Фундамент из кирпича своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Фундамент – самая важная конструкция здания, отвечающая за безопасность и долговечность всей постройки. Сооружение базиса требует практически треть всех отведённых на строительство дома денег, и чтобы сократить затраты застройщики частных домов часто используют кирпич. Если вы решили возводить фундамент именно из кирпича, учтите некоторые нюансы: особая методика строительства, разнообразие типов кирпичного основания, особенности грунтов. Для того чтобы выстроить надёжный и крепкий базис, необходимо разобраться во всех этих тонкостях.

Особенности грунта и выбор подходящего типа фундамента

Как известно, даже на одной местности могут совмещаться разные типы грунта, такие как:

Состав первого типа: мелкие частицы песка, гальки, глины и гравия. Уровень и состав грунтовых вод способствует высокой влажности грунта. При замерзании между частицами появляются ледяные кристаллики, что обуславливает его дальнейшее увеличение в размере – вспучивание. Чем мельче отдельные частицы грунта, тем выше степень пучинистости и наоборот. Наихудший вариант для построек, требует много труда для укладки фундамента.

Второй и третий тип имеют более крупные составные частицы, следовательно, они менее подвержены вздуванию, и вероятность сезонной деформации постройки гораздо меньше. Базис на таком грунте может прослужить до 30 лет.

Точную разновидность почвы возможно выяснить лишь в лабораторных условиях, однако, если такой возможности нет, придётся довольствоваться умозрительным анализом.

После того как почвотип определён, можно переходить к выбору оптимального типа фундамента:

если почва очень пучинится, придётся выстроить углублённый фундамент ленточного типа, имеющий траншею еще более глубокую, нежели уровень промерзания почвы;
среднепучинистый грунт позволяет сделать столбчатый фундамент;
непучинистый грунт – оптимальное место для постройки, можно ограничиться мелкозаглублённым ленточным основанием.

Кирпичный фундамент очень жёсткий, невысокого уровня прочности, плохо противостоит влаге и низким температурам. Исходя из вышеперечисленных особенностей, кирпичный базис подходит только для сухой и непучинистой почвы с низким залеганием подземных вод.

Плюсы и минусы кирпичного основания

К достоинствам кирпича, как материала для фундамента, можно отнести:

возможность придания ленте конструкции любой формы, без опалубки;
легкость и быстрота восстановления повреждённых элементов кладки;
возможность возведения фундамента целиком своими руками (ввиду отсутствия громоздких и неподъёмных конструкционных элементов);
срок службы такого основания может достигать 35-40 лет (при условии правильного возведения и должного ухода).

Кроме того, стоит также отметить минусы фундамента, возведённого из кирпича:

ограниченные возможности для применения. Такой материал долговечен лишь при укладке на непучинистом, сухом грунте. Чтобы установить кирпичный фундамент на нестабильном, пучинистом грунте, придётся дополнительно армировать конструкцию;
материал крайне гигроскопичен, что позволяет влаге беспрепятственно проникать вовнутрь конструкции, а это негативным образом сказывается на устойчивости фундаментного основания;
даже 40 лет функционирования кирпичного фундамента – меньше, чем может обеспечить базис из бетона.

Какой кирпич лучше всего использовать для фундамента?

Прежде чем покупать материалы для возведения фундамента, следует сделать отметку о том, что пустотелые и силикатные кирпичи брать нельзя ни в коем случае. Идеальным вариантом для фундаментной кладки будет хорошо обожженный, полнотелый красный керамический кирпич. В противовес пустотным и силикатным этот кирпич устойчив к влаге и менее подвержен сезонным деформациям.

Кроме того, следует обратить внимание на марку материала, а именно на параметры нагрузки на 1 кв. см (М) и морозоустойчивости (F). Морозоустойчивость должна иметь значение от 35 до 100, а степени нагрузки соответствовать таким маркам кирпича, как: М150, М175, М250, и М300.

Материальная база и инструментарий

Для того чтобы построить кирпичный фундамент вам понадобятся следующие материалы:

кирпичи;
утепляющие и гидроизолирующие материалы;
раствор цемента;
армирующая сетка.

Кроме того, для возведения фундамента понадобятся следующие инструменты:

ёмкости для цементного раствора и лопаты;
мастерок;
уровень и рулетка;
молоток, киянка;
нож;
колья и искусственный шнур.

Ленточный фундамент

Строительство ленточного фундамента из кирпича легко выполнить своими руками. Весь процесс возведения состоит из следующих этапов:

разметка;
землеустройство;
заливка основания;
кладка кирпича.

Разметка

Для того чтобы разметить площадку, необходимо в предполагаемых углах будущей постройки установить колья, натянуть между ними верёвку и по образовавшемуся контуру проверить, насколько ровна будущая площадка.

После окончания разметки и выравнивания площадки (если это необходимо), можно приступать к раскапыванию траншеи. Параметры траншеи должны быть заблаговременно продуманы в чертеже. Выкапываемый грунт отсыпается по обе стороны от траншеи, чтобы после окончания всех работ беспроблемно засыпать готовый ленточный фундамент.

Подготовка основания

Теперь можно приступать к укладке основания, а именно подушки из песка и бетона. Для этого нужно уложить слой песка в 10-20 см и плотно его утрамбовать. Поверх утрамбованного песчаного слоя ложится гидроизолятор (полимер или рубероид). Чтобы вода не проступала в фундамент, необходимо со всех сторон загнуть изоляционный материал и только после этого производить укладку бетонной подошвы.

Укладка кирпича и укрепление конструкции

Следующий этап – укладка кирпичей и армирование. Главное, на этом этапе – дать кирпичной кладке хорошенько отстояться и высохнуть, на что уходит от 2-х недель до месяца. Для того чтобы утолщить шов и не допустить гниения арматурных прутьев, необходимо скрыть арматуру под раствором цемента как минимум на 0,5 см.

Чтобы фундамент лучше противился воздействию влаги, стоит по периметру всего основания сделать отбивку (бетонирование почвы). При этом лучше сделать небольшой наклон в сторону от фундамента, чтобы вода стекала не застаиваясь.

Столбчатое основание

Столбчатый фундамент из кирпича возводится так же легко, как и ленточный.

Можно выделить следующие этапы его строительства:

Разметка участка.
Земельные работы: выкапывание ямы под каждый столб конструкции (важно делать ямы точно в соответствии с чертежом и проведённой разметкой) и ямы под фундамент.
Подготовка основы. На дно ямы укладывается 10-15–сантиметровый слой щебня и песка и тщательно трамбуется.
Если вы устанавливаете столбчатый фундамент из кирпича своими руками, не забудьте смонтировать армирующую сетку с целью усиления базиса.
Заливка бетонного основания поверх арматуры.

Итак, неважно, столбчатый фундамент вы решили возводить или же ленточный: главное – правильно его обустроить. Именно корректная закладка – залог долговечности и устойчивости к деформированию.

Фундамент из кирпича представляет собой сборную конструкцию, возводимую на сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ под одноэтажные и легкие постройки. Он плохо переносит воздействия морозного пучения и имеет средние показатели прочности и долговечности, его ориентировочный срок службы составляет 25 лет, при использовании изделий высокого качества – не более 50. К преимуществам относят возможность создания ленты любой формы и ремонта при разрушении отдельного участка, хорошее сочетание жесткости материала и гибкости системы и отсутствие потребности в задействовании спецтехники, при применении грамотного руководства все работы можно сделать самому.

Виды и особенности таких фундаментов

Закладка монолитной плиты в данном случае не подходит, при выборе кирпича можно построить столбчатое или ленточное основание глубокого или мелкого заложения. Первая разновидность считается почти классикой, из мелкоштучного материала проще всего создать квадратные или прямоугольные опоры под легкие пристройки, веранды, бани и сараи. К преимуществам этого варианта относят низкие затраты и возможность размещения столбцов в любом нужном месте, к недостаткам – высокие требования к грунту, ограничение по выдерживаемому весу, отсутствие цоколя, подвала и отмостки.

Ленточный фундамент выбирается только по результатам анализа грунта, при сильном риске морозного пучения его закладывают ниже уровня промерзания, при высоком УГВ от него лучше отказаться. Стандартная схема включает песчаную и бетонную подушки, непосредственно ленту под всеми несущими конструкциями с отсыпкой вокруг и обязательной отмосткой. В доме можно сделать подвал или цоколь.

Выбор материала для кладки

С учетом ожидаемых весовых и влажностных нагрузок для возведения основания здания не подходят белый силикатный и красный щелевой виды. Б/у изделия допускается использовать только при условии их хорошего качества, а именно – целой формы, отсутствии трещин и сколов и приемлемой стойкости к влаге. Из боя или отдельных частей можно делать только подсыпку под подошву.

С учетом этих требований подходящими характеристиками обладает красный полнотелый кирпич, обожженный при высоких температурах (но не огнеупор) с маркой прочности в пределах М150-М300, морозостойкостью от 35 циклов и выше и водопоглощением не более 20 %. Лучшие показатели наблюдаются у клинкера, но из-за высокой стоимости его использование экономически нецелесообразно. Идеальным вариантом является покупка пережженной партии рядового полнотелого блока.

При строительстве фундамента из кирпича своими руками принимаются меры по отводу от него влаги и усилению кладки. К обязательным условиям относят засыпку и трамбовку песчаной подушки толщиной не менее 15 см, закрытие гидроизоляцией и замену части грунта вокруг конструкций мелким щебнем или боем материалов. При обустройстве ленты по всему периметру здания рекомендуется залить бетонную отмостку, в идеале – утепленную пенопластом.

Частота армирования зависит от ожидаемых нагрузок. Минимальный диаметр продольных прутьев составляет 6-8 мм, заход на углы или участки прерывания – 30 мм.

При возведении ленты мелкого заложения нужно сделать не менее 2 поясов с двойными прутьями, надежно закрытыми раствором, толщина швов в таких рядах увеличится до 20 см. Из-за высокого риска коррозии предпочтение отдается композиционной, а не металлической арматуре. Заглубленные основания дополнительно усиливаются сеткой. При сомнении в своих способностях кладку и армирование доверяют специалистам.

При выборе гидроизоляции предпочтение отдается маркам из полимеров как более долговечным, при ведении работ самостоятельно стоит потратиться на напыляемую марку. Защита столбчатых опор или ленты выполняется без исключений, но не ранее, чем после вывода строительной влаги из смеси. Обратную засыпку проводят аккуратно, избегая повреждения гидроизоляционного слоя, после выдержки времени, указанного в инструкции к мастикам, клею для рубероида или праймеру. На этом этапе используются исключительно мелкофракционные материалы.

Каждый ряд проверяется на отклонение от уровня, допустимый предел составляет 2 мм на 1 п.м. Раствор замешивается на основе портландцемента не менее М400 в пропорции с кварцевым песком 1:3. Сложности при строительстве такого фундамента своими руками возникают при контроле толщины швов, у неопытных работников кладка будет неровной. На подземной части конструкции выбирается самый простой способ затирки – состав полностью заполняет пространство между соседними изделиями, все выступающие излишки удаляются кельмой, шов слегка затирается щеткой. На цокольном участке около 10-15 мм оставляют пустыми с целью упрощения отделки.

Заложение столбчатого основания

Сечение и форма опор подбираются из учета проектной площади постройки: для легкой одноэтажной достаточно квадрата 38×38 см (при условии использования изделий стандартного размера и кладки в полкирпича), при необходимости усиления их делают прямоугольными (38×51). Для поддержки перегородок хватает 23×38 см, при возведении под двухэтажный дом – не менее 51×51. Опоры кирпичного фундамента размещают под всеми углами здания, включая отводы под внутренние стены и по периметру всех капитальных конструкций с шагом не более 2 м. После составления схемы общая площадь опор проверяется с учетом ожидаемых весовых нагрузок и несущих способностей грунта.

Строительные работы выполняются в следующей последовательности:

На разровненном участке проводится разметка с проверкой диагонали каждой опоры, по углам забиваются колья, граница внешнего периметра столбчатого фундамента обозначается туго натянутой веревкой.
Выкапываются ямы с учетом выбранного размера опор и запасом на отсыпку и необходимости закладки подушки.
Дно выравнивается и засыпается 10-15 см слоем песка с тщательным уплотнением и 10 см щебня.
Проводится настил гидроизоляционных материалов – минимум в 2 слоя.
Поверх рубероида размещается кусок прочной пластиковой или проволочной сетки с диаметром прутьев в 3-5 мм и заливается 10 см тощего бетона. Приступать к кладке разрешается не ранее, чем через 3 дня.
Сборка опоры: изделия размещают с перевязкой на ЦПС и армированием рядов через 30 см (в шве каждого четвертого оставляют сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм). Столбцы выводят на 20 см выше нулевой отметки, в образовавшуюся внутрь полость (при наличии) закладывается арматура и заливается бетон.
По окончании работ и высыхания раствора приступают к гидроизоляции, столбцы из красного кирпича проще всего покрыть напыляемым праймером или обмазать горячими битумными мастиками, в крайнем случае они оборачиваются рубероидом.
Проверяется уровень, все опоры должны размещаться в одной плоскости.
После окончательного набора прочности выполняется обратная засыпка, грунт рекомендуется заменить щебнем, доменным шлаком или боем стройматериалов.

Пошаговая инструкция по возведению ленты из кирпича своими силами

На подготовительном этапе проверяется ширина и глубина заложения основания, рассчитывается количество арматуры, раствора и кладочных изделий, проводится разметка и земляные работы. Размеры траншеи подбираются с запасом.

Тщательное выравнивание дна траншеи и засыпку песка. Минимальная толщина подушки под ленточное основание после трамбовки сыпучих материалов составляет 15 см. При отсутствии виброплиты песок уплотняют водой.
Настил гидроизоляции с заходом краев на будущие стены.
Заливка армированной бетонной подушки, приостановление работ на 2-3 дня. Этот пункт является необязательным, но при сомнении в грунте его лучше выполнить.
Кладка – начиная с углов, по заранее выбранной схеме, с перевязкой изделий на каждом ряду и армированием через 2-3. Швы зачищаются от излишков сразу, ленточный фундамент оставляют до набора прочности на 2-3 недели.
Изолирование стен от влаги рулонными или напыляемыми видами включая часть цоколя.
Засыпка траншеи мелким щебнем, обустройство отмостки.

Вне зависимости от типа фундамента из кирпича приступать к возведению несущих стен разрешается только по окончании затвердевания кладочного раствора, монтаж блоков или других материалов проводят после гидроизоляции верхней части столбов или ленты. Завершающий этап выполняется после полного вывода строительной влаги из кладки. При высоком риске морозного пучения оценивается целесообразность утепления конструкций пенопластом.

Такой вариант, как фундамент из кирпича уже давно отошел в прошлое. Но, тем не менее остались люди, которые по сей день используют подобную технологию в строительстве. Существует множество предрассудков насчет возведения именного такого варианта основания для кирпичного дома. Опасения связаны в основном с ситуациями, возникающими в процессе эксплуатации. Многие пользователи сталкивались с проблемой, когда спустя промежуток времени треснул фундамент. Связан процесс зачастую с тем, что застройщики не подумали о необходимости использовать подобного варианта, не учли вес конструкции. Важно понимать, для каких целей лучше подходит такой случай.

Когда нужен фундамент?

Первое, с чем нужно разобраться — для каких случаев оптимально использовать кирпич для фундамента. Пусть, с технической точки зрения, подобный вариант применим для любых конструкций, на практике используется исключительно для одноэтажных построек небольшого веса. Выстраивать огромный двухэтажный дом из кирпича на подобном белом фундаменте не рекомендуется. А вот для пристройки или для сооружения небольшой бани, веранды или скромного белого летнего домика материал подходит. Кирпичный фундамент отличается набором определенных положительных и отрицательных моментов, которые важно учитывать в процессе подготовки к проведению работ. Кроме основного материала, не последнюю роль играет марка бетона, тип грунта и утеплитель, используемый в работе.

Кирпич подходит для оформления ленточных и столбчатых оснований: главное — подготовить надежную базу.

Плюсы и минусы

Преимущества

Монтаж без использования опалубки. Является существенным экономическим преимуществом. Плюсы заключаются в том, что не требуется заливка бетона в опалубку, соответственно не тратится время и деньги на конструирование подобного элемента.
Отсутствует необходимость в проведении масштабных бетонных работ.
Гибкость закладки. При появлении повреждений (если пошла трещина в фундаменте), проблема устраняется локально.
Возможность выбрать и делать ленточное основание в любой форме, утеплить дополнительно конструкцию.

Недостатки фундамента из кирпича

Короткий срок службы. Минусы заключаются в том, что в сравнении с ленточным бетонным фундаментом, белый или красный кирпич в этом плане проигрывает.
Большой объем кладки. Отмостка вокруг дома формируется длительный промежуток времени.
Слабая конструкция. В качестве дополнительного укрепления необходимо использовать прутья арматуры.
Несовместимость с почвой. Использовать кирпичный фундамент рекомендуют в местах, отдаленных от протекания грунтовых вод.
Высокие показатели гигроскопичности. Кирпич — тот материал, который быстро впитывает влагу в земле, готовая конструкция постепенно разрушается.

Какой материал используется?

Обожженный красный кирпич – идеальный материал для такой работы.

Как рассчитать материалы?

Количество необходимых материалов высчитывается в соответствии с планом работ. Пошаговая инструкция, как правило, содержит данные, о примерном необходимом запасе средств для закладки фундамента. В одном кубическом метре кладки используется примерно 400 кирпичей. Для расчета приблизительного количества материала, умножают предполагаемый объем конструкции на 1 куб. м работы. Кроме этого, опалубка из кирпича подразумевает использование цемента, утеплителя и армирующего материала.

Дополнительно может понадобиться краска, чтобы покрасить основу.

Пошаговая инструкция укладки

Ленточный

Дополнительна мера при строительстве – подушка из песка.

Подобный вариант способен выдержать более серьезную нагрузку, вплоть до небольшого деревянного дома. Ленточный фундамент из кирпича бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Второй способ используется в случае учета глубины промерзания почвы. Основные работы проводят на участках с пучинистым грунтом (наиболее подходящий вариант), вдобавок рекомендуется дополнительно посыпать область песком и щебенкой, чтобы в будущем не возникло ситуаций с деформацией конструкции и дом не повело в сторону.

Подготовка

На подготовительных этапах присутствуют те же действия, что и в случае столбчатого фундамента. Вырывается траншея в ширину примерно 1 м по всему периметру проекта. Размеры пристроя согласуются заранее. Если в районе наблюдаются процессы высокого залегания уровня грунтовых вод или почва сама по себе излишне влажная, ширина предполагаемой ямы должны быть больше на 1 м чем само здание (необходимое условие для проведения дренажа). Заканчивается процедура тем, что дно усыпается песком, наливается вода, после утрамбовывается.

Армирование

Если участки работ характеризуются проблемной почвой, под перегородку из кирпича необходимо установить армирующие прутья. Подобная мера укрепит конструкции, позволит выдержать серьезные нагрузки в будущем, исключить демонтаж. Для работы подойдет прут из металла, ширина которого от 5 до 6 мм. Чтобы кладка была выполнена правильно, важно покрывать арматуру цементным раствором на 2 мм. Прутья необходимо обложить снаружи длиной в полкирпича от боковой области ленточной конструкции. В качестве поперечного армирования требуется сделать сетку из проволоки, размер которой составляет 4 мм в диаметре.

Столбчатый

Такой тип основания используется чаще всего.

Именно такой фундаментный тип чаще включается в проекты. Пошаговая инструкция включает такие этапы:

Чтобы столб не покосился уже в первый год, важно выбрать идеально ровную поверхность.
С использованием шпагата проводят разметку, определяют основные углы, проект сверяется на точность диагоналей, забиваются колышки.
Натягивают бечевку, которой отделяется стена от столбов по периметру.
Выкапываются фундаментные ямы глубиной 60 см, при этом учитывается запас на присыпку.
Дно выстилается геотканью, которая способна пропускать воду и предотвращать всасывание песка. После насыпается щебенка в 15 см слоем и происходит утрамбовка.
Для дополнительного усиления с использованием бетонных растворов укрепляют белые столбы, как и в случае с ленточным типом.
Далее, проводится армирование, после чего устройство заливается раствором.

Утепление и облицовка

В работу включается использование облицовочного кирпича. Когда конструкция располагается на ленточном фундаменте, кладка опирается непосредственно на основу. Для отделки следует подкопать участок под ним и измерить свободный выступ. Чтобы организовать облицовку белым кирпичом, ширина основания должны быть не меньше 13 см. Это связано с типичной конструкцией кирпича. Утепление и облицовка в домашних условиях проводится согласно пожеланию заказчика. Тип материала выбирается самостоятельно с условием, что он уместен в этой ситуации.

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Читайте также: