового сооружения.

С деформационным швом

Это самый простой вариант, потому что здесь ничего соединять между собой не надо. Новый фундамент заливают впритык к старому, но между двумя конструкциями укладывается в процессе заливки бетона разделяющий материал. Это может быть рубероид.

Получается так, что новая конструкция будет усаживаться, не нанося вреда старой. А после усадки верхнюю горизонтальную поверхность придется выровнять стяжечным раствором. Такой вариант обычно применяют, если пристройка – сооружение легкое. Потому что стяжка не выдержит больших нагрузок.

Формирование фундамента под эксплуатируемый дом

Двигаемся дальше и разбираемся – как залить фундамент под стоящий деревянный дом. Строения этого типа могут быть возведены на фундаментах: плитных, ленточных и свайных. Или без фундамента с опорой на нижние венцы, которые при возведении усилено гидроизолировались.

Строения с фундаментом после длительной эксплуатации требуют проведения ремонта или полной замены последнего. Как показывает практика, во многих случаях именно замена – идеальный вариант, который даст новую жизнь деревянному дому. Но перед тем как поменять фундамент под деревянным домом, надо старую конструкцию обследовать на предмет износа. Может быть, можно будет обойтись ремонтными мероприятиями, которые по вложению финансов и труда намного дешевле.

Если анализ фундаментной конструкции показал, что его эксплуатация в дальнейшем может привести к заваливанию строения, то выход один – демонтировать ее и залить новую. Как это сделать правильно.

Подъем деревянного дома

В первую очередь деревянный дом надо поднять и поставить на надежные опоры. При этом высота подъема определяется высотою будущего фундамента. Для проведения этого процесса потребуются домкраты грузоподъемностью не меньше 10 тонн. Их устанавливают под углы здания и под пересечение несущих стен. То есть количество подъемников можно легко подсчитать.

Сам процесс проводится так:

В местах установки домкратов демонтируются отрезки старого фундамента. Длина отрезка – 1 м.
Под подъемник потребуется прочное и ровное основание, для чего можно использовать деревянные брусы или доски с минимальным размером толщины – 50 мм. Можно уложить стальной лист толщиною не меньше 6 мм.
В местах подпирания, а это нижняя поверхность нижнего венца, устанавливаются отрезки металлического листа 6 мм. Нередко их крепят к бревнам дома гвоздями или саморезами, чтобы не смещались.
Проводится установка домкратов. Устройство выставляют строго по вертикали.
Начинается подъем дома. Здесь два варианта: сначала одну сторону дома приподнимают, затем другую, или одновременно всеми подъемниками, для чего потребуется много людей. Второй вариант лучше.
Подъем проводят на высоту 2-3 см, подкладывают под строение опорный материал.
Поднимают еще на это же расстояние, опоры наращиваются досками. И так до требуемой высоты.
После чего домкраты удаляются, а дом остается стоять на временных опорах.
Остатки фундамента демонтируются, основание под ним выравнивается и создается подушка из смеси песка и щебня.

Видео описание

В видео показано, как поменять фундамент под деревянным домом своими руками, подняв его домкратами:

Заливка фундамента

Теперь переходим непосредственно к вопросу – как подлить фундамент под старый деревянный дом. Первое, что необходимо сделать, это сформировать захватки. Это отрезки фундамента, которые сооружаются на участках, где были установлены домкраты. Их длина 1 м, а на углах дома по 1 м с каждой стороны. Соответственно под них делают опалубку с учетом высоты будущего сооружения. А также армирующий каркас из стальной арматуры.

Первым укладывается армирующий каркас, а затем вокруг него сооружается опалубка. Ее делают в виде короба, то есть закрытой с четырех сторон по периметру. После чего конструкцию заливают бетоном и уплотняют глубинным вибратором. Этот процесс обязателен, потому что в бетонной смеси всегда остается воздух, который после затвердевания материала превращается в поры и раковины. Последние снижают прочность и несущую способность железобетонной конструкции.

Что касается бетонного раствора, то это классическая смесь из цемента одна часть, песка две части и щебня четыре части. Все это смешивается с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае густая масса не нужна, потому что заливать ее в опалубку через щель между ней и домом будет сложно. Да и уплотняться она будет с трудом.

В опалубке захватки простоят 7 дней, после чего деревянные щиты снимаются. А вот опускать дом лучше через 28 дней. За это время залитый бетон достигнет своей марочной прочности. Опускать придется с использованием домкратов, которые устанавливаются рядом с залитыми захватками. Временные опоры демонтируются.

Далее в боковых сторонах фундаментных отрезков делаются отверстия, куда забиваются несколько стержней арматуры. Можно к этому делу подойти по-другому – оставить концы армирующего пояса захваток торчащими из опалубки. К ним будет подсоединяться армокаркас остальных участков фундаментной конструкции. То есть необходимо добиться того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующий этап – монтаж армирующего каркаса и формирование опалубки между захватками. Это щиты или доски, которые устанавливаются между залитыми и готовыми участками. Торцы последних будут выполнять опалубку с торцевых сторон. Остается залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку демонтируют.

Видео описание

В видео показано, как заменить фундамент под деревянным домом своими руками:

Полезные советы:

Перед тем как сделать фундамент под домом, который уже стоит, надо обследовать само строение. Иногда, даже хорошо возведенные срубы, при подъеме будут крениться или разъезжаться по частям. Чтобы этого не случилось, рекомендуется закрепить несущие конструкции между собой затяжками. В их качестве можно использовать доски или металлопрофиль.
Армирующий каркас устанавливают на опоры, которые приподнимают его над поверхностью подушки на 5 см. Для этого можно использовать кирпичи или камень. В строительных магазинах продаются специальные пластиковые или металлические подставки.

Бетон надо заливать без перерыва, превышающего 2 часа.
В жаркую погоду фундамент надо поливать водой и закрывать от солнца.
Фундамент от дома отделяют гидроизоляционным материалом.
Внутрь фундаментной конструкции при заливке бетонного раствора вставляют поперек пластиковые трубы. Это будут продухи вентиляции подпола.

И последний вопрос в этом разделе – как сделать фундамент под старый дом без фундамента:

Если дом деревянный, то его придется также поднимать. Для этого под домкраты выкапывают ямки, куда они и устанавливаются. Под сами подъемники укладывают прочную основу из доски, бруса или стального листа. Все остальные операции проводятся точно так же, как описано в предыдущем разделе.
Если дом каменный, то здесь применяется совсем другая технология.

Видео описание

В видео показано, как подвести фундамент под старый деревянный дом без фундамента:

Как заменить фундамент под каменным домом

Старые строения из кирпича часто возводились на кирпичных фундаментах. Последние под действием влажности разрушаются. Заменить кирпичное основание непросто. Есть одна технология, она сложная, то есть своими руками ее не осилить. Просто обозначим порядок проведения строительных операций.

Тогда надо воспользоваться другим способом – без подъема. В основе его лежит частичная замена фундамента новым. При этом длина части не должна превышать 2 м.

Как это делается:

разбирается старый фундамент длиною 2 м;
очищается под ним грунт, куда засыпается подушка;
устанавливается армирующий каркас;
монтируется опалубка в виде короба;
заливается бетон, который уплотняется глубинным вибратором.

Далее необходимо перейти на противоположную сторону дома и сделать то же самое с другой частью фундамента. И так поочередно заполняя бетонным раствором всю фундаментную конструкцию. Здесь важно не спешить, а давать залитым участкам выстоять положенное время.

Конечно, эта ситуация не дает ответ на вопрос, как подлить фундамент к старому. Потому что этот процесс основан на полной замене основы дома. Но иногда встречаются случаи, когда старый фундамент частично, а не полностью, не соответствует требованиям технического состояния. Поэтому замену производят также частично. Здесь применяется все та же технология:

определяются места и участки, которые надо заменить;
если они небольшой длины, то проводят демонтаж;
если старый армокаркас не в лучшем состоянии, то его тоже надо демонтировать;
изготавливается новая конструкция из арматуры;
на заменяемом участке основание вычищается и заполняется песком с щебнем в виде подушки;
устанавливается армирующий каркас, который крепится к старым конструкциям, лучше здесь сварку не использовать, а попробовать провести связку проволокой;
устанавливается опалубка;
заливается бетонный раствор с уплотнением.

Внимание! Оптимально – каждый участок формировать по отдельности. То есть вскрыли одно место, залили, выждали, сняли опалубку, вскрыли второй участок и так далее.

Видео описание

В видео показан капитальный ремонт фундамента:

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
Через 15 дней опалубку можно снимать.

Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Видео описание

В видео показан процесс ремонта ленточного фундамента:

Есть еще один вариант, как подлить фундамент в процессе проведения ремонта. Он также связан с увеличением площади опоры. Для этого опалубку и армирующий каркас формируют сложной формы. В ней дополнительно появляются выступы, расположенные перпендикулярно заливаемому саркофагу. На фото ниже такой вариант показан.

Читайте также: