Фильтр для нерестовика своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Технические характеристики и особенности выбора материала

При выборе и заказе сетки рабицы в первую очередь оценивается стоимость продукции вкупе с техническими характеристиками полотна. Наиболее востребованными считаются изделия с ячейкой в форме ромба и размером 50х50 мм. Оцинкованная проволока толщиной 1,6 мм и более является достаточной для эксплуатации в течение 25 лет без каких-либо дефектов.

Выбирая полотно, необходимо обратить внимание на длину рулона и высоту рабицы. Высокая плетенка лучше защищает участок, но и монтировать такой материал тяжелее. При выборе полотна для организации постоянного ограждения, следует приобретать сетку с большей толщиной проволоки. Для временных ограждений подойдут недорогие варианты.

Для приобретения оцинкованной сетки достаточно связаться с менеджерами нашей компании по телефону или оставить заявку на сайте. Опытные менеджеры расскажут об особенностях каждого вида продукции и помогут сделать правильный выбор. Полотно предлагается по выгодным расценкам, на все сорта дается гарантия.

Прайс-лист на сетку Штрек

Возможно изготовление сеток с другими параметрами по согласованию изготовителя с потребителем. Сетка STRECK® соответствует требованиям настоящих технических условий ТУ 1275-001-80025273-2007.

Металлическая сетка ШТРЕК (STRECK®) представляет собой продукт, произведенный из цельного металлического полотна в результате просечки и одновременного вытягивания. Таким образом, производственный процесс происходит без потери материала и практически без отходов. Ячейки, из которых состоит сетка, получаются цельными, то есть без плетения или сварки.

Условные обозначения: L – длина ячейки, мм; b – высота ячейки, мм; h – ширина ребра, мм; t – толщина ребра, мм.

СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ STRECK 10-C , 20-С , 30-C. Сетка применяется для внутренних работ, в помещениях с нормальной влажностью. Подходит для гипсовых и цементных штукатурных смесей. Применение: 30С НОРМА толщина штукатурного слоя 2,1см-3см. 20С СТАНДАРТ толщина штукатурного слоя 2,1см-4см. 10С ПРОФИ толщина штукатурного слоя 3см-7см.

СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ STRECK 10-ZN , 20-ZN , 30-ZN. Универсальная штукатурная сетка для наружных и внутренних работ. Подходит для гипсовых, цементных, известковых штукатурных смесей. Применение: 30Zn НОРМА толщина штукатурного слоя 2,1см-3см. 20Zn СТАНДАРТ толщина штукатурного слоя 2,1 см-4см. 10Zn ПРОФИ толщина штукатурного слоя 3см-7см.

СЕТКА ШТУКАТУРНАЯ ЖЕСТКАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ STRECK 10-ZN H PREMIUM , 20-ZN H PREMIUM , 30-ZN H PREMIUM . Универсальная жесткая штукатурная сетка для наружных и внутренних работ. Подходит для гипсовых, цементных, известковых штукатурных смесей. Рекомендуются к применению в толстом до 7 см. штукатурном слое фасадов с дальнейшей отделкой искусственным или натуральным камнем и в тяжелых штукатурных системах для теплоизоляции фасадов. Применение: 30Zn H Premium толщина штукатурного слоя до 7 см. 20Zn H Premium толщина штукатурного слоя до 7 см. 10Zn H Premium толщина штукатурного слоя до 7см.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТКИ ШТРЕК ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Как сделать корягу для аквариума

Самый первый и главный пункт в изготовлении декора в аквариум — это выбор древесины. Для нужд аквариумистов не подойдут деревья сосновых пород, предпочтительнее корни ивы, ясеня, ольхи, подойдут даже корни плодовых растений.

Для изготовления натуральной коряги нужно брать корни мёртвых деревьев, долго пролежавшие в проточной воде, а лучше в болоте. Необходимо проследить, чтобы дерево было не гнилое, не трухлявое и потрескавшееся. После того как нашёлся подходящий корень, его необходимо очистить от остатков коры, гнили, в общем, убрать все лишнее, чтобы осталась чистая древесина, как на фото. Если полностью кору и гниль очистить не удалось, то это можно сделать на следующем этапе.

Следующий шаг — это вываривание древесины. Сначала необходимо приготовить концентрированный соляной раствор. Использовать для этого обычную не йодированную поваренную соль, высыпать в ёмкость с водой до тех пор, чтобы соль уже не растворялась. Подготовленную древесину моют в проточной воде и опускают в ёмкость с солевым раствором. Раствор доводят до кипения, при необходимости доливают воду и досыпают соль. Варят корягу не менее 12 часов, а если корни толстые, то больше. Вываривание древесины позволяет уберечь её от гниения и устраняют остатки воздуха в древесине, который делает её плавучей. Если кора недостаточно была очищена, то после варки убрать значительно легче.

После варки будущую корягу помещают под проточную воду или любую большую ёмкость с частой сменой воды, чтобы из древесины вышли остатки соли,в которой она варилась. В воде дерево должно находиться неделю или чуть больше. Доставать его из воды необходимо после того, как перестанет всплывать. Можно ещё раз прокипятить деревяшку только уже в пресной воде. Варить не более 8 часов. Если все сделано правильно, дерево приобретёт более тёмный оттенок, как на фото. Вываренную древесину высушивают, проверяют на плавучесть.

Также некоторые сорта деревьев могут красить воду, которая приобретает цвет чайной заварки. Такую древесину вымачивают дополнительно. Если дерево немного окрашивает воду, то допустимо помещать натуральную корягу в аквариум, после следующей смены воды процесс окрашивания закончится.

На этом процесс обработки коряги для аквариума закончен. Следующий шаг — закрепление дерева в аквариуме. Если древесина тонет, то как-то особенно закреплять её не нужно просто немного углубить в грунт. Когда древесина не тонет,её необходимо закрепить. Возможно несколько вариантов:

Леска. Необходимо рыболовной леской обмотать коряжку, а концы придавить камнями в аквариуме. Можно концы лески приклеить герметиком.
Присоска. Очень ненадёжный способ из-за того, что присоска часто отклеивается. Некоторые владельцы аквариумов присоску приклеивают к стенке аквариума, но это делать не рекомендуется, так как химические соединения от клея попадают в воду.
Шурупы из нержавейки. Это самый надёжный способ. Главное, чтобы шурупы действительно не ржавели.

После закрепления дерева, дом для рыбок приобретёт свой неповторимый вид. Для более естественного облика на натуральную корягу в аквариуме можно поселить мох. Чтобы его прикрепить, можно воспользоваться нитками или леской. Нитка сгниёт, но к тому времени мох сам уже прирастёт к коряге.

Многие начинающие аквариумисты в поиске литературы о содержании и разведении своих питомцев сталкивались, особенно в старых книгах, с выражением "сепараторная сетка". Или просто "сетка". Для чего она нужна и что это вообще такое?

Не секрет, что аквариумные рыбки в большинстве своём - создания хищные. Они с удовольствием полакомятся любой добычей, которую смогут поймать и проглотить. "Всё полезно, что в рот пролезло". В общем аквариуме некоторые (да что там, многие!) виды рыбок мечут икру с большим удовольствием - условия тут подобраны специально для них, всё благоприятствует размножению. Всё, кроме наличия соседей. Другие рыбы с удовольствием поедают откладываемую незадачливыми родителями икру. Да и сами родители не прочь поживиться собственной икрой: в природе большинство видов рыб нерестится на течении, или в очень больших объёмах - как правило, отметав икринки и оплодотворив их, рыбы никогда их больше не видят: икру сносит течением или она проваливается глубоко в заросли водных растений. Те же виды, которые охраняют свою икру или откладывают её в непосредственной близости от себя, обычно не опасны для своих мальков и икринок. Но таких видов сравнительно немного.

Большинство же икромечущих рыб - почти все харациновые, практически все барбусы, данио и большинство других карповых рыб, не охраняющих свою икру - опасны для неё. Чтобы сохранить потомство от соседей по аквариуму, мечущую пару отсаживают из общего в отдельный небольшой нерестово(ы)й аквариум, в котором обычно находится самый минимум оборудования и нередко даже растений нет. Соседей можно не опасаться. Но вот сами счастливые родители с удовольствием используют возможность беспрепятственно поживиться высококалорийным диетическим продуктом. Поэтому икру всячески стараются уберечь и от самих рыб. Для этого всё дно аквариума застилают яванским мхом, стеблями кабомбы, перистолистника и других мелкорассечённых растений. Но это не всегда срабатывает: как есть рыбы, которые, потеряв икру из виду, оставят свой нездоровый интерес к ней, так есть и виды, которые в любом случае будут шнырять в зарослях, методично проверяя каждую веточку, пока не оставят ничего. К таким злостным поедателям потомства, например, относится наностомус маргинатус.

Поэтому аквариумисты-разводчики давно придумали простой и действенный способ сохранения икры, к тому же позволяюий поддерживать в нерестовике чистоту и благоприятный кислородный режим: они отделяют взрослых рыб от икры при помощи сетки. Поскольку в английском (и латинском) языке глагол "разделять" звучит как "separate", то и сетку-разделитель обычно называют сепараторной. Она очень удобна в использовании: не изнашивается, не погибает и не потребляет ночью кислород, как мхи и прочие растения, а главное - при правильном изготовлении абсолютно исключает контакт взрослых рыб с отложенной икрой. В этом материале мы расскажем, как быстро и недорого изготовить такую сепараторную сетку своими руками.

Существует множество способов создания такой сетки. Некоторые сооружают из неё подобие мешка, который крепят по краям аквариума прищепками, и она провисает мешком, в который и высаживают рыб. Это подходит только для самых нетребовательных рыб вроде данио, которым всё равно, когда, где и в каких условиях метать. Есть и другая крайность - настоящая решётка, обрезанная по площади дна аквариума, склеенная из пластмассовых или (очень редко) стеклянных палочек. Я же много лет пользуюсь ещё одним высокотехнологичным вариантом - сепараторной сеткой с изменяемой геометрией. О том, как сделать такое чудо техники и инженерной мысли своими руками в кратчайший срок, я сегодня и расскажу. :)

Вот и всё, что нам для этого понадобится: отрез сетчатой ткани (лучше капроновой, а не пластмассовой оконной сетки, хотя в принципе подходит и она), отрезок полихлорвинилового шланга для компрессора, кусок алюминиевой проволоки (лучше с пластмассовой изоляцией, хотя и это не обязательно), ножницы, иголка, нитки и пятнадцать-двадцать минут времени.

Для начала мы должны определить площадь, которую будем закрывать сеткой. Очень важно, чтобы сетка не просто покрывала её, а имела достаточно большой запас со всех сторон - желательно 2-3 см. Соответственно, вырезаем кусок сетки нужного нам размера. Ячейки сетки должны быть достаточно крупными, чтобы икра могла беспрепятственно проваливаться сквозь них, но достаточно небольшими, чтобы шальная рыбёха ни под каким видом не могла проскользнуть через них вниз, к провалившейся икре. Обычно икра большинства видов в первые минуты после вымётывания не очень клейкая и свободно проскальзывает через ячейки диаметром около 3 мм.

Затем, когда площадь определена, нам нужно вычислить периметр нашей сетки, чтобы сделать рамку. Это каждый легко сделает сам, исходя из тго, в какой ёмкости собирается нерестить рыбок. Достаточно будет сказать, что я пользуюсь подобными сетками и в трёхлитровых баллонах, и в прямоугольных цельностеклянных аквариумах. Для одного из таких аквариумов я и буду делать сетку в этот раз.

Всё, что понадобится для создания рамки - это шланг, проволока и ножницы. Отрезав кусок шланга нужной длины, я отламываю кусок проволоки длиной примерно на 3-4 см больше длины шланга. После этого шланг надевается на проволоку. по краям остаются два отрезка проволоки длиной 1,5-2 см. Их я просто вставляю в шланг, расположив его концы друг напротив друга - таким образом, мы замыкаем шланг в кольцо и удерживаем его с помощью проволоки.

Проволока должна быть алюминиевой: стальная обычно слишком тонкая, плохо гнётся, со временем обязательно ржавеет и становится хрупкой. медная проволока не подходит ни в коем случае: соединения меди могут быть токсичны для рыб и их икры даже в небольшом количестве. А учитывая то, что в нерестовом аквариуме нередко приходится значительно снижать активную реакцию воды (рН) при помощи органических кислот. лучше сразу обезопасить рыб от возможных химических реакций. Алюминий же при соприкосновении с кислородом воздуха (если верить школьному учебнику химии) образует практически инертный оксид, который намертво блокирует возможность химических реакций - и защищает металл от дальнейшего окисления. на всякий случай стоит использовать изолированную проволоку или провод, тогда сам алюминий будет соприкасаться с водой только в двух крохотных точках разлома провода.

В итоге у нас получается вот такая симпатичная рамочка. Её следует примерить к месту до того, как нашивать сетку - и отрезать лишний шланг, если рамка оказалась велика. Проволоку можно не укорачивать, а просто просунуть глубже в шланг. В идеале поверхность шланга должна плотно прилегать к поверхности стекла, не образуя зазоров больше 1 мм. По углам согнуть проволоку до 90 градусов вряд ли получится, но небольшие зазоры там допустимы.

После того, как мы примерили рамку к месту, остаётся лишь нашить на неё сетку. Пришиваем её по спирали, крупными стежками, не обязательно очень ровно. Чтобы сетка плотно прилегала к шлангу, время от времени иглу следует пропускать через сам шланг, это будет достаточно надёжной фиксацией.

Важно, чтобы закраины, которые мы оставляли, не прихватывались нитью. Именно эти закраины помогут нам закрыть щели у стекла и по углам - если мы прихватим их, то заполнить пустое пространство нам будет нечем. А так - когда будем вставлять сетку в ёмкость, она плотно примкнёт к стеклу, полностью перекрыв зазоры - и доступ к икре.

Вот мы и сделали сепаратор-разделитель. Вот как он выглядит в готовом виде. Руки у меня кривые, поэтому закраины получились не везде нужного размера. Но мне и такие сгодятся. Как говорила одна знакомая, "если руки золотые, откуда они растут - неважно".

Вот как выглядит сетка, установленная в аквариуме. Между сеткой и дном должно оставаться около 1-2 см, это нужно, чтобы рыбки при игре не поднимали икру со дна взмахами своих плавников. При хорошем исполнении сетка прилегает к стенкам настолько плотно, что держится крепко только лишь за счёт трения - как видно на фото, на ней ещё и груз лежит: папоротник, прирощенный к камню, пучок мха и нагреватель. Однако если вы не рассчитали что-то и сетка стала "проваливаться", ничто не мешает положить под неё в углах по небольшому камешку, которые и приподнимут её над дном аквариума.

Модификация такой сетки, согнутой в кольцо и без проволоки внутри, названа мною "сепаратором с изменяемой геометрией" - она очень пластична, поэтому её очень удобно использовать в трёх- и пятилитровых баллонах, в которых за неимением более подходящих ёмкостей происходило большинство нерестов моих харациновых рыб.

Вот и всё! Удачи в разведении икромечущих рыб!

Mistes
Фото автора.
Краснодар, 08 февраля 2012 г.

Обустройство

Часто происходит так, что рыбки не хотят размножаться в нерестовике. Причина кроется в недостаточной подготовленности емкости, поэтому следует обустроить нерестовый аквариум по принципу моделирования естественной среды обитания данной породы рыб.

Важно соблюдать верный температурный режим, обеспечивать фильтрацию воды и достаточную освещенность. В качестве фильтра нерестовика используют поролоновый фильтр. Естественным фильтром и очистителем воды будет служить растение — шаровидная агрофила.

Дно аквариума не следует обильно засыпать грунтом и утяжелять обилием растений.

Вернуться к содержанию

Золотые рыбки

Размножение анциструсов в общем аквариуме

Иногда владелец аквариума обнаруживает в укрытиях отложенную икру. Бывает, что другие рыбы съедают потомство, но такое происходит редко, и если в аквариуме недостаточно места для всех обитателей.

Кладку с икрой охраняет самец анциструса, а вылупившимся малькам ничего не угрожает. Нужно позаботиться о том, чтобы на дне аквариума было много укрытий и водорослей, соблюдать температурный и световой режим. На каждую пару анциструсов должно приходиться около 60 л жидкости, иначе между рыбами начинается конкуренция за место и еду.

Если аквариум маленький (менее 50 л), отложенную икру вместе с субстратом желательно перенести в отдельный аквариум.

После того, как мальки подрастут, на них рассчитывают отдельное пространство. Они приравниваются к полноценным обитателям аквариума.

Содержание дискусов и уход за ними

Способы нереста

Нерест может происходить по-разному у каждого рода рыб. Необходимо учитывать их индивидуальные особенности, чтобы добиться хороших результатов в разведении нужных рыбок.

На камне

На листьях

Такая рыбка как скалярия предпочитает нереститься на листе. При подготовке искусственной инкубации вместо листа используют пластину из нержавеющей стали или искусственный пластик. В воду добавляются антибиотики и синтетические красители. Уровень воды должен быть около 10 см. Около кладки устанавливается распылитель.

В пенном гнезде

Таким интересным способом обычно нерестятся петушки. Аквариум нужен небольшой, нет нужды в укрытиях, фильтрах и аэраторах. Также не нужно яркого освещения, способного распугать производителей. Во избежание выпрыгивания рыб из аквариума, его накрывают крышкой.

Самец начинает строить пенное гнездо, заглатывая воздух и выплевывая пузыри слюны в одно место. Так, поднимается своеобразный купол пены. Готовая самка подплывает на зов самца, они обхватывают друг друга и самка выпускает икру. За икринками ухаживает отец, а самку лучше отсадить, так как она будет раздражать самца.

На стекле

Наиболее популярным представителем стекольного икрометания является сомик коридорас. Это редкий случай, когда самка принимает участие в оплодотворении икры. Самец изгибается, а самка заглатывает в рот молоки, затем она мечет порцию икринок в брюшные плавники и клеит их на чистое место. Далее она поливает икру изо рта молоками.

Вне воды

Способ нереста вне воды является уникальным, и происходит у такой рыбки, как брызгающая тетра. В природных условиях рыбка нерестится на листья и ветки растений над водой. А в аквариуме для этого служит покровное стекло, где расстояние от воды до стекла должно быть 5 см. Самец может несколько раз сменить партнерш, выпрыгивая с ними одновременно. Потом самец сам заботится об увлажнении икры, смачивая ее брызгами воды.

Для отсадки икры в инкубатор, покровное стекло снимают и стряхивают икринки пером.

В общем аквариуме

Такой вид нереста можно применить при содержании одного типа рыб, мирных по характеру, как кардиналы и пальмери. Лучше всего отгородить треть емкости сепараторной сеткой, где на дно большей части выкладывают яванский мох и мелколистные растения.

Вернуться к содержанию

Рыбки клоуны

Когда можно начинать разведение

Достигнув 10 месяцев, сомик становится взрослым. Готовность к размножению определяют по двум критериям: по поведению в аквариуме и внешнему виду.

Брюшко самки становится больше, живот вздувается независимо от приема пищи. Самец начинает беспокойно плавать по аквариуму: он подбирает место для будущей икры.

Виды нерестовиков

Существует разнообразие нерестовиков, которые следует выбирать, исходя из потребностей выбранных для разведения аквариумных рыб. Главным принципом является использование хорошо продезинфицированной цельностеклянной или емкости из оргстекла. Разведение в каркасном аквариуме не принесет достаточных успехов, особенно у взыскательных видов рыб.

Для живородящих

Самка помещается в специальный отсадник, который ставится в общий аквариум. Мальки смогут выплывать из отверстий отсадника в безопасный отсек. Такой вариант разведения чреват преждевременными родами самки, так как она будет чувствовать себя в стрессовом состоянии вследствие маленьких размеров отсадника. Иногда это приводит к печальным последствиям, когда происходит выброс несформировавшихся мальков.
Лучшим вариантом будет взять небольшой нерестовик с плавающими растениями и мхом. Самка будет чувствовать себя в нем более свободно и количество выживших мальков заметно увеличится.

Для рыб, разбрасывающих икру

Некоторые типы рыб не имеют склонности заботиться о своем потомстве, разбрасывая ее по аквариуму или поедая. Таким рыбкам лучше выбрать нерестовик от 10 до 100 л, смотря на размеры рыб. Аквариум должен быть без грунта и с сепараторной сеткой, размеры ячеек которой должны быть 3-4 мм. Она укладывается, не достигая дна примерно 2-3 см на все пространство аквариума. На сетку можно выложить пучки растений.

Для рыб, приклеивающих икру

К таким рыбкам относятся харациновые, откладывающие липкую икру. Нерестовик также без грунта, для мелких видов до 6 литров, для крупных до 50 литров. На дно нерестовика помещают мелколистные растения, а на водную поверхность длинные плавающие.

Для цихлид

Цихлиды нерестятся, в основном, на субстрат. Для этого в нерестовик помещают плоские камни или керамический предмет с ровной поверхностью. Для пары мелких цихлид подойдет аквариум до 50 л, для средних до 100 л, а для крупных до 300 л. Грунт должен присутствовать, а растения не обязательны. Также важно наличие укрытий в виде горшков и гротов.

Для лабиринтовых

Для петушков, лялиусов, макроподов подойдет аквариум до 7 л, а для гуров и мраморных до 50 л. Грунт не нужен, но обязательны убежища для самки, укрывающейся от агрессии самца. На дно и поверхность воды выкладывают пучки растений.

Для карпозубых

При разведении видов афиосемионов, нотобранхиусов и терранотусов часто применяют торфяную крошку в качестве субстрата для сухой инкубации. Нерестовик подойдет на 10 литров, куда наливают талую воду, помещают сепараторную сетку и таиландский папоротник.

Икра помещается в чашку Петри с уровнем воды 2-3 см. Важно ежедневно следить за состоянием икринок и вовремя удалять нежизнеспособные. Выклев мальков стимулируют различными способами. Можно залить икру холодной мягкой водой или просто встряхнуть ее.

Развитие икры анциструсов

Самка откладывает от 25 до 250 икринок, точное их количество зависит от ее возраста и размера. Они прикрепляются гроздью к поверхности, которую перед этим выбрал и обработал самец. После этого мать продолжает существование в своем режиме, а самец приступает к обязанностям: охраняет потомство, машет возле них большими плавниками. Это дополнительно очищает воду и насыщает пространство возле детенышей кислородом.

Самку рекомендуют отсадить: она провоцирует отца, он отвлекается от икринок, нападает на нее.

Через 5-6 дней из икры вылупляются личинки, которые продолжают висеть единой гроздью, прикрепленные к поверхности. Они питаются за счет желточных мешков неделю.

Постепенно малыши открепляются и начинают плавать по всему аквариуму. С момента отделения мальков заботливого отца отсаживают, а маленьким рыбкам дают первый корм.

Схема кормления подрастающей молоди

Прикорм мальков начинается с сухого корма и свежих овощей. Их аппетит просыпается постепенно: сначала они отказываются от некоторых видов пищи, но спустя время их всеядность дает о себе знать.

Универсальная схема кормления мальков анциструсов:

первые 8 дней жизни половину рациона молодняка составляют артемии, дополняют растолченным зеленым горошком, ошпаренной перетертой капустой, на ночь дают сухой корм из магазина;
с 9 по 40 день (пока мальки не достигнут 20 мм) подключают в рацион яйца артемий без капсул (науплии), листья салата или шпината, ошпаренные кипятком (они должны составлять около 50% от всего питания);
с 30 дня подключают крошки хлеба, распаренные овсяные хлопья.

Сомы анциструсы: содержание, уход и разведение

Рыба-лист — половой диморфизм

Половой диморфизм выражен очень слабо. Представители обоих полов выглядят почти одинаково, за исключением нескольких мелких деталей. Самцы несколько крупнее и чуть ярче самок, концы непарных плавников у них заострены. Крючковатый вырост на нижней челюсти у самца более ярко выражен, кроме того в нерестовый период они становятся оранжево-желтыми, а на их голове появляются небольшие бородавочки похожие на таковые у самцов золотой рыбки, а у самок рыбы-листа в этот период заметно округляется брюшко.

Общая информация

Минор — рыба, обитающая в центре Южной Америки. Она любит лесные водоемы, где вода стоячая и медленно текущая.

По внешнему виду серпасы представляют собой достаточно мелких рыбок. Их длина составляет не более пяти сантиметров. Тельце довольно высокое, стройное и вытянутое, слегка сжато с боков. К отличительной черте минора можно отнести спинной плавник — он всегда вертикальный, четырехугольный, бывает очень вытянутым.

Рыбки миноры считаются мелкими: их длина тела составляет примерно 5 см

Поперек тельца можно увидеть продольную темную полосу. Сверху аквариумные рыбки миноры имеют окрас оливково-коричневый, внизу — ярко-красный. За счет этого часто называют эту рыбку минором красным. Плавник с участками за жабрами могут покрывать небольшие темные пятна. Он окрашен в черный цвет и имеет белый кончик или каемку. Остальная часть туловища рыбы покрыта насыщенным красным цветом. У основания хвоста чешуйки отсутствуют. Самок очень легко отличить от самцов. Они менее яркие, но имеют более крупные размеры и припухшее брюшко.

Для вуалевых сомов несложно создать хорошие условия. Как и собратья, они обожают всевозможные укрытия: цветочные горшочки, коряги, туннели, замки, гроты и пышную растительность.

К воде питомец нетребователен. Заменяют раз в неделю по 30%, температуру поддерживают в 23-26 градусов, кислотность нейтральная. Жесткость может варьироваться от 10 dH до 25. Аэратор и фильтр нужны. В аквариуме для вуалевых сомов необходимо течение, но не слишком сильное и направленное вдоль стенки.

Приходилось ли вам разводить анциструсов? Расскажите о своем опыте другим читателям в комментариях. Ставьте лайк и делитесь нашим материалом в социальных сетях.

Свойства угля для устранения запаха

Основой любого угольного фильтра, что в принципе понятно из названия, является активированный уголь. На 97% активированный уголь состоит из углерода и практически не содержит посторонних примесей. Структура угля состоит из кристаллов аморфного углерода и графита, что делает её очень пористой и идеально подходящей для фильтрации загрязненного воздуха. Благодаря процессу хемосорбции молекулы загрязнителя абсорбируются на поверхности активированного угля и этот процесс является необратимым.

Подробнее о том, зачем нужен фильтр при выращивании в закрытом помещении и как выбрать готовый фильтр, мы писали в этой статье . Если вы по-прежнему планируете самостоятельно собрать фильтр для гроубокса, воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией ниже.

Необходимые детали и инструменты

Что вам понадобится для сборки угольного фильтра:

воздушный фильтр от автомобиля (мы используем фильтр для автомобиля ГАЗ);
активированный уголь;
фланец оцинкованный диаметром 100 мм;
шайбы, гайки, клёпки;
дрель со сверлом 4 мм;
лобзик, паяльник, ножницы по металлу.

Выбор воздушного фильтра для автомобиля обусловлен тем, что в нем уже есть необходимая нам сетка, что значительно упрощает задачу по созданию угольного фильтра.

Этапы сборки

Первый этап – избавляемся от фильтровальной бумаги.

Держится она при помощи пены и легко отходит при обычном нагревании. Однако не стоит использовать для нагревания зажигалку – это займет слишком много времени. Для этой манипуляции отлично подойдет конфорка. Положите крышку фильтра на конфорку и немного подождите, когда всё нагреется аккуратно снимите фильтр (не забудьте надеть перчатки!) и достаньте бумагу.

Второй этап – уменьшаем диаметр внутренней сетки.

Поскольку фланец у нас на 100 мм, внутреннюю сетку необходимо уменьшить при помощи ножниц по металлу.

Третий этап – заклёпываем внешнюю сетку.

В том месте где вы расположили фланец, необходимо соединить крышку с самим фланцем и внешней сеткой. У вас должна получиться, примерно, вот такая конструкция.

Четвёртый этап – напаиваем гайки.

С обратной стороны фильтра напаиваем гайки, в которые будут ввинчиваться винты. Это необходимо для того, чтобы вы смогли произвести замену отработанного угля.

Пятый этап - завершающий.

Наконец, напыляем всю конструкцию активированным углем. Желательно, сделать это на вибростенде для хорошей утрамбовки и закрываем крышку. Не забудьте про поролоновый уплотнить по торцам фильтра, он необходим для компенсации освободившегося места после утрамбовки угля.

Вы получаете угольный фильтр длиной 22 см, диаметр 18 см, фланец диаметром 100 мм выступает на 6 см, если выступ фланца мешает, болгарка вам в помощь.

И видео в помощь:

Свойства угля для устранения запаха

Необходимые детали и инструменты

Что вам понадобится для сборки угольного фильтра:

воздушный фильтр от автомобиля (мы используем фильтр для автомобиля ГАЗ);
активированный уголь;
фланец оцинкованный диаметром 100 мм;
шайбы, гайки, клёпки;
дрель со сверлом 4 мм;
лобзик, паяльник, ножницы по металлу.

Этапы сборки

Первый этап – избавляемся от фильтровальной бумаги.

Второй этап – уменьшаем диаметр внутренней сетки.

Поскольку фланец у нас на 100 мм, внутреннюю сетку необходимо уменьшить при помощи ножниц по металлу.

Третий этап – заклёпываем внешнюю сетку.

Четвёртый этап – напаиваем гайки.

Пятый этап - завершающий.

И видео в помощь:

Как правильно выбрать помпу по производительности? Покупаете помпу, желательно там, где можно обменять (например на рынке, уточните у продавца возможность обмена, мне разрешали) или берете у друга, свою залежалую и т.д. на время теста. Крыльчатка помпы обязательно должна быть 6-ти лопастной, 4-х и меньше не подойдут! Наливаете ведро воды. Надеваете на помпу шланг той длины по которому будет идти отфильтрованная вода в аквариум, опускаете помпу на дно емкости (прилепите присосками), поднимаете конец шланга на тот уровень который нужно будет преодолеть воде и включаете помпу. Засекаете за сколько секунд помпа перекачает 10 литров воды. Путем аппроксимации (пропорция) получаете реальную производительность помпы в ваших условиях для фильтра БЕЗ наполнителей! Изобразил для понятности на рисунке ниже. После добавления наполнителей в фильтр производительность помпы упадет не меньше чем вдвое. Идеально было бы протестировать вместе с наполнителями, но это возможно только после полной сборки фильтра.

В нижней части трубы также делаем отверстие под штуцер, желательно с шаровым краном. Ввиду того что здесь штуцер врезается в полукруг корпуса, к вопросу герметичности нужно отнестись со всей серьезностью! Отверстие я сначала сверлил, а затем аккуратно допиливал круглым напильником для того чтобы латунный штуцер сам нарезал себе резьбу в пластике. В момент последней фиксации резьбу ближе к концу щедро промазываем суперклеем для герметичности. Можно также пройтись по периметру стыка суперклеем и присыпать содой. С внутренней стороны закручиваем шайбу и герметизируем силиконом. Одеваем шланги. Проверяем в течение пары суток на герметичность. Заливаем водой, шланги также с водой поднимаем на максимальный уровень. Загружаем наполнители и проверяем работу системы в целом.

В заводских фильтрах есть удобные корзинки для наполнителей, но мы же не лыком шиты?! Идем в магазин и покупаем пару синтетических мочалок. Такие как эта:

Распускаем их и видим, что она представляет собой сетчатую трубу. Разрезаем её на нужную длину, один конец завязываем, а через другой насыпаем керамические кольца. Аналогично засыпаем другой наполнитель, во второй такой мешочек и т.д. Вкладываем мешочки в корпус фильтра в необходимой последовательности. У меня 3 мешочка. Первый с керам.кольцами, второй с кольцами и цеолитом, третий полностью с цеолитом. Потом идет очень плотный и толстый слой синтепона. В дно фильтра можно установить разделитель потока воды: заглушка с множеством дырочек сточенная по периметру. Можно не ставить т.к. эту задачу хорошо выполняют керамические кольца.

Об особенностях этого типа фильтра. Здесь помпа стоит в верхней части фильтра и выкачивает воду из него, в который она попадает по принципу сообщающихся сосудов. Поэтому внутри фильтра при работе недостающее давление воды, а не избыточное. Именно поэтому не стоит бояться протечек фильтров с таким расположением помпы по причине давления воды, его (давления) здесь попросту нет. А для проверки герметичности в нерабочем состоянии нужно проверить его перед запуском. Второй момент связан с резинкой уплотнения. Она герметизирует настолько плотно, что вынуть заглушку очень, ну очень сложно! В последний раз я даже смазал её вазелином и перевернул наоборот, т.к. очень сложно она выходила из трубы. Для облегчения этого процесса сделаю ручку или вообще переделаю всю крышку с учетом имеющихся проблем. Дабы цена переделки смешная и составит не более 500р.

Вот собственно и все об изготовлении. У меня фильтр стоит в тумбе. Высота подъема воды от помпы до верхней кромки аквариума 60 см. Длина шланга примерно 110см. Подводящий шланг (для грязной воды) примерно 160см. Длина шлангов лично у меня избыточна, это обусловлено необходимостью вытаскивать фильтр из тумбы на прочистку.

В левой части тумбы УДО, лекарства, тесты, система СО2 (на лимонке и соде) и корм, в средней фильтр, в правой компрессор (работает когда нет подачи СО2) и недельный таймер для света. Полный бардак в шкафу обусловлен летом и полным отсутствием времени, в течении месяца наведу марафет.

Читайте также: