Фольц в6 замена ремня грм своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 09.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Volkswagen T6 , ремень грм Volkswagen T6 , замена грм Volkswagen T6 , замена цепи грм Volkswagen T6 , метки грм Volkswagen T6 , замена ремня грм Volkswagen T6 , грм Volkswagen Caravelle , ремень грм Volkswagen Caravelle , замена грм Volkswagen Caravelle , замена цепи грм Volkswagen Caravelle , метки грм Volkswagen Caravelle , замена ремня грм Volkswagen Caravelle , грм Volkswagen California , ремень грм Volkswagen California , замена грм Volkswagen California , замена цепи грм Volkswagen California , метки грм Volkswagen California , замена ремня грм Volkswagen California , грм Volkswagen Transporter , ремень грм Volkswagen Transporter , замена грм Volkswagen Transporter , замена цепи грм Volkswagen Transporter , метки грм Volkswagen Transporter , замена ремня грм Volkswagen Transporter , грм Volkswagen Multivan , ремень грм Volkswagen Multivan , замена грм Volkswagen Multivan , замена цепи грм Volkswagen Multivan , метки грм Volkswagen Multivan , замена ремня грм Volkswagen Multivan

3. Привод газораспределительного механизма

Ремень привода ГРМ

Снятие и установка

Примечание:
Устанавливаются две модификации натяжных роликов. Модификации являются взаимозаменяемыми. Перед проведением регулировочных работ проверить, какая из модификаций натяжного ролика установлена.

Особенности натяжного ролика A:

Для установки требуется фиксатор -T10265-.
Следить за правильностью посадки натяжного ролика в кожухе зубчатого ремня.
Натянуть зубчатый ремень вращением эксцентрика натяжного ролика “по часовой стрелке“.

Особенности натяжного ролика B:

Фиксатор не требуется.
Натяжной ролик не имеет посадочного места в кожухе зубчатого ремня.
Натянуть зубчатый ремень вращением эксцентрика натяжного ролика “против часовой стрелки“.

Снятие

1. Извлечь датчик давления во впускном коллекторе -G71- -4- из всасывающего шланга -3-, как показано на рисунке ниже.

2. Раскрыть пружинный хомут -2- и отсоединить всасывающий шланг -3- от корпуса воздушного фильтра.

3. Извлечь жгут проводов -2- из кожуха зубчатого ремня -3-, как показано на рисунке ниже.

4. Раскрыть скобы -1- и снять кожух зубчатого ремня.

5. Снять поликлиновой ремень.

6. Отвернуть болты -стрелки-. Для этого удерживать вал за центральный болт.

7. Разгрузить натяжной элемент поликлинового ремня.

8. Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня. Для этого отвернуть болты -стрелки-.

9. Привести двигатель в положение “верхней мертвой точки”, зафиксировать зубчатый шкив коленчатого вала с помощью фиксатора -T10050-. Фиксатор коленчатого вала вставить в зубья шкива с торца. Метка -2- на зубчатом шкиве и метка в виде стрелки -1- на фиксаторе -T10050- должны совпадать -стрелка-. При этом штифт фиксатора должен войти в отверстие уплотнительного фланца (крышки).

10. Стрелка на шкиве (1) распределительного вала должна быть направлена почти на “12 часов“. Пометить направление хода зубчатого ремня (3).

11. Ослабить болты крепления (2) примерно на 90°, как показано на рисунке ниже.

12. Приподнять крепежную скобу (на рис. не видна) и отсоединить напорный шланг -1- от интеркулера -стрелка-.

13. Отвернуть болт -2- напорной трубы -1-.

Натяжной ролик A:

14. Ослабить гайку крепления натяжного ролика -1- и повернуть эксцентрик натяжного ролика с помощью торцового ключа -T10264- против часовой стрелки (стрелка) настолько, чтобы натяжной ролик можно было зафиксировать с помощью фиксатора -T10265-.

15. Повернуть эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелке (стрелка) до упора. Затянуть гайку -1-.

Натяжной ролик B:

16. Ослабить гайку крепления натяжного ролика, повернуть эксцентрик натяжного ролика с помощью торцового ключа -T10409- по часовой стрелке до ослабления натяжного ролика. Теперь натяжитель ролика находится в положении “9 часов”.

17. Снова затянуть гайку крепления.

Продолжение работ для обоих исполнений натяжного ролика:

Внимание:
Перед снятием пометить направление хода зубчатого ремня для последующей установки на место мелом или фломастером.

18. Снять зубчатый ремень сначала со шкива распределительного вала, а потом со всех остальных зубчатых шкивов.

Установка и регулировка

Примечание:
- Работы по регулировке зубчатого ремня производить всегда только на холодном двигателе, так как положение указателя натяжителя зависит от температуры двигателя.
- Если требуется замена натяжного ролика, необходимо снимать кронштейн опоры двигателя.
- Заменить болты крепления зубчатых шкивов распределительного вала и насоса высокого давления.

1. Коленчатый вал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора -T10050-.

Натяжной ролик A:

2. Натяжной ролик должен быть застопорен фиксатором -T10265- и зафиксирован на правом упоре.

Натяжной ролик B:

3. Установить натяжитель ролика в положение “9 часов”.

4. Затянуть натяжной ролик моментом 2 - 4 Н∙м.

Продолжение работ для обоих исполнений натяжного ролика:

Примечание:
При необходимости следует провернуть ступицу распределительного вала с помощью опоры -T10172- и адаптеров -T10172/4-, чтобы ее можно было застопорить. Для этого нужно затянуть хотя бы один болт -1-.

5. Зафиксировать ступицу распределительного вала с помощью стопорного штифта -3359-. Для этого стопорный штифт через свободное внешнее удлиненное отверстие вставить в отверстие головки блока цилиндров.

6. Снова отпустить затянутые обычным ключом болты.

Примечание:
При необходимости провернуть ступицу топливного насоса высокого давления отверткой за головки болтов, чтобы ее можно было застопорить.

7. Провернуть ступицу топливного насоса высокого давления с помощью стопорного штифта -3359-. Для этого стопорный штифт вставить в паз за зубчатым шкивом. Болты -1- ввернуты, но не затянуты. Зубчатый шкив топливного насоса высокого давления должен лишь давать возможность проворачивать его, но не опрокидываться.

8. Зубчатый шкив распределительного вала -3- и зубчатый шкив топливного насоса высокого давления -5- провернуть в удлиненных отверстиях по часовой стрелке до упора.

9. Установить зубчатый ремень в указанной последовательности:

Зубчатый шкив коленчатого вала -1-.
Натяжной ролик -2-.
Зубчатый шкив распределительного вала -3-, как показано на рисунке ниже.
Зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости -4-.
Зубчатый шкив топливного насоса высокого давления -5-.
Направляющий ролик -6-.

Натяжной ролик A:

10. Ослабить гайку натяжного ролика и извлечь стопор -T10265-.

Примечание:
Обеспечить надлежащую посадку натяжного ролика -стрелка- в кожухе зубчатого ремня сзади.

11. Осторожно повернуть эксцентрик натяжного ролика угловой отверткой -T10264- по часовой стрелке. Указатель -2- должен слегка заходить за середину выреза опорной пластины (его положение корректируется при создании предварительного натяжения). Гайка крепления -1- при этом не должна проворачиваться.

12. Удерживая натяжной ролик в этом положении, затянуть его крепежную гайку моментом 20 Н∙м и довернуть на 45°.

13. Установить опору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать на опору -T10172- в направлении стрелки и удерживать шкив распределительного вала в положении предварительного натяжения.

14. В этом положении затянуть болты -1- крепления шкива распределительного вала и шкива топливного насоса высокого давления сначала обычным ключом, затем моментом 20 Н∙м.

Натяжной ролик B:

15. Осторожно повернуть эксцентрик натяжного ролика угловой отверткой -T10409- против часовой стрелки. Указатель -2- должен слегка заходить за середину выреза опорной пластины (его положение корректируется при создании предварительного натяжения).

16. Маркировки на натяжителе и на натяжном ролике -стрелка- теперь почти совпадают. Гайка крепления -1- при этом не должна проворачиваться.

17. Удерживать натяжной ролик в этом положении. Затянуть гайку крепления натяжного ролика -1- моментом 20 Н∙м и довернуть на 45°.

18. Установить опору -T10172-, как показано на рисунке (см. выше). Нажать на опору -T10172- в направлении стрелки и удерживать шкив распределительного вала в положении предварительного натяжения. В этом положении затянуть болты -1- крепления шкива распределительного вала и шкива топливного насоса высокого давления сначала обычным ключом, затем моментом 20 Н∙м (см. выше).

19. Затянуть новые болты крепления -стрелки- зубчатого шкива распределительного вала сначала от руки, затем моментом 20 Н∙м.

20. Затянуть болты крепления шкива топливного насоса высокого давления сначала обычным ключом, а затем моментом 20 Н∙м.

Продолжение для обоих исполнений натяжного ролика

21. Удалить стопоры -3359- и стопор -T10050-.

22. Провернуть коленчатый вал в рабочем направлении не менее чем на два оборота и остановить, немного не доходя до положения верхней мертвой точки первого цилиндра.

23. Снова вставить стопор -T10050- в зубчатый шкив коленчатого вала.

24. Теперь повернуть коленчатый вал в направлении вращения двигателя, пока шип стопора коленчатого вала-стрелка- из вращательного движения не войдет в уплотнительный фланец.

Примечание:
При следующей проверке стопорятся только распределительный вал и коленчатый вал. Положение стопорения ступицы топливного насоса высокого давления найти повторно очень сложно. Однако небольшое отклонение -стрелка- не влияет на работу двигателя.

Фиксируется ли ступица распределительного вала при помощи фиксатора -3359-.
Находится ли указатель натяжного ролика по центру выреза в опорной пластине или не более чем на 5 мм правее.

26. Если ступицу распределительного вала не удается зафиксировать:

Стопор -T10050- оттянуть назад настолько, чтобы палец вышел из отверстия.
Провернуть коленчатый вал против хода двигателя через положение “верхней мертвой точки” (немного).
Медленно вращать коленчатый вал по рабочему направлению двигателя, чтобы вставить стопор в ступицу распределительного вала.
После стопорения ослабить болты зубчатого шкива распределительного вала.

27. Если шип стопора -T10050- слева стоит у отверстия:

Поворачивать коленчатый вал в направлении вращения двигателя, пока шип стопора коленчатого вала из вращательного движения не войдет в уплотнительный фланец.
Затянуть болты крепления шкива распределительного вала сначала обычным ключом, а затем моментом 20 Н∙м.

28. Если шип стопора -T10050- справа стоит у отверстия:

Снова немного повернуть коленчатый вал против рабочего направления двигателя.
Теперь поворачивать коленчатый вал в направлении вращения двигателя, пока шип стопора коленчатого вала из вращательного движения не войдет в уплотнительный фланец.
Затянуть болты крепления шкива распределительного вала сначала обычным ключом, а затем моментом 20 Н∙м.

29. Удалить фиксатор -3359- и стопор коленчатого вала -T10050-.

30. Провернуть коленчатый вал в рабочем направлении не менее чем на два оборота и остановить, немного не доходя до положения верхней мертвой точки первого цилиндра.

31. Повторить проверку.

32. Если теперь ступицу распределительного вала удается застопорить, то затянуть болты следующим образом:

33. Установить нижний кожух зубчатого ремня.

34. Установить демпфер крутильных колебаний/шкив: момент затяжки 10 Н∙м + довернуть на 90°.

Итак, спидометр вашего автомобиля показывает пробег больше 90000 км, которые ваш автомобиль проехал по различным дорогам за последние несколько лет. Пора задуматься о мероприятии под названием замена зубчатого ремня ГРМ дизель 1,9 TDI, а также роликов и помпы.

Демонтировать всегда легче чем установить, ведь установить надо правильно. Хотя как для снятия старых деталей, так и для установки новых требуются некоторые знания и навыки.

Основные трудности могут прийти во время вывешивания двигателя, при замене охлаждающей жидкости, замене зубчатого ремня ГРМ. Такая уж жизнь автомобилиста – сложная и кропотливая.

Приспособления и запчасти для замены ремня ГРМ 1,9 TDI своими руками:

Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A : зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и гайки для роликов.
Комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315.
Новая помпа 045 121 011 H.
Новые болтики крепления помпы к блоку цилиндров N 90945002 (3 шт.)
Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
Дистиллированная вода , 1.5 2 л.
Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт.) и N 10655802 (1 шт.), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт.) и друг к другу N 10552402 (2 шт.).
Стопорный штифт (или сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала.
Болтики крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу N 10303607 (4 шт.).
Приспособление для удержания зубчатого колеса на распределительном валу.
Винтовые домкраты для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
Стопор коленчатого вала T10050.

Последовательность выполнения замены ремня ГРМ 1,9 TDI :

Проверьте отсутствие неисправностей в памяти ЭБУ (убедитесь в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). Ведь коды неисправностей могли быть недавно стерты).

Последнее время (15 тыс. км) синхронизация распределительного и коленчатого вала была в районе -0.5 градуса и не зависела от температуры и оборотов двигателя. В начале эксплуатации всегда был 0. Возможно, со временем в процессе эксплуатации ремень постепенно вытягивался, что и привело к небольшой ассинхронизации валов.

Дайте двигателю остыть, если он горячий (во избежание ожогов).
С помощью домкрата подымаем авто и снимаем переднее правое колесо. (поставьте авто на ручной тормоз и заблокируйте переднее левое колесо противооткатными упорами, дабы исключить падение машины с домкрата во время выполнения ремонтных работ.

Снять локер переднего правого колеса и отвести его в колесную арку, для легкого доступа к коленчатому валу - надо снять несколько саморезов в арке колеса и под бампером.
Тряпкой убираем грязь с пылью с деталей двигателя.
Снимаем крепление монтажного фланца топливного фильтра с помощью монтажной торцевой головки на 10 мм и длинный удлинитель.

4. Отмечаем карандашиком рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом правильно установить ремень.

5. Заблокируйте автоматический натяжитель поликлинового ремня рожковым ключем на 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.

6. Снять поликлиновый ремень и осмотреть его состояние. Если надо заменить.

7. Проверьте состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.

8. Cнять шкив поликлинового ремня с коленчатого вала. Для этого включите 4 передачу и заблокируйте ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Пригодится торцевая 12 гранная головка на 24 мм. Выкрутите 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу коленчатого вала с помощью биты с 6-гранной вставкой 6 мм.

9. Снять нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ с помощью торцевой головки на10 мм.

10. Открыть замки и снять секцию воздуховода. Исключите попадания моторного масла на шланги системы охлаждения.

11. Снять пластиковую часть кожуха ремня ГРМ и открыть защелки пружинного типа для снятия кожуха.

12. Провернуть двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор коленчатого вала. Внимательно следим за зубчатым колесом распределительного вала, чтобы оно положение соответствовало, когда окно с зубцами находится сверху .

13. Проверните двигатель, понемногу, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4-ой передаче.

14. Стопор коленчатого вала может быть двух типов: T10050 или T10100.

Стопор коленчатого вала надо установить на зубчатое колесо коленчатого вала, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на коленвале и стопоре. Стопор должен стать четко на свое место. Если с первой попытки не получилось его поставить, проверните коленчатый вал по часовой стрелке 2 раза. Стопор коленчатого вала должен войти в ответное отверстие в блоке цилиндров и сесть на зубчатое колесо коленчатого вала.

15. Установите стопор коленчатого вала, заблокируйте распределительный вал. Для этого вставьте блокирующий штифт в отверстие в головке блока цилиндров через зубчатое колесо и его ступицу на распределительный вал. Вместо штифта можно воспользоваться сверлом диаметром 5.84 мм;

16. Слейте охлаждающую жидкость. Тряпкой вычистите все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сожмите и сдвиньте хомут на шланг.

17. Подставьте воронку бутылки под масляный радиатор, а под воронку 6 литровую баклажку для слива охлаждающей жидкости. 18. Откройте крышку расширительного бачка. Сдерните шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и слейте охлаждающую жидкость. ОЖ.
19. Затем наденьте шланг и поставьте хомут на место.

20. Снимите ролик-натяжитель поликлинового ремня и проверьте состояние подшипника ролика.

21. Снимите электрический разъем и крепление расширительного бачка.

22. Отметьте карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы было удобно собирать обратно.

23. Вывесите двигатель на траверсе.

24. Выкрутите 2 болта элементов опоры двигателя.

25. Снимите элемент опоры двигателя с правого лонжерона.

26. Снимите элемент опоры двигателя с блока цилиндров.

27. После снятия элемента опоры с блока цилиндров резьбу желательно пройти метчиком.

28. Снять среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и помпу.

29. Отметьте рабочее направление зубчатого ремня.

30. Ослабьте на 2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице распредвала.

31. Ослабьте гайку крепления ролика-натяжителя.

32. Проверните эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки таким образом, чтобы вставить блокирующий штифт. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и затянем гайку. Обратите внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.

Ослабьте гайку и поверните эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.

Снимите обводной ролик.
Проверьте состояние подшипника.
Снимите натяжение зубчатого ремня, затем снимаем зубчатый ремень. Проверяем его состояние.
Снимите старый ролик-натяжитель и осмотрите.
Отчистите от грязи и пыли.
Выкрутите 3 болта, крепления помпы к блоку цилиндров.
Строньте помпу с места посадки в блоке цилиндров, аккуратно, придерживая рукой.
Выньте помпу из блока и осмотрите.
Отмойте и очистите место установки помпы с помощью лезвии.
Аккуратно устанавитеновую помпу в блоке цилиндров, смочив концентратом уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к блока цилиндров 15 Hм.
Проверяем состояние зубчатых колес на распредвале и коленвале.
Размечаем гайку ролика-натяжителя, для доворота на 45 градусов.
Установите ролик-натяжитель на шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в блоке. Ролик должен полностью прилегать к блоку цилиндров.
Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте заблокирован штифтом. Просто поверните эксцентрик по часовой стрелке до упора и затяните гайку.
Проверните руками зубчатое колесо на ступице распредвала по часовой стрелке до упора.
Установите новый зубчатый ремень.
Убедитесь, что зубчатое колесо проворачивается против часовой стрелки.
Установите новый обводной ролик на шпильку. Ролик должен сесть до конца и торцом прилегать к БЦ, вращаться и не иметь люфта.
Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.
Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом распределительного вала, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице распределительного вала должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.
Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице распределительного вала в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки -25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
Снять стопоры распредвала и коленвала.
Прокрутить вручную коленвал 2 раза.
Ставим стопор коленвала.
Убеждаемся, что стопор распредвала также может быть поставлен, т.е. синхронизация распредвала и коленвала в порядке.
Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.
Переносим одну метк у с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.
Удерживая эксцентрик доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.
Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ, момент затяжки болтиков -- 10 Нм. Нижние 2 болта пока не устанавливаем.
Устанавливаем часть опоры двигателя на блок цилиндров. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.
Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки -- 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.
Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент - 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.

В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.
Ставим на место расширительный бачок.
Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
Ставим на коленчатый вал шкив поликлинового ремня. Болты необходимо заменить новыми, момент -- 10 Нм + доворот 45 градусов.
В данной операции опять может оказаться очень полезным ассистент, который включает 4 передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болты в зубчатое колесо коленчатого вала.
Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо коленчатого вала.
Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент - 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.
Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.
Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.
Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.
Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент - 10 Нм.
Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника.
Из дистиллированной воды и концентрата готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.
Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию распределительного вала и коленчатого вала в ЭБУ. Должен быть 0.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.
Закрываем пробку расширительного бачка.
Устанавливаем крепеж локера.

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет - вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них - со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение "Open":

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2" великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4" по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8". Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня - с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается - значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов "с нуля". К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали - ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG - обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм - она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было - мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов - "надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?". Отвечаю: надо. Самое обидное - когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу - крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше - довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в "окошке". Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так - можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна - возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке - придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно - то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть - термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд - все перетрут.

Замена ремня ГРМ в Пассат Б3 – обязательная часть технического обслуживания автомобиля. Немецкие производители регламентируют проводить её после 60 тыс. км пробега. Задержка в проведении этой операции чревато обрывом ременной передачи газораспределительного механизма. В результате этого происходит столкновение клапанов с поршнями, что ведёт к повреждению деталей блока цилиндров. Для восстановления работоспособности узла владельцу потребуется время и солидные финансовые вложения.

Расскажем об особенностях замены ремня ГРМ в Фольксваген Пассат Б3, познакомим автолюбителей с процедурой её проведения своими руками.

Метки

Особенности и назначение

Ремень ГРМ Пассат Б3 необходимо менять не только по причине его естественного износа. Поводом для обрыва могут стать масляные пятна на его поверхности, заклинивание ролика или помпы. Чтобы предотвратить подобное, следует регулярно проводить визуальный осмотр узла газораспределения. Именно во время осмотра можно обнаружить на приводе ГРМ Пассат Б3 расслоение материала, следы механических повреждений.

Данное техническое обслуживание силового агрегата не отличается сложностью, но требует выполнения определённых правил при проведении работ. Одним из них является установка меток ГРМ Фольксваген Пассат Б3.

От правильного выставления зависит корректная работа силовой установки с момента его включения после ремонта. Коленчатый и распределительный валы обязаны начинать вращение с определённого положения. Это обеспечит нужное функционирование механизма.

Помогают выполнить настройку метки ГРМ Пассат Б3. К этой работе необходимо подойти ответственно. Малейшая ошибка в установке может привести к некорректной работе двигателя.

Процедура установки

Ответим на вопрос автолюбителей о том, как выставить метки ГРМ Пассат Б3. Это делается следующим образом:

Отключается аккумулятор.
Автомобиль поднимается на подъёмнике или на домкрате.
Находится риска на шкиве вала и метка на моторе, производится их совмещение при помощи вращения колеса.
Снимается заглушка маховика коленчатого вала.
Проверяется совпадение метки с отметкой на корпусе механизма сцепления. При их несоответствии следует вращать колесо до совмещения меток Пассат Б3.
Проверить установку меток можно по нахождению бегунка в распределителе зажигания. Середина этой детали должны совместиться с риской на корпусе.

В установленном положении поршень первого цилиндра находится в верхнем положении. Подобную операцию необходимо проводить при натянутой ременной передаче. Процесс выставления меток ГРМ Фольксваген Б3 закончен. Фазы газораспределительного механизма выставлены в нужном порядке.

Немаловажный момент: нужно помнить, что при замене ремня ГРМ на Фольксваген Б3 метки не должны сбиваться. Иначе придётся потратить много времени на новую настройку.

Замена ремня ГРМ в Фольксваген Пассат Б3

Замена ГРМ Пассат Б3 – дело ответственное, поэтому к нему нужно основательно подготовиться. Если данная операция будет проводиться в техническом центре, то нужно выбрать такой сервис, где работают квалифицированные мастера с опытом проведения подобных работ. Для самостоятельной смены ременного привода потребуются инструменты и запасные части.

Выбор деталей

При выборе деталей нужно обращать внимание на качество продукции и фирму-производителя. Лучше всего приобрести оригинальную продукцию VW с артикулом TB108. Она точно подойдёт для данной модели.

Также для замены ГРМ в Фольксвагене Пассат Б3 производитель рекомендует детали следующих компаний:

Про покупке следует указать продавцу Vin-код своего автомобиля. По нему он выберет подходящую деталь. Ремни ГРМ Фольксваген Пассат B3 для замены продаются по отдельности или в комплекте с натяжным и обводным роликами, которые также следует заменить. Они вырабатывают свой ресурс к 60 тыс. км и могут стать причиной обрыва привода.

Процедура

Выполнить замену ремня ГРМ на Volkswagen Passat B3 можно на СТО либо самостоятельно. Для этого следует подготовить соответствующий инструмент для выполнения операции своими руками или приличную сумму денег для обслуживания на СТО.

Своими руками

Рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 самостоятельно:

Отключить провода от аккумуляторной батареи.
Произвести демонтаж воздухоочистителя.
Поднять при помощи домкрата переднюю часть машины и снять колесо. Следует обязательно подложить опору под поднятую сторону автомобиля.
Демонтировать ременные приводы генератора и кондиционера. На снятых ремнях указать направление вращения.
Ослабить натяжение привода, ослабив крепление ролика.
Снять верхнюю половину защитного кожуха ГРМ.
Установить метки ГРМ на Пассат B3.
Проводится демонтаж шкива коленвала.
Повернув натяжитель против часовой стрелки, снять ремень.
Заменить ролик натяжения и обводной ролик.
Установить новый ремень

Сборка производится в обратном порядке.

На сервисе

Замена ремня ГРМ на Passat B3 в техническом центре проводится быстрее по времени. Современное оборудование, наличие специальных инструментов, опыт мастеров позволяют качественно выполнить сложную работу. Единственный недостаток подобного ремонта – высокая стоимость работы. Она зависит от года производства автомобиля, сложности выполнения работ.

Цена смены ременного привода на СТО начинается от 6000 руб.
Стоимость установки нового ремня на дизельном моторе B3 – около 9,5 тыс. руб.
Сам ремень стоит от 500 руб., комплект с роликами Febi обойдётся в 6,4 тыс. руб.

Несмотря на приличные затраты по замене ременного привода, данное обслуживание выполнять необходимо. Это позволит избежать ремонта двигателя, который встанет ещё дороже.

Замена ремня ГРМ и помпы в VW Passat B3 (1.8) показана в видео ниже:

Читайте также: