Фокускоп своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.09.2024

Сегодня забрали из ремонта блок питания к родному (уже) фотоувеличителю Азов.

Год назад из него пошел дымок, и мы (я и мой фотограф) поспешили выдернуть его из розетки. В результате, почти год пользовались обычной матовой лампой на 220В и таймером на компьютере и вполне успешно, с нашей точки зрения, печатали дома ЧБ фотографии.

Но с недавних пор захотелось бОльшего, а именно
печати точкой
. Причин почти две:

1) на СФ пленке, хоть она как правило и Fuji 400, зерна на отпечатках 30 на 30 не наблюдается. Толи дело когда делаешь кроп на полкадра с 35 мм ;)
А зерна на отпечатках хочется таки иметь. Почему не знаю, но хочется.

2) один вполне уважаемый специалист сказал что мы, возможно печатаем нерезко. Т.е. использование фокускоскопа (написать это слово могу, произнести - не всегда) лупы и фотоаппарата в режиме макроколец аж три комплекта на самом деле не особо помогает. Поэтому фокусировка все же осуществляется на глазок (хоть их и 4 у нас).

3) печать точкой обещает бОльшую микродетализацию. Я конечно понимаю что эта детализация изначально должна быть на пленке, но кажется мне что она там таки есть :)

1) для печати точкой нужен точечный источник света. Это такой, у которого излучаемая поверхность минимальна. Лампа на 220В ни к черты тут не годится, лампа галогеновая вольт так на 12 (именно она шла в комплекте с нашим Азовом) типа ничо так.
Сверхмощный диод по теории лучше, но по отзывам и зная свою ~~лень~~ неопытность в схемотехнике я подумал что ну его нафиг пока. Тем более непонятно как свет от диода будет влиять на мультиконтрастную бумагу на которой мы обычно печатаем.

2) главное - конденсор. Чем он больше - тем лучше. А уж конденсор у Азова не чета УПАм и всяким там Ленинградам (этих у нас несколько штук в кладовке)

3) чистота конденсора - залог качества. Разобрал, посмотрел. Пыль есть, царапин и пузырьков нет. Если сумеем победить пыль, может чего хорошего и получится :)

4) прижимные стекла - зло. Придется от них избавится (кстати давно хотелось) и сделать какие нибудь рамки-держалки. Собственно говоря у нас была рамка-держалка на 35 мм сделаная из линолиума, но как то раз после печати мы заметели что кадр повело волнами, думали это из-за рамки-держалки и вынули ее нафиг. На самом деле оказалось что мы перегревали пленку зеркальной лампой 220В на 100Вт из за долгой фокусировки.

И вот таки сегодня, наш Азов возродился, теперь на нем работает штатный таймер, мотор на голове (привет соседям!) и галогеновая лампа, причем даже в режиме в полнакала.

Можно сказать что часть необходимых условий уже выполнена :) Скоро будем пробовать, хотя прекрасно понимаю что с первого раза будет только хуже и выяснять секреты не так просто как кажется.

В аналоговой фотографии конечным продуктом является изображение на материальном носителе — слайд или отпечаток. Ручная печать черно-белых фотографий, подобно другим направлениям фотоискусства, предоставляет безграничную творческую свободу. Взамен она требует знаний, практических навыков, финансовых затрат на оборудование, фотобумагу и химию.

Что потребуется

Темная комната. Типичные варианты — ванная комната, кладовка, гараж, свободное помещение на даче. Важно обеспечить удобный доступ ко всем приспособлениям и исключить вероятность контакта электрического тока с водой.

Красный фонарь. Встречаются обычные фонари и фонари со сменными светофильтрами. Купить можно за 100–200 руб. в любой фотокомиссионке.

Набор фильтров. Нужны для печати на бумаге с переменным контрастом. Стоимость комплекта стеклянных фильтров в фотокомиссионке — 500–600 руб.

Кадрирующая рамка. Подвижные ограничители позволят задавать размер печатного поля и зафиксировать лист фотобумаги на время экспозиции. 1500–4000 руб.

Резак для бумаги. При печати стандартных форматов без резака можно обойтись, покупая бумагу под формат. Но резак незаменим, когда речь идет о редких форматах (например, 30 x 30 см), а также полезен в целях экономии (выгодно покупать бумагу большого формата и резать под печатный формат). Резаки делятся на гильотинные и роликовые. Последние удобнее, но дороже. Цена зависит от формата бумаги — от 1000 до 3–4 тыс. руб.

Фокускоп. Полезный прибор, который увеличивает фрагмент спроецированного изображения на бумагу с целью точной фокусировки. От 150 руб. за советский, до 1500 — за новый Kaiser.

Аксессуары для чистки негативов. Негатив перед печатью необходимо очистить от пыли, используя антистатическую щеточку, баллон со сжатым воздухом или воздушную помпу.

Емкости для растворов. Емкости нужно промаркировать (проявитель, фиксаж, стоп-раствор, вода), поскольку капля фиксажа способна привести проявитель в негодность. Желательно не хранить растворы, а использовать только свежеприготовленные.

Лабораторный термометр. Температура растворов должна быть равна 20°С. Колебания на пару градусов в обе стороны не оказывают влияния на результат. Чтобы не допустить смешивания растворов, следует иметь два термометра — для проявителя и фиксажа.

Аксессуары. Ножницы и нож для работы с пленкой и бумагой. Щипцы и пинцеты для захвата бумаги в кюветах — две-три штуки. Одноразовые бумажные полотенца для рук. Резиновый валик. Прищепки для подвешивания листов бумаги. Блокнот и карандаш для записи параметров экспозиции, номеров используемых фильтров.

Глянцеватель. Для усиления глянца и снижения скручиваемости листы баритовой бумаги после печати можно подвергнуть глянцеванию. Промытые отфиксированные отпечатки замачивают в 10-процентном растворе питьевой соды на 8 минут, после чего прикатывают резиновым валиком к листу чистого оргстекла и оставляют сушиться на сутки.

Маски и листы картона. Геометрические фигуры из черного картона, закрепленные на тонкой проволоке с помощью капли суперклея. При печати с контрастных пленок используются для уменьшения экспозиции на светлых участках спроецированного изображения, чтобы не потерять детали в тенях.

Расходные материалы. Фотобумага, проявитель, фиксаж. Дополнительные химреактивы: стоп-раствор, тонер, белила.

Техника

Любой увеличитель состоит из пяти элементов: проекционного стола, на который кладется фотобумага, штанги, колбы с источником света, рамки для негатива, механизма фокусировки (самый распространенный вариант — меха).

Цена и класс фотоувеличителя, как правило, косвенно влияют на результат: хороший увеличитель удобнее, чем дешевый. Решающее влияние на качество отпечатков оказывает установленный в увеличителе объектив.

Схема шестилинзового симметричного плазмата считается лучшей для увеличительного объектива. Именно к ней относятся такие знаменитые объективы, как Schneider Componon, Rodenstock Rodagon, EL-Nikkor, Leitz Focotar. Schneider и Rodenstok серии APO — наиболее современные, скоррегированы для цветной печати.

Для удобства работы хорошие объективы имеют подсветку шкалы диафрагм и при смене f-числа издают щелчки через каждые полстопа. Высокая светосила не является принципиальным качеством для увеличительного объектива, но она не будет лишней в процессе просмотра и кадрирования картинки на проекционном столе, а также при печати с очень плотных негативов. Наилучшая резкость достигается на диафрагме, прикрытой на два-три стопа от открытой.

Увеличители подразделяются на две группы: конденсорные и диффузные. Конденсор — это система линз, посредством которой свет распределяется и фокусируется на негативе. Как правило, фотоувеличитель имеет два сменных конденсора в комплекте: для 35-миллиметровых пленок и для среднего формата. Кроме того, конденсорные увеличители допускают установку цветных фильтров в специальный лоток. В черно-белой фотопечати эти фильтры служат для управления контрастом на мультиконтрастных фотобумагах.

Диффузный свет работает мягче. Для увеличения равномерности и смягчения света в конденсорных увеличителях сразу за лампой может устанавливаться матовый фильтр или растровый (диффузный) рассеиватель. Такие увеличители очень удобны, быстры в настройке, менее требовательны к чистоте негатива, хорошо пробивают света негатива.

При работе с конденсорными увеличителями много времени уходит на то, чтобы отрегулировать положение лампы и добиться равномерности освещения (с увеличением формата негатива проблема усиливается). Жесткий свет выявляет любую пылинку на негативе или прижимном стекле. Но такая конструкция позволяет получать более контрастные фотографии.

Профессиональные увеличители (Durst, Dunco) относятся к диффузному типу. В комплекте обычно идет превосходная оптика Rodenstock или Schneider серии APO, что существенно увеличивает стоимость. Есть автофокус. Kaiser делает качественные, удобные конденсорные увеличители с ручной наводкой. Версии различаются максимальным форматом негатива (35 мм, 6 x 7 или 6 x 9 см).

Из б/у-увеличителей, произведенных еще в капиталистических странах, наибольшее внимание заслуживает Leitz Focomat — классический конденсорный увеличитель с круглой колбой. Лоток для фильтров находится перед объективом и конденсором — очень близко к лампе, поэтому использование мощных ламп недопустимо. Зато при использовании матового стекла можно не думать о равномерности освещения. Удобно реализована установка негатива: колба целиком откидывается назад, открывая прижимное стекло. Сразу видно все пылинки на стеклах и негативе. Штанга высокая, что позволяет получать большие увеличения.

Фотобумага и химия

Существует пять характеристик фотобумаги:

формат — 9 x 12, 10 x 15, 13 x 18, 18 x 24, 20 x 25, 24 x 30, 30 x 40, 40 x 50 см;
тип основы — полиэтилен (RC) или барит (FB);
плотность основы;
степень глянца — матовая, полуматовая, глянцевая;
контраст — бумаги с постоянным контрастом (пять градаций), мультиконтрастная бумага.

Мультиконтрастная бумага, несомненно, удобна: она позволяет получать нужный результат в рамках одной пачки. Но ее использование требует серьезного опыта фотопечати, приобретать который лучше с обычной бумагой. Кроме того, считается, что в целом качество печати на мультиконтрастной бумаге ниже. Правда, у этого суждения немало оппонентов, постоянно утверждающих, что нет ничего лучше Illford MultiGrade.

При использовании мультиконтрастной бумаги степень контраста проще всего регулировать методом пробной печати: экспонировать разные участки пробного отпечатка с различными фильтрами, закрывая ранее экспонированные черной пленкой, в которую упаковывают пачки фотобумаги. При всей спорности MG-бумага предоставляет больше творческих возможностей. Например, появляется возможность независимо регулировать контрастность на разных участках листа посредством картонных масок.

Барит — это вещество, которое с давних времен применяется для разделения слоя эмульсии и бумажной основы. Большинство шедевров мировой фотографии было напечатано на таких бумагах, но только потому, что RC-бумага получила широкое распространение только в последнее десятилетие.

Дорогая бумага — Forte, Forteze, Bergger, Maco, Illford, Seagul Oriental. Forte и Forteze на баритовой основе считаются традиционными бумагами для выставочных работ и ценятся за отсутствие органических веществ в составе эмульсии. Из бумаг с переменным контрастом самыми популярными являются Illford MultiGrade и Kodak Polymax. Также внимания заслуживает баритовая Maco Multibrom — безупречная с точки зрения качества, хотя и довольно дорогая.

Фотобумага менее требовательна к условиям хранения, чем пленка. Но все же лучше хранить ее в холодильнике — это позволит увеличить срок годности до нескольких лет. Если же вы печатаете хотя бы раз в пару месяцев, то небольшие запасы можно хранить и в шкафу.

Проявлять бумагу необходимо максимальное количество времени от указанного на упаковке от проявителя. Как правило, указано 60–90 секунд — на практике это значит, что проявлять лучше 1,5 минуты. Если бумага неправильно экспонирована, возникнет желание поскорее достать ее из кюветы с проявителем или, наоборот, подержать там подольше. Но делать так не следует: неправильная экспозиция приводит к значительному снижению проработки деталей на бумаге, разрушению тональности.

При использовании нейтрального фиксажа между проявкой и фиксированием требуется стоп-ванна, которая прерывает работу проявителя и позволяет снизить истощение фиксажа в рабочем состоянии. Стоп-ванна — это раствор кислоты, нейтрализующей щелочной состав проявителя. Чаще всего используется 2-процентный раствор обычной уксусной кислоты. Запах уксуса может быть достаточно острым и имеет тенденцию сохраняться на листах баритовой бумаги, которая впитывает много раствора. Для такой бумаги лучше использовать специальные прерывающие растворы (например, Ilford Ilfostop).

Даже при наличии стоп-ванны раствор фиксажа быстро истощается. Опытные фотографы часто используют каскадный метод: в первой кювете с фиксажем находится истощенный раствор, во второй — более свежий. Когда первый окончательно приходит в негодность, его сливают и заменяют на второй, а освободившуюся кювету заливают свежеприготовленным фиксажем. Фиксаж можно взять любой. Удобен и недорог жидкий фиксаж FomaFix.

Эта инструкция расскажет вам, как создать свой собственный объектив с регулируемым фокусным расстоянием, используя простые компоненты. Эта линза сможет изменять форму и, следовательно, фокусное расстояние, в зависимости от количества жидкости внутри нее. У него также будет мягкая поверхность, на которую мы можем надавить, чтобы исказить все, что мы видим через линзу!

Предупреждение: мне потребовалось несколько попыток сделать линзу, которая не протекала. Я надеюсь, что это руководство сработает с первого раза, но если нет, задайте вопрос в комментариях! Кроме того, фотографии в этом руководстве сделаны в течение нескольких разных попыток, поэтому могут не совсем точно соответствовать тому, что получится у вас. Наконец, в этом руководстве используется лазерная резка и сварка акриловым растворителем, поэтому всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе с опасными или неизвестными веществами и инструментами!

Шаг 1: Справочная информация

Прежде чем мы начнем, позвольте нам сначала немного рассказать об оптике!

Свет меняет свое направление, проходя через разные среды (явление, называемое преломлением). В линзах мы тщательно контролируем угол, под которым свет проходит из одной среды (воздуха) в другую (стекло или пластик, из которого состоит линза) и обратно, чтобы сфокусировать или иным образом видоизменить свет. Большинство объективов камер состоят из ряда отдельных элементов, которые работают совместно для коррекции различных типов аберраций (оптических ошибок) и создания плоского сфокусированного изображения на плоскости изображения (датчик камеры). Но если все элементы объектива имеют фиксированный размер и форму, как объективы камеры фокусируют или масштабируют изображение? Когда объектив камеры меняет масштаб или фокус, он перемещает отдельные элементы объектива (или группы элементов) вперед и назад по отношению друг к другу внутри объектива.

Шаг 2: Подбор материалов

В этом руководстве мы собираемся создать только один элемент объектива, но в отличие от элементов в типичном объективе камеры, наш сможет изменять форму (что приведет к изменению его оптических свойств). Это потому, что одна сторона нашей линзы будет иметь прозрачную силиконовую мембрану, которая будет менять форму в зависимости от количества жидкости внутри линзы. Другая сторона нашей линзы будет плоской. Наша линза сможет изменять форму от плоско-вогнутой линзы (одна сторона плоская, одна сторона вогнутая) до плосковыпуклой линзы (одна сторона плоская, одна сторона выпуклая) линзы и всего, что между ними!

Ниже приведены материалы и инструменты, необходимые для этого проекта:

Материалы :

Прозрачный акрил толщиной 3.175 мм;
Шприц и трубка;
Силиконовый герметик;
Акриловый растворитель (в качестве альтернативы: вы можете использовать акриловый клей);
Прозрачный силиконовый лист;
Пропиленгликоль;
Крепежные винты и гайки;

Шаг 3: Подбор инструментов

Инструменты:

Лазерный резак * ;
Наждачная бумага (подойдет любая зернистость);
Зажимы для удержания деталей во время склеивания их вместе.

Шаг 4: Проектирование / подготовка файла для лазерного резака

Некоторые размеры, которые вы захотите проверить и, возможно, скорректировать для вашей конкретной сборки, включают:

Размер отверстия для трубки: он должен быть примерно таким же, как диаметр трубки, которой вы располагаете. Оставшееся пространство мы заполним силиконовым герметиком.

Размер отверстий для болтов: отверстия для крепежных болтов должны соответствовать имеющимся у вас болтам. Я бы не стал располагать их рядом с краями или уплотнительным кольцом.

Уплотнительное кольцо: в этой конструкции акриловое уплотнительное кольцо вырезается из того же куска акрила, который образует канавку для уплотнительного кольца. Чтобы обеспечить достаточный зазор для прохождения силиконового листа вокруг уплотнительного кольца, я добавил дополнительные прорези внутри и снаружи уплотнительного кольца. Это означает, что уплотнительное кольцо и канавка образованы 4 концентрическими кругами в конструкции. Возможно, потребуется разрезать несколько уплотнительных колец и отрегулировать их толщину, пока вы не найдете подходящее, но не протекающее!

Шаг 5: Лазерная резка акриловых деталей

Вырежьте детали из листа акрила, используя настройки для конкретной машины, которую вы используете!

Шаг 6: Припаяйте нижнюю половину линзы растворителем

Удалите бумагу со слоев №1-3 и положите их поверх другого, убедившись, что их отверстия для болтов совпадают (для этого вы можете использовать сами болты). В хорошо проветриваемом помещении тщательно спаяйте или склейте слои растворителем, следя за тем, чтобы растворитель не попал на открытый центр слоя №1.

Шаг 7: Установите трубку в нижнюю половину

Далее мы установим трубку, которая изменяет количество жидкости внутри линзы.

Зашкурьте конец трубки и внутреннюю часть акрилового канала, где она будет сидеть, используя наждачную бумагу, чтобы у силиконового герметика была поверхность, к которой он может прилипнуть;
Нанесите достаточное количество силиконового герметика;
Будьте осторожны, чтобы не замазать конец трубки.

Добавьте слой № 4 поверх нижней половины и припаяйте растворителем. Убедитесь, что в районе трубки нет зазоров. Возможно, вам понадобится использовать зажимы, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. На этом этапе трубка должна быть установлена на своем месте.

Слой 5 состоит из трех частей: внешней части, уплотнительного кольца и самой внутренней части. Приклейте внешнюю и внутреннюю части к слою 4. Пока оставьте уплотнительное кольцо в стороне.

После того, как клей высохнет, хорошо отшлифуйте все детали вокруг канавки для уплотнительного кольца и само уплотнительное кольцо, чтобы избежать острых краев, которые могут порезать силиконовый лист.

Шаг 10: Добавьте слой силиконового герметика на дно канавки под уплотнительное кольцо

Шаг 11: Продолжайте сборку с помощью силиконового листа и слоя №6

Честно предупреждаю, что это один из самых сложных шагов в этой инструкции, так что перед этим этапом лучше устроить себе перерыв.

На этом этапе мы пытаемся закрепить силиконовый лист на верхней части линзы и соединить все вместе с помощью крепежных болтов и гаек. Это должно выглядеть примерно так:

Удерживайте силиконовый лист относительно туго над верхней частью линзы;
Попросите друга сдавить уплотнительное кольцо вместе со слоем №6;
Установите зажимы по периметру, чтобы удерживать всё вместе;
Один за другим, замените зажимы — на болты, убедившись, что силиконовый лист все еще прижимается уплотнительным кольцом.

Шаг 12: Проверка на протечки!

Если вам удалось пройти предыдущий шаг, не разорвав силиконовый лист, поздравляем! Теперь проверьте герметичность, подув в трубку. На видео из линзы выходит воздух: когда я дую, силиконовый лист раздувается, но когда я перестаю дуть, воздух откуда то выходит наружу. :( Надеюсь, ваша конструкция на этом этапе будет держать свою форму!

Шаг 13: Заполняем!

На этом этапе, если ваша линза герметична, вы можете заполнить ее пропиленгликолем и использовать.

Наполните шприц пропиленгликолем;
Присоедините шланг к линзе;
Постепенно добавляйте немного пропиленгликоля и, одновременно, удаляйте воздух из линзы;
Не переполняйте линзу!

Шаг 14: Пробуем в работе

На данный момент у вас должна быть рабочая линза с регулируемым фокусным расстоянием! Очень круто! Что дальше?

Что ж, есть много проектов, в которых можно было бы использовать такие линзы. Вы можете использовать его перед проектором или камерой для необычных эффектов, или использовать его как увеличительное стекло, или час за часом прижимать пальцы к его липкому совершенству (просто посмотрите на эти ногти!). Это зависит от вас. В приведенном выше видео есть примеры того, как я тестировал / играл со своим объективом.

Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, как у вас получается, нашли ли вы способ улучшить этот процесс или обнаружили ещё какой то способ использования этого объектива.

Шаг 15: Дальнейшие исследования

Надеюсь, этот объектив — только начало новых оптических проектов. Этот проект во многом был вдохновлен некоторыми проектами, приведенными ниже:

Практический опыт с жидкими линзами

Линзы, изготовленные с применением ЧПУ / 3D печати.

Прим. переводчика:Все современные устройства находится в бесконечной гонке в поисках всё большей и большей компактности своих компонентов. Благодаря этому происходит и ускорение научно-технического прогресса, и постоянное уменьшение электронных компонентов, а также механических систем.

Оптика тоже не осталась в стороне от действия этих тенденций. Если на предыдущем этапе, для уменьшения оптических систем использовались плоские линзы Френеля, то на современном этапе наука вплотную подошла к использованию линз с изменяемыми свойствами.

Ещё в 1995 году один из французских физиков предложил использовать жидкие линзы для применения их в фотоаппаратах:

И буквально в марте этого года вышла новость о том, что фирма Xiaomi собирается внедрять подобные линзы в своих смартфонах будущих поколений:

Облачные серверы от Маклауд быстрые и безопасные.

Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!

Прибор для фокусировки изображения при ручной печати, похож на маленький микроскоп, у которого вместо предметного столика установлено зеркало. Изготовлен из пластмассы, имеет зеркало и увеличительное стекло. Назначение: увеличивает фрагмент спроецированного изображения на фотобумагу с целью точной фокусировки.
Принцип действия: прибор ставится на фотобумагу прямо под объектив фотоувеличителя, надо посмотреть в верхнее отверстие прибора и настраивать фотоувеличитель до тех пор, пока зерно проецируемого изображения не начнет выглядеть четким.
Страна происхождения — Соединённое Королевство, производитель — Paterson, торговая марка — Paterson.
Вес нетто: 0,420 кг.

Читайте также: