Фольксваген гольф замена цепи грм своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 40° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь в правильности совмещения параллельных канавок обоих распределительных валов со срезом головки цилиндров [2].
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [3].
4. На двигателях 112 проверьте правильность расположения установочных меток балансировочного вала [4].
5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].

1. Снимите сборку оси коромысел правого распределительного вала в сборе с крышками подшипников.
2. Не затягивая крепеж, установите крышку фиксации распределительного вала [9] (специальный инструмент № 112589054000).
3. Установите приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов (специальный инструмент № 112589044000).
4. При помощи приспособлений из приведенного выше списка подсоедините новую цепь к старой на правом ряду цилиндров, - для надевания цепи на звездочки проверните коленчатый вал.

Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
Выверните крепежный болт и снимите противовес;
С передней стороны извлеките балансировочный вал;
В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.

Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение ВМТ.
2. Проденьте блокировочный стержень в звездочку впускного распределительного вала [2].
3. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток распределительных валов [3] и [4].
4. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

Заключение: Вытянутая цепь ГРМ, сбитые фазы ГРМ:

Решение: Замена цепи, натяжителя цепи:
Начинаем разбирать:

Запомните перед разборкой направление вращения коленвала…
Находим шаблон установки ГРМ, и индикатор часового типа (можно использовать индикатор ИЧ-10 из набора для регулировки клапанов для жигулей)
Проверьте компрессию, если компрессии совсем нет, то к этому рассказу добавляем работы демантажу и монтажу клапанов, поршней, но это не наша тема.
Перед работой заблокируйте шкив каленвала ключем и стартером сдерните болт (не бойтесь использовать стартер на шкиву нет шпонок), снимите аккумулятор (сначала снимаем минусовую клемму, а потом плюсовую), устанавлием автомобиль на ручник, сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем свечи,
воздуховоды,
воздушный фильтр (полностью с корпусом),
регулятор давления надува компрессора,
воздуховод к турбине и ТНВД

Теперь цель снять компрессор, для этого сначала снимем ремень с вала компрессора, повернув ключом натяжитель ремня и вставив штифт (в качестве штифта можно использовать любой гвоздь подходящего размера, я использовал угловой шестигранник)

Снимаем пластиковый корпус компрессора с шумоизоляцией (шумоизоляция немного приклеена к корпусу, поэтому необходимо применить немного усилий, чтобы ее снять) Откручиваем болты компрессора, снимаем компрессор и топливную рампу

Снимаем ремень:
Натяжитель основного ремня поворачиваем, ставим штифт снимаем основной ремень. После снятия ремня необходимо на нем нарисовать направление вращения, чтобы при установке поставить в том же направлении, снимаем ремень компрессора
(маленький), тоже делаем отметку по направлению

С турбины снимаем трубочку подачи масла, и она должна быть чистой, без масляного кокса, иначе необходимо проверить состояние турбины (но это выходит за пределы нашего повествования)

Снимаем помпу охлаждающей жидкости (под ней два болтика от крышки ГРМ), снимаем аккуратно, чтобы не повредить манжету, если повредили, то как написано в Эльзе меняйте всю помпу. При снятии помпы выльется немного остаточной охлождающей жидкости.

Откручиваем генератор (крепления его обхватывают крышку ГРМ с обоих сторон), но не снимаем его, а только сдергиваем с посадочных мест, перемещаем его ближе к радиатору (чтобы не мешался)

Далее откручиваем крепление трубы глушителя (1) и 2 болта крепления трубы после гибкого соединения трубы, снимаем поддон (2)

Вывешиваем и закрепляем двигатель (мне удобнее было двигатель приподнять снизу, так если вывешивать, будут мешаться трубы крепления). Демонтируем подушку двигателя,
Снимаем крышку ГРМ. Аккуратно снимаем прокладку

Чтобы не повредить сальник, снимайте (а в дальнейшем устанавливайте) крышку ГРМ в месте со втулкой (придерживая ее рукой), кстати вставить крышку без втулки очень сложно, большая вероятность порвать сальник ,

снимите и промойте систему очистки паров вентиляции картера

Вдавите поршень натяжителя цепи (1) и вставите штифт в отверстие (2), цепь ослабнет, открутите натяжитель цепи, далее снимите успокоитель

Снимаем шестерни распредвалов, на впускном распредвалу откручиваем по часовой стрелке (обратная резьба), а выпускной против часовой стрелки. Далее снимаем цепь…
Потом снимаем крышку распредвалов, и рокера клапанов. И вот на этом моменте разборка завершена.

Проверяем состояние клапанов (каким-нибудь прямым предметом, например железной линейкой убеждаемся, что все клапана стоят на оной высоте)
Устанавливаем коромысла, и по колесикам также проверяем, чтобы все они были на одной высоте

Вкручиваем в отверстие свечи первого цилиндра удлинитель с индикатором часового типа и вращая коленвал по часовой стрелке находим ВМТ (допустимая точность + -0,01 мм.). если вращая проскочили ВМТ крутим обратно градусов на 30-45 и повторяем снова поиск ВМТ

Вставляем шаблон в блок распредвалов, так чтобы шаблон полностью вошел в отверстия (стрелка) и заблокировал вращение
распредвалов

Далее устанавливаем цепь, натяжитель цепи, шестерни распредвалов (болты не затягиваем. чтобы они свободно вращались на валу), вдавливаем поршень натяжителя цепи и вынимаем штифт, после этого цепь должна натянуться, проверяем нет ли где провисов ненатянутой цепи и закручиваем шестерни. Тем самым мы установли фазы ГРМ, теперь необходимо проверить насколько качественно проведены работы: снимаем шаблон, проворачиваем на 2 оборота коленвал, снова ищем ВМТ и пытаемся вставить шаблон, если вошел без усилий все ОК, если нет все снова повторяем (ослабливаем болты на шестернях, вставляем шаблон, закручиваем болты, снимаем шаблон, проверяем.
Ну а далее собираем в обратном порядке.

Пытался написать интереснее, но стоит ограничение по количеству картинок.
Буду рад, если кому эта информация поможет.

Подскажите пожалуйста на моём Е200 м271еvo,2011г.в. На пробеге 180т.км. поменял цепь ГРМ, со звездами и натяжителями, а балансир не трогали. Сейчас пробег 217т.км. С балансиром надо что-то делать?

Андрюха молодца. напиши мне на форуме ссылки что и где заказывал. давай побыстрее возвращайся в строй.

Здравствуйте, у меня пыж 308 2008 года бенз 1.6, с глушителя идет синий дым, пробег 150 тыс, что это может быть?

Господи,ну почему у нас такие тупые инженеры?У меня был форд эскорд 1985 г.в. тоже с отдельным грм ремнем.1985 год.

Хочу поменять поршни, гильзы, кольца и пальцы не снимая движок с машины. Если у вас есть такой опыт - поделитесь с тонкостями такой замены. Не уверен удастся ли извлечь и вновь поставить пальцы. Жду вашего ответа. С уважением, Виктор.

Поменял ГРМ и встрял! (двиг BCA 1.4 такой же). скошенный зуб (Метка) на шкиве не совпадает с меткой на двигателе,откло нилась и попадает между зубьями (м скошенным и нормальным зубцом), что на зуб вперед что на зуб назад все равно встает между зубьями.

Это 32 клапанный 5.4? У них натяжитель больная тема для 2000-2004 г.в. Вообще этот дрыг весьма неоднозначный. Форд именно с этим двиглом 5.4 3х и 4х клапанным, что то наколбасил. И со свечами гимор, и литой коленвал, порошковые поршни. В первой ревизии гбц плохое охлаждение 7 8 цилиндра. Но двиг распостраненый недорогой. 4.6 с двумя клапанами на цилиндр как то меньше известен своими болячками хотя конструкция в принципе та же.

Привет.Сегодня решил проблему.Когда балансировал колёса на одном колесе 120гр а на других примерно от 25 до 50.так вот это колесо стояло спереди.сегодня поменял местами с переду назад а с заду на перед. Балансировшик сказал что если на колесе больше 100гр грузиков то это плохо. максимум 50-70.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Конечно без трудностей здесь не обойтись, но всё-таки если постараться то всё у вас получится. Какие инструменты понадобятся для замены?

Это ключ ТОРКС Т20.

Шестигранный ключ на шесть миллиметров.

Ключ динамометрический. А также инструмент, который поможет зафиксировать деталь - это Т10016, ключ для фиксации шкива коленчатого вала - номер 3415.

Какие расходники понадобятся?

Ремонтный комплект (номер 036198119Е).

Помните что когда будете снимать ремень, нам нужно запомнить в каком направлении мы это делаем, потому что устанавливается он строго по направлению.

На процедуру мы потратили около четырёх часов.

Это инструмент, который поможет вам зафиксировать шкив коленчатого вала, его делали самостоятельно.

Ключа 3415 не оказалось и пришлось взять вилку самодельную.

Устанавливаем перед автомобиля на домкрат и колесо демонтируем.

Часть локера, которая располагается снизу нам нужно демонтировать, а также снимаем пыльник пластиковые. У тех, у кого имеется защита металлическая нам нужно снять и её.

Далее нам нужно под поддон пропихнуть брус из дерева, на него мы опустим после автомобиль. Получится так, что мы загрузили опору двигателя.

Ремень генератора демонтируем, а ролик отведём немного в сторону, отводим по направлению часовой стрелки. Прежде чем начать снимать ремень запомните, а лучше чем-нибудь отметьте в каком направлении движется, нужно для того, чтобы после установить ремень.

Болт выкручиваем, ролик снимаем. Нам откроется доступ к болту, который крепит крышку нижнюю ремня, его аккуратно выкручиваем.

Шкив коленчатого вала выставляется строго по метке. Метка, которая на шкиве, должна встать в позицию "0". А метки, которые на распределительных валах нужно установить таким образом(смотрите на фото), после чего шестерни распределительных валов зафиксируйте.

Болт шкива коленчатого вала аккуратно выкручиваем с помощью вилки самодельной. Дальше берем головку на "двадцать один" и выкручиваем болт. Шкив демонтируем, болт и две шайбы начинаем вкручивать в шестерню коленчатого вала.

Крышку клапанов, следующим действием мы можем демонтировать, совместно с фильтром. Тяните аккуратно по направлению вверх и убирайте с опор.

Адсорбер выкрутим и пока что отложим в сторону. После, горловину демонтируем, которая идёт к бачку омывателя, а бак сдвиньте в сторону.

Опору, которая располагается сверху двигателя выкручиваем.

Крышку ремня демонтируем, для этого освободим её от болтов креплений, и защёлок.

Ролик ремня натяжной убираем, после снимаем сам ремень. Нужно убрать ролик ремня натяжной и жидкость антифризную слейте. С помощью ключа шестигранного мы выкрутим болты, которые крепят помпу с двух сторон. Далее возьмём головку на "десять" и демонтируем крышку заднюю ремня зубчатого, после чего спокойно можем снять помпу.

Ну а после мы можем выполнить сборку в обратной последовательности. Обратите внимание, что на протяжении всего рабочего процесса нужно чтобы шестерни были зафиксированы. Смотрите, чтобы метка шестерней коленчатого вала совпала с меткой, которая располагается на насосе масляном. Ремень малый надевается только с левой шестерёнки, надевайте по направлению часовой стрелки. После ремень зубчатый аккуратно натягиваем, для этого управляйте ролик натяжной, против направления часовой стрелки.

Натягиваем ремень зубчатый, снова прокручивая натяжным роликом по направлению часовой стрелки. После начинаем натягивать основной ремень, процесс начинается с помпы и прокручивается против направления часовой стрелки.

Резьбовые соединения рекомендуется обработать маслом.

Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 НмМоменты затяжки болтов опоры двигателя

Читайте также: