Эвтектический водный раствор своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

Древесина подвержена поражению плесенью, грибком, древоточцами. Не защищенное специальным средством дерево намного быстрее поддается гниению и разрушается под воздействием погодных факторов.

Чтобы уберечь его и продлить срок эксплуатации, следует применить обработку качественными антибактериальными препаратами, которые совсем не обязательно приобретать в магазине. Можно изготовить антисептик для дерева своими руками, используя дешевые и вполне доступные компоненты.

В этом материале рассмотрим, как приготовить пропитки из недорогих химических реактивов в домашних условиях. Приведем простые рецепты защитных препаратов, которые можно использовать как в маленьких, так и в больших объемах.

Зачем нужно обрабатывать древесину?

Обработка древесины антисептиками нужна для защиты от вредителей, бактерий, плесени. Гнилостные микроорганизмы способны за короткое время изменить натуральную структуру волокон древесины, а споры гриба оставляет темные пятна, которые невозможно вывести.

При постоянном попадании влаги на деревянных предметах появляется налет плесени, которая приводит их к разрушению. Плесневые грибы пагубно отражаются на здоровье человека и при первом обнаружении зловредной спорыньи необходимо принимать радикальные меры.

Так выглядит древесина, пораженная грибком. Если вовремя не предпринять надлежащие меры и полностью уничтожить вредоносные споры, то в короткий срок плесень покроет всю деревянную поверхность

Антисептические средства оказывают общее токсичное действие на древоточцев, гнилостную микрофлору и вызывают их гибель.

При воздействии антисептика на древесине образуется защитная, неблагоприятная для жизнедеятельности паразитов анаэробная пленка, которая также становится барьером для проникания влаги и кислорода. Поэтому деревянное изделие (кресло, кровать, ванна и т.п), строение (дом, баня) или сооружение (беседка, летняя баня) прослужит дольше.

Существуют различные виды антисептических пропиток для обработки древесины:

Масляные идеальны для пропитки деревянных фасадов, хозяйственных построек, садовых беседок, заборов, лавочек и прочего. Эти средства не дают влаге просачиваться во внутрь древесины и отлично борются с вредителями. Масляные растворы имеют специфический запах, токсичны, легко воспламеняются и применять их в закрытых помещениях не рекомендуется.
Восковые. Прямое назначение защитной мастики на основе воска — предохранение декоративных деревянных поверхностей и изделий. Срок хранения воскового антисептика достигает одного года.
На водной основе. Отлично подходит для обработки внутренних деревянных конструкций здания и для фасада. Преимущество — это отсутствие токсичности, абсолютная безопасность, отсутствие едкого запаха. Если в составе есть антипирены, то такая обработка придает древесине огнеупорные свойства.
На основе органических соединений. Органические не масляные средства в своем составе содержат изотопы натрия и фенола. При высыхании они образуют тонкий защитный слой предохраняющий дерево от разрушительного воздействия влаги и палящего солнца.

Органические антисептики можно использовать и снаружи построек. После полного высыхания необходимо вскрыть поверхность лаком или нанести слой краски.

По типу защиты антисептики бывают от гниения и плесени, и огнебиозащита (с антипиренами).

По степени токсичности выделяют пропитки для внутренних и наружных работ.

Наносить антисептик можно кистью, но движения руки должны следовать точно по расположению волокон древесины

Комплексную защиту древесины обеспечивают комбинированные антисептики. Эти средства оберегают ее от воспламенения и влаги, от поражения гнилостными микроорганизмами.

В их составе медный купорос, способствующий обеззараживанию древесины, но при этом меняющий ее природный цвет.

Выбирая органические средства защиты необходимо помнить, они придают дереву грязно — зеленоватый оттенок, а при соприкосновении с металлом образуется ржавчина

Лучшие рецепты домашних пропиток

Достойная альтернатива покупным пропиткам — самодельные антисептики. Их эффективность проверена временем.

Все изготовленные дома пропитки имеют ряд преимуществ:

экономия финансов;
эффективность, особенно, если применяется битум или масла растительного происхождения;
значительно меньшая степень токсичности готового средства.

Необходимые средства индивидуальной защиты при приготовлении домашнего антисептика: резиновые перчатки, обувь, респиратор, халат, фартук или специальный костюм, очки.

При работе с краскопультом специальный костюм — это самая надежная спецодежда, которая предотвратит попадание средства на открытые участки тела

№1. Средства на масляной основе

Защитные средства на масляной основе не вызывают аллергию при их использовании. При внутренней обработке они придают блеск древесной поверхности.

Для домашнего изготовления пропитки применяется конопляное или льняное масла, битум, моторное масло (отработанное).

Самостоятельно сделанный антисептик на основе масел отлично себя зарекомендовал как для наружного так и для внутреннего применения. Чтобы его изготовить, в основном, используют технические разновидности льняного масла, которое по своей природным свойствам является водостойким полимером. Для улучшения качества и свойства препарата добавляются экстракты лопуха, девясила или калгана.

Для обработки срубов можно использовать нерафинированное льняное масло, для которого самым подходящим разбавителем является сосновый скипидар. Этот вариант не требует больших финансовых вложений и при этом период полимеризации намного короче

Защитное битумное средство имеет несколько положительных свойств:

доступность битума;
возможность применения в среде с повышенными показателями влажности;
помимо общебиологической защиты пропитка придает древесине гидрофобные свойства.

Защитные свойства сохраняются в течение продолжительного периода времени. Глубина проникновения пропитки составляет около 7 миллиметров.

На поверхность битумное средство наносится обычной малярной кистью. После полного высыхания необходимо вскрыть деревянную конструкцию масляной краской. Ни в коем случае нельзя вскрывать лакокрасочным материалом, содержащие нитрат целлюлозы.

Битумная пропитка №1

Технология приготовления жидкой смеси проста. В металлической емкости нагревают 1,5 — 2 кг битума (в зависимости от густоты) до температуры, близкой к закипанию.

Затем нагрев прекращают, снимают с огня и в битумную массу добавляют 1 л дизельного топлива, перемешивают до получения жидкостной консистенции, которая будет сохранять текучесть даже после полного остывания.

Битумная пропитка №2

Если нет возможности для производства таким способом пропитки, то солярку можно заменить активными растворителями — керосином или высокооктановым бензином. При изготовлении соблюдаются вышеуказанные пропорции: на 1,5-2 кг битума берут 1 л бензина/керосина.

Этот способ создания быстросохнущего препарата глубокого проникновения на основе битума не требует нагрева — достаточно перемешивать до его полного растворения.

После нанесения подсохшую поверхность можно покрыть слоем грунтовки, а затем покрасить или вскрыть специальным лаком. Нельзя использовать для покрытия нитролаки и нитрокраски

№2. Пропитки на водной основе

Наиболее популярные водные антисептики, изготавливаемые в домашних условиях — с использованием фторида натрия и с медным купоросом.

Одним из самых безопасных для человека и домашних млекопитающих является малотоксичный антисептик на основе фторида натрия. Необходимая концентрация готового раствора от 0,5 до 4%.

Весь процесс изготовления данной защитной пропитки заключается в перемешивании до полного растворения вещества в горячей воде.

Изготовляя пропитку необходимо соблюдать следующую пропорцию:

фторид натрия — 50–400 грамм;
горячая вода — на 10 литров.

Для работы внутри помещения концентрация раствора должна быть менее насыщенной, а снаружи — намного крепче. Чтобы быть уверенным в точности концентрации, можно использовать в качестве маркера перманганат калия, который будет играть роль лакмусовой бумажки и давать фактурное, хорошо различимое визуально окрашивание древесины, исчезающее после высыхания поверхности.

Водный раствор фторида натрия в основном применяется для обработки наружных деревянных поверхностей, не касающихся земли. Эффект дольше сохранится, если вскрыть их лаком. Это предотвратит вымывание защитных веществ дождем, талыми водами и снегом.

Нанесение валиком антисептика на древесину — более быстрый и экономный метод. Для качественного покрытия необходимо покупать валик без ворса

Для обработки монументальных деревянных конструкций из древесины, непосредственно контактирующих с землей, можно задействовать водный раствор на основе медного купороса.

Пропитку для дерева на основе медного купороса безопаснее изготавливать в закрытой таре, так как выделяются вредные испарения.

медный купорос- 200 миллиграмм;
марганцовка — 20 грамм;
вода — 20 литров.

Для приготовления этого раствора надо тщательно перемешать указанные ингредиенты. Для большего удобства и получения однородной консистенции лучше смешивать в пластиковой канистре.

порошок медного купороса — 0,5 кг;
бихромат натрия — 0.5 кг;
теплая вода — 9 литров;
уксус 9% — 50 грамм.

Смешиваем все ингредиенты и заливаем подогретой до 50 °C водой. Все тщательно перемешать и раствор готов к применению.

№3. Антисептик на основе воска

Воск не только защищает поверхность от проникновения в древесину влаги и от возможных механических повреждений, но и подчеркивает фактуру, придает ей стойкий приятный аромат.

воск — 100 граммов;
измельченная канифоль — 25 граммов;
скипидар — 50 миллилитров.

Воск нагревается на водяной бане, потом туда добавляется 25 граммов измельченной канифоли и 50 граммов скипидара. Полученную массу следует довести до кипения, снять с огня и дождаться полного остывания.

Сухая мята или прополис — хорошие амортизаторы, которые придадут мастике приятный аромат. Средство втирается не ворсистой тряпочкой до появления на древесине блеска.

Советы по нанесению пропитки

Перед началом работ желательно более тщательно подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Очистить от пыли и других загрязнений, отшлифовать. Имеющиеся трещины предварительно обработать уайт-спиритом и загрунтовать алкидным грунтом.

Для нанесения масляной жидкости идеально подходят синтетические кисти с длинной ручкой или войлочные валики. Излишки необходимо снять мягкой не ворсистой ветошью. Повторяют манипуляцию в 1–2 приема.

Густые антисептики наносятся обычной малярной щеткой, губкой или мягкой тряпкой, валиком без ворса, а жидкие лучше наносить краскопультом.

При выполнении работ по пропитке древесины антисептиком на улице, необходимо учитывать внешние факторы. Лучше для нанесения средства выбирать сухую, безветренную погоду

Для работы отведите специальную зону. Подготовьте заранее все инструменты, средства индивидуальной защиты и купите недостающие элементы.

Внутренние работы по пропитке древесины допустима в хорошо проветриваемых помещениях.

При покупке пиломатериалов отдавайте предпочтение древесным породам наиболее устойчивым к разрушительному воздействию внешних факторов. К ним относятся — ясень, сосна, дуб, сибирская лиственница

При желании для защиты древесины можно также использовать старинный способ, который практически исключает затраты — обжиг или вываривание в соляном растворе.

Также можно пропитать древесину народными методами — березовым дегтем, маслом льна, смолой хвойных деревьев, перемешанной с толченным углем и солью.

Выводы и полезное видео по теме

Рецепт приготовления пропитки для древесины:

Подробная инструкция по изготовлению пропитки для огнебиозащиты в домашних условиях в следующем ролике:

Древесина во все времена была востребована и люди изобретали различные способы, чтобы сохранить защитить ее от вредителей и минимизировать пагубное влияние осадков, высоких и низких температур. Можно использовать как покупные средства, так и заняться приготовлением самодельного, используя натуральные компоненты, большая часть которых есть в хозяйстве.

А каким антисептиком пользуетесь вы? Поделитесь своим рецептом идеальной пропитки, которую несложно приготовить самостоятельно — форма для комментариев расположена ниже. Если у вас есть вопросы по антисептикам для древесины или нюансам нанесения, задавайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Самодельный прибор для получения живой и мертвой воды

В статье дается краткое описание свойств и способов применения активированной воды. Приведено описание устройства двух приборов для ее приготовления.

Легенды и сказки о живой воде

Целебные свойства живой и мертвой воды известны очень давно. Еще в русских народных сказках погибшего героя-богатыря воскрешали при помощи мертвой и живой воды. О живой воде упоминается во многих литературных источниках.

Еще в рукописях Древней Руси XIV в. упоминается, что Александр Македонский во время своего исторического похода на край света вдоль Траверса (горная цепь Кавказ, Памир, Тянь - Шань) обнаружил источник с живой водой. Царь приказал налить кувшин этой воды и заставил своего воина ее охранять: он надеялся, что в случае гибели эта вода его оживит. Но дочь Александра, Панорея, соблазнила юношу-охранника, заколола его ножом, выпила немного воды из кувшина, а остальную вылила на себя. После этого она стала бессмертной и невидимой.

Сохранились исторические сведения, что эликсир бессмертия пытались найти многие китайские императоры, Римские Папы и другие правители и сильные мира сего. Для поиска эликсира бессмертия организовывались целые экспедиции.

Экспедицию по поиску живой воды, о которой узнали от местных жителей – индейских народов, в XVI в. организовали испанские завоеватели. Искали они ее на островах Атлантического океана и Карибского моря, но им удалось найти лишь несколько целебных источников и открыть острова Антильского архипелага.

Уже при Петре I в России поиском живой воды – эликсира бессмертия занимался один из сподвижников царя генерал – фельдмаршал Яков Велимович Брюс (1670-1735). После смерти Брюса, согласно завещанию, его тело должны были окропить живой водой. Но получилось так, что при открытии волшебного пузырька, слуга всю воду просто вылил на пол. Лишь малая толика попала на руку Брюса. Могила Брюса была вскрыта для перезахоронения в двадцатых годах XX в. – одна его рука осталась нетленной.

Все эти легенды и сказки говорят о том, что нашим предкам было известно о существовании живой и мертвой воды. Самая обычная вода до сих пор не изучена до конца, современная наука до сих пор многого о ней не знает.

Физико–химические свойства воды весьма многочисленны, поэтому она может оказывать самые разнообразные воздействия на растительный и физический мир: в одних случаях она приносит жизненную энергию растениям и организмам, а в других отбирает. В определенных условиях вода может обладать целительными свойствами, не замерзать при очень низких температурах, и даже светиться в темноте.

В средней Азии, например, отмечено, что урожай хлопчатника, поливаемого водой из подземного источника, выше на 30%, чем при поливе водой из арыка. Такое происходит оттого, что на открытом воздухе вода интенсивно отдает жизненную энергию просто в окружающее пространство. Причиной тому ветер, солнце и многое другое. Поэтому вода с гор доставлялась на поля через подземные тоннели – кяризы. Таким образом, в одних источниках содержится вода живая, а в других мертвая.

Живая вода содержится в горных реках, водопадах, это дождевая вода, особенно во время грозы, разумеется, если дождь не кислотный. Также живой водой является вода от таяния ледников. Все эти воды ведут человека к долголетию и полезны для здоровья.

Живая и мертвая вода для лечения

Чтобы получить живую и мертвую воду вовсе не обязательно искать ее природные источники – горные реки или болота. Такая вода сейчас с успехом может быть получена с помощью электролиза обычной воды даже в домашних условиях. Часто такую воду называют активированной водой.

Исследованиями свойств живой и мертвой воды еще в 80-е годы прошлого века занимались ведущие медицинские учреждения СССР. Но исследования в этой области проводились, как и многие другие, в обстановке секретности и большая часть результатов на афишировалась и для широких кругов публики была недоступна. Но, как гласит народная мудрость, шила в мешке не утаишь, поэтому тайна достигла заинтересованных людей, - о ней узнали врачи и народные целители.

Наверно, в этом плане больше помогли работы зарубежных исследователей, ведь там у них подобные разработки велись открыто, и даже в условиях железного занавеса их результаты были доступны в СССР. Эти разработки попросту опубликовывались в прессе.

Современной наукой доказано, что живая вода, также называемая католитом, в процессе электролиза получает отрицательный потенциал. От такого превращения она обладает весьма высокими регенерирующими и иммуностимулирующими свойствами, которые дают ей возможность успешно применяться при лечении многих заболеваний. Даже Фармакологический Комитет СССР подтвердил уникальные свойства живой и мертвой воды, ее абсолютную безвредность, как при наружном, так и внутреннем применении и возможность применения при лечении множества болезней.

Мертвую воду, полученную в процессе электролиза также называют анолитом, ведь она скапливается около положительного электрода – анода. Свойства мертвой воды известны достаточно давно, - именно благодаря ее антибактериальным свойствам сотням людей удалось спастись от пролежней и гниющих ран.

Получение живой и мертвой воды

Активированная вода получается с помощью электролиза обычной водопроводной воды. С точки зрения химии живая вода обладает щелочными свойствами, которые оказывают заживляющее действие, а мертвая вода имеет свойства кислотные, поэтому у нее налицо дезинфицирующие свойства. Проходя через обычную воду, электрический ток меняет ее внутреннюю структуру и способствует стиранию вредной экологической информации.

После обработки электричеством вода разделяется на две фракции, которые обладают целебными свойствами. При лечении болезни живую и мертвую воду принимают в различных сочетаниях. Для разных болезней эти сочетания различны, достаточно хорошо изучены, в Интернете имеется множество статей и таблиц о лечении активированной водой.

Первые опыты применения активированной воды

Автором прибора для приготовления живой и мертвой воды у нас в отечестве считается Н.М. Кратов. История создания прибора такова. В 1981 году Н.М. Кратов находился на излечении в больнице по поводу аденомы предстательной железы и воспаления почек. После более чем месяца лечения врачи предложили операцию аденомы. От такого предложения он отказался, поэтому был просто выписан.

Как раз в это время на руке у сына была рана, не заживающая более полугода. Испытания свойств активированной воды были проведены на ней и превзошли все ожидания: рана зажила уже на второй день.

Окрыленный успехом автор начал сам принимать живую воду по полстакана в день три раза перед едой, и вскоре почувствовал бодрость. Вместе с аденомой через неделю прошли опухоль ног и радикулит.

Чтобы убедиться в эффективности своего лечения Н.М. Кратов обратился в поликлинику, и проведенные анализы показали, что болезни его полностью оставили. Вдобавок ко всему пришло в норму кровяное давление.

Со временем к Н.М. Кратову стали обращаться за помощью люди. При лечении живой и мертвой водой всего за два дня прошел ожог третьей степени на руке у соседки, полученный кипятком.

В течение целых шести месяцев гноилась десна у соседского мальчика, образовался нарыв в горле, а желаемого результата традиционные медикаментозные средства не давали. По совету автора прибора горло и десну полоскали 6 раз в день мертвой водой (дезинфицировали), после чего принимали внутрь по стакану живой воды. В результате всего лишь за 3 дня пришло полное выздоровление.

Методы лечения активированной водой

Кроме Кратова исследованиями свойств активированной воды занимался Г.Д. Лысенко и еще многие авторы. Благодаря их стараниям стало известно, что с помощью живой и мертвой воды возможно излечение почти от 50-ти заболеваний, начиная от ангины и заканчивая язвой двенадцати - перстной кишки и желудка. В этот список входят также такие распространенные болезни, как грипп, простуда, насморк, ожоги, радикулит, повышенное кровяное давление и многие другие. Все это достаточно легко найти в Интернете, там же указаны и способы лечения.

Аппарат живой и мертвой воды своими руками

Аппараты для производства живой и мертвой воды сейчас нетрудно найти в продаже, во всяком случае, в Интернете такой рекламы полно. Но, если такой прибор купить и посмотреть на его устройство, то можно заметить, что цена, отданная за столь простой прибор, достаточно велика. Проще было бы изготовить его своими руками, тем более, что для этого понадобится совсем немного материалов, времени, а умения нашим мастерам – самодельщикам не занимать. Схема прибора для получения активизированной воды показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема прибора для получения живой и мертвой воды.

На этой схеме видно, что весь прибор состоит из двух металлических электродов, помещенных о обычную стеклянную банку. Электроды с помощью винтов и гаек крепятся на крышке банки. Один из электродов подключен напрямую, это будет катод, а другой подключен через диод.

При указанной на рисунке полярности подключения левый электрод является анодом.

На положительном электроде будет выделяться мертвая вода – анолит, поэтому для ее сбора на аноде укреплен мешочек из плотной ткани. Ткань должна быть достаточно плотной, но тонкой, очень подходит для этих целей брезент от противогазных сумок или бязь. Критерием для выбора ткани можно считать прохождение через нее воздуха. Для этой цели достаточно ткань приложить ко рту и попробовать продуть сквозь нее воздух: сопротивление ткани должно быть достаточно заметно.

Главными деталями устройства являются электроды, размеры которых показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Электроды.

Длина электродов на рисунке указана 100 мм. Это справедливо, если будет применяться поллитровая банка. В принципе объем банки можно увеличить до трех литров, тогда просто потребуется удлинить электроды, но так, чтобы они не касались дна банки не менее чем на 5 - 10 мм.

На рисунке видно, что на электроде имеется П-образный пропил. Такой пропил необходим лишь на положительном электроде – аноде для того, чтобы на нем можно было повесить матерчатый мешочек для сбора мертвой воды. На другом электроде такой пропил делать не потребуется.

Электроды крепятся к банке при помощи обычной капроновой крышки как показано на рисунке 1. Известно, что такие крышки механической прочностью не отличаются, поэтому чтобы поведение электродов не было непредсказуемым, следует их укрепить на крышке через уплотняющую изолирующую прокладку. Ее можно выполнить из стеклотекстолита конечно же, без фольги, текстолита или любой другой пластмассы. Конструкция прокладки показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Изолирующая прокладка.

На рисунке 4 показано, как эта прокладка устанавливается на капроновую крышку банки. Показаны отверстия для крепления электродов и отверстие для выхода газов.

На рисунке 5 показано крепление электродов и прокладки к крышке.

Рисунок 5. Крепление электродов.

Если использовать диод с резьбовым креплением, то его резьба будет крепить положительный электрод. Принципиально ничего не мешает вместо одного диода использовать выпрямительный мостик. В этом случае просто возрастет в 4 раза мощность устройства и соответственно ускорится процесс приготовления, что при систематическом использовании устройства немаловажно.

Приготовление активированной воды

Приготовление живой воды достаточно просто. Просто надо в матерчатый мешочек залить воды, укрепить его на положительном электроде, и после этого вставить в банку залитую водой. Вода в банке не должна доходить до краев и быть чуть ниже верхнего края матерчатого мешочка. Более точно уровень заливки воды в банку устанавливается опытным путем.

Приготовление живой воды занимает не более 5 - 10 минут. После этого надо вынуть электроды из банки и очень аккуратно, чтобы не смешать полученные фракции, вылить в отдельную посуду мертвую воду из матерчатого мешочка.

Кроме уже описанной конструкции можно рекомендовать для изготовления конструкцию прибора без матерчатого мешка. В этом случае потребуется две отдельных емкости, только без горлышка, как у банок, а с прямыми отвесными краями. Конструкция электродов остается без изменений, только устанавливать их придется отдельно на каждую емкость.

Для того, чтобы обеспечить электрический контакт между этими банками их следует соединить ватным жгутом, замотанным в марлю. При этом жгут следует предварительно смочить водой. Такой жгут соединит банки электрически и обеспечит путь для прохождения ионов между банками. Таким образом в одной банке будет скапливаться живая вода, а в другой мертвая. Поэтому после окончания процесса достаточно просто выключить установку из сети и получить католит и анолит просто из разных банок, причем одинаковой емкости.

Всю конструкцию, как эту, так и предыдущую можно включить в сеть не напрямую, а через лампочку мощностью около 15 Вт. Такие применяются в холодильниках и швейных машинах. В случае короткого замыкания электродов она выполнит роль предохранителя, а в случае нормальной работы – индикатора: в начале процесса лампа будет светить ярко, ближе к окончанию яркость значительно упадет, после чего лампа совсем погаснет. Это является сигналом о готовности активированной воды.

В процессе приготовления воды на электродах и на самой банке будет образовываться накипь, удалить которую будет можно раствором лимонной или соляной кислоты. После этого банку следует тщательно промыть.

Не следует заливать в прибор воду сразу из-под крана. Лучше, если дать воде отстояться не менее 5 - 6 часов, чтобы из нее вышел хлор, иначе может получиться соляная кислота. Совсем хорошо, если водопроводную воду профильтровать через любой бытовой фильтр и вскипятить.

В зимнее время мы часто сталкиваемся с такой серьезной проблемой, как покрытые льдом тротуары, заснеженные дороги, скользкие и травмоопасные придомовые территории. Бороться с капризами природы можно при помощи ручного инструмента (лопаты, лома), коммунальной спецтехники и противогололедных реагентов.

Главные тонкости создания антигололедной смеси

Перед приготовлением противогололедного реагента своими руками желательно ответить на несколько вопросов:

Какой вариант более выгодный — приготовленный или приобретенный?
Эффективным ли будет созданный вами противогололедный реагент?
Не представляет ли опасности смесь в экологическом плане?

В любом случае важно понимать, что самостоятельно сделанная смесь будет отличаться от заводской продукции. Причины следующие:

в домашних условиях не получится провести лабораторные исследования и определить максимально точную комбинацию компонентов;
состав реагента в большинстве случаев не будет содержать специализированных добавок — антислеживающихся и антикоррозионных;
учитывая эксплуатационные качества готовых реагентов, они заметно выигрывают в цене за счет экономичного расхода.

Но это вовсе не говорит о том, что приготовление противогололедного реагента в домашних условиях — плохая затея. Достаточно лишь знать, какие свойства имеет каждое используемое вещество.

Характеристики компонентов

Самый простой рецепт приготовления антигололедного реагента — смешать песок и техническую соль. Распространенные пропорции: 80/20, 70/30, 60/40. Большую часть занимает песок, остальное — соль. Компоненты измеряют в килограммах, и они имеют определенные особенности.

Песок:

минимизация скольжения при любых погодных условиях;
не должно быть пыли, глины, органики, инородных тел, что позволит избежать загрязнения территории, возникновения грязных пятен;
крупная фракция (оптимальный размер песчинок составляет 1,5-5 мм; вместо песка можно использовать мраморную или гранитную крошку);
песок должен быть сухим — влажность не более 7%.

Хлористый кальций:

рационально применять при низкой температуре воздуха — до -32 °C;
материал обладает высокой плавящей способностью;
нормы расхода составляют от 100 до 200 грамм на 1 кв.м;
при использовании нужно строго соблюдать правила безопасности, чтобы не получить ожоги кожи при контакте с веществами.

Хлористый магний:

допускается применение при морозе до -30 °C;
быстро растворяет ледяную корку, толстый лед и снег;
не вредит бетону, керамической плитке, дереву и другим материалам;
в составе отсутствуют токсичные вхождения, негативно влияющие на человека и окружающую среду.

Хлорид натрия:

рационально использовать при температуре воздуха не более -10 °C;
при превышении нормы есть риск повредить растения, обувь, автомобильные шины;
скорость химической реакции зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха;
если техническая соль будет влажной, она может сбиться в комки и застрять в дозирующей тележке.

Жидкие антигололедные реагенты

Хорошая альтернатива самостоятельно приготовленным реагентам — жидкие концентрированные растворы, которые удобно наносить с помощью распылителя даже в труднодоступных местах. Они состоят из хлористого натрия, хлористого кальция, ингибитора коррозии, биофильной добавки и эффективны при температуре воздуха до -25 °C. Жидкие реагенты равномерно разливаются по участку и не представляют опасности для человека.

Главные тонкости создания антигололедной смеси

Перед приготовлением противогололедного реагента своими руками желательно ответить на несколько вопросов:

Какой вариант более выгодный — приготовленный или приобретенный?
Эффективным ли будет созданный вами противогололедный реагент?
Не представляет ли опасности смесь в экологическом плане?

в домашних условиях не получится провести лабораторные исследования и определить максимально точную комбинацию компонентов;
состав реагента в большинстве случаев не будет содержать специализированных добавок — антислеживающихся и антикоррозионных;
учитывая эксплуатационные качества готовых реагентов, они заметно выигрывают в цене за счет экономичного расхода.

Характеристики компонентов

Песок:

минимизация скольжения при любых погодных условиях;
не должно быть пыли, глины, органики, инородных тел, что позволит избежать загрязнения территории, возникновения грязных пятен;
крупная фракция (оптимальный размер песчинок составляет 1,5-5 мм; вместо песка можно использовать мраморную или гранитную крошку);
песок должен быть сухим — влажность не более 7%.

Хлористый кальций:

рационально применять при низкой температуре воздуха — до -32 °C;
материал обладает высокой плавящей способностью;
нормы расхода составляют от 100 до 200 грамм на 1 кв.м;
при использовании нужно строго соблюдать правила безопасности, чтобы не получить ожоги кожи при контакте с веществами.

Хлористый магний:

допускается применение при морозе до -30 °C;
быстро растворяет ледяную корку, толстый лед и снег;
не вредит бетону, керамической плитке, дереву и другим материалам;
в составе отсутствуют токсичные вхождения, негативно влияющие на человека и окружающую среду.

Хлорид натрия:

рационально использовать при температуре воздуха не более -10 °C;
при превышении нормы есть риск повредить растения, обувь, автомобильные шины;
скорость химической реакции зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха;
если техническая соль будет влажной, она может сбиться в комки и застрять в дозирующей тележке.

Жидкие антигололедные реагенты

Главные тонкости создания антигололедной смеси

Перед приготовлением противогололедного реагента своими руками желательно ответить на несколько вопросов:

Какой вариант более выгодный — приготовленный или приобретенный?
Эффективным ли будет созданный вами противогололедный реагент?
Не представляет ли опасности смесь в экологическом плане?

в домашних условиях не получится провести лабораторные исследования и определить максимально точную комбинацию компонентов;
состав реагента в большинстве случаев не будет содержать специализированных добавок — антислеживающихся и антикоррозионных;
учитывая эксплуатационные качества готовых реагентов, они заметно выигрывают в цене за счет экономичного расхода.

Характеристики компонентов

Песок:

минимизация скольжения при любых погодных условиях;
не должно быть пыли, глины, органики, инородных тел, что позволит избежать загрязнения территории, возникновения грязных пятен;
крупная фракция (оптимальный размер песчинок составляет 1,5-5 мм; вместо песка можно использовать мраморную или гранитную крошку);
песок должен быть сухим — влажность не более 7%.

Хлористый кальций:

рационально применять при низкой температуре воздуха — до -32 °C;
материал обладает высокой плавящей способностью;
нормы расхода составляют от 100 до 200 грамм на 1 кв.м;
при использовании нужно строго соблюдать правила безопасности, чтобы не получить ожоги кожи при контакте с веществами.

Хлористый магний:

допускается применение при морозе до -30 °C;
быстро растворяет ледяную корку, толстый лед и снег;
не вредит бетону, керамической плитке, дереву и другим материалам;
в составе отсутствуют токсичные вхождения, негативно влияющие на человека и окружающую среду.

Хлорид натрия:

рационально использовать при температуре воздуха не более -10 °C;
при превышении нормы есть риск повредить растения, обувь, автомобильные шины;
скорость химической реакции зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха;
если техническая соль будет влажной, она может сбиться в комки и застрять в дозирующей тележке.

Жидкие антигололедные реагенты

Виды антисептических составов

По составу все антисептические средства для дерева делятся на 4 большие группы, отличающиеся основой. Продаются смеси:

Сейчас лучшими препаратами считаются те антисептики, что не имеют неприятного запаха. Качественное покрытие древесины требует нескольких (2-3) слоев смеси. Противопоказание к обработке — влажный или мерзлый материал, потому что в этом случае впитывающаяся способность составов невелика.

Цены на антисептики можно узнать тут:

Антисептик для дерева своими руками будет более качественным, если заранее изучить несколько особенностей — состава, ожидающегося результата от продукта, его приготовления, а также корректного использования.

Преследуемая цель

Это может быть раствор, обязанный защитить:

В домашних условиях готовят составы для наружного покрытия поверхностей, пропитывающие смеси глубокого проникновения. Если в средства добавляют лак или краску, то заодно обеспечивают деревянным изделиям декоративность.

Возможные ингредиенты

От вида антисептика, количества того или иного компонента самодельного продукта зависит качество пропитки. При самостоятельном приготовлении средств используют:

бензин, солярку;
борную кислоту;
битум;
зеленку, йод;
купорос — железный, медный;
отработанное машинное масло;
пасты — биоцидные, глиняные;
обычную поваренную соль;
кремнефтористый либо фтористый натрий.

Наиболее популярны антисептики на водно-солевой основе, так как они совершенно безопасны для человека. В зависимости от области применения делают растворы разной концентрации.

Как готовить, наносить?

Лучше выбирать более доступные и безвредные компоненты, поэтому изучение характеристик ингредиентов, информации о степени их токсичности — мера необходимая. Биоцидные препараты требуют осторожного обращения, поэтому защитные очки, резиновые перчатки, респиратор обязательны.

Для изготовления понадобятся емкости, лопатки для смешивания. Наносят составы в зависимости от их консистенции: жидким растворам нужен пульверизатор, более густым — валики, губки или кисти. Проветриваемое помещение — единственное условие, если речь идет о токсичных препаратах.

Подготовка поверхности

Сначала древесину чистят, удаляя с поверхности все загрязнения, пыль. Если изделие требовательно к внешнему виду, то материал шлифуют. Следующая операция — обезжиривание, например, Уайт-спиритом. Им протирают дерево, используя плотную ткань без ворса.

Битумный антисептик

Для изготовления состава кроме горной смолы понадобится определенный растворитель. Если выбрать солярку, то получившаяся смесь будет довольно долго застывать, поэтому лучше пропитает обрабатываемый материал. Говорят, что такие составы умеют проникать внутрь древесины на 7 мм. Бензин, наоборот, не требует относительных потерь времени, так как антисептик с ним твердеет быстрее. Процесс трудностей не создаст, если не считать необходимость разведения костра на своей территории:

Если рассуждать о пропорциях, то здесь важно, чтобы состав оставался в жидком состоянии при любой температуре — комнатной температуре или ниже. Обычно доля растворителя составляет 20-30%, но на эту цифру способно повлиять качество вязкого ингредиента. Наносить такой антисептик удобнее кистями с длинными ручками. Для тех частей деревянных элементов, что будут закапываться в землю, рекомендовано погружение в емкость с антисептиком.

Покрытие битумным антисептиком включает 3 этапа: сначала следует обработка грунтовкой, затем — нанесение 2 слоев основного защитного состава.

Водные антисептические растворы

Если изготовление битумной пропитки занимает очень много времени, то для получения таких препаратов не потребуется ни больших усилий, ни особой траты времени. Основной ингредиент — нагретая вода, в которой размешивают какой-либо из компонентов.

Фторид натрия

Для этой пропитки приобретают 100-400 г фторида. Это количество рассчитано на 10 л воды. Максимально возможный вес берут для материала, который будет находиться на улице. Древесина внутри помещения — достаточная причина для выбора минимума — 50 г.

Чтобы иметь возможность визуального контроля, в состав добавляют немного марганцовки — 5-10 г. Она не станет причиной изменения цвета дерева, так как после высыхания антисептика окраска исчезнет. Наносят такую жидкую пропитку пульверизатором.

Медный купорос

Такое действенное средство рекомендуют применять для опор, углубляемых в землю. В этом случае на 10-литровое ведро берут 1 или 2 кг сульфата меди. Из-за большого его количества древесина дольше пропитывается, поэтому медленнее сохнет.

Другой относительный недостаток — изменение цвета материала. По этой причине идеальные пропорции каждый хозяин находит сам, но надо понимать: чем меньше в растворе купороса, тем менее защищенным будет дерево.

Железный купорос

На 20 литров воды добавляют всего 100 г железного купороса и 10 г перманганата калия. Замена марганцовке — колер, имеющий водную основу. После размешивания состав наносят на материал пульверизатором, валиком либо кистью.

Растительные масла

Замечательным натуральным продуктом стали конопляное и льняное масла. Они оберегают дерево от вредителей, гнили, грязи, осадков и синевы, но такая пропитка сама по себе может заменить любое другое декоративное покрытие. В большей мере это относится к льняному маслу, придающему древесине золотистый оттенок.

Масляная обработка не мешает дереву дышать, предохраняет его от высыхания, выцветания, растрескивания. Для укрепления материала в льняной продукт добавляют какой-либо из экстрактов: девясила, корней дягиля, калгана либо лопуха.

После обработки растительным маслом нередко следует вощение. Операция позволяет в большей степени обезопасить дерево от механический воздействий, влаги, а также придать ему эстетичный вид. Для изготовления средства приобретают:

воск — 100 г;
канифоль — 25 г;
скипидар — 50 г.

Последний ингредиент не используют, если готовят антисептик для дома. Его более вкусная альтернатива — то же льняное масло. На водяной бане сначала растапливают воск, затем добавляют в емкость канифоль. После тщательного перемешивания по чуть-чуть вливают терпентинное (или льняное) масло. Дают составу закипеть, снимают и сразу переливают в металлическую посуду. После начала процесса застывания антисептическую смесь втирают в древесину лоскутом сукна до появления на ней блеска.

Другие рецепты

Для защиты от влаги используют следующие составы, которыми обрабатывают материал после его очистки и ошкуривания:

Жидкое стекло — 1,4 л, мел (порошок) — 200 г, тальк — 200 г.
Теплая вода — 1,4 л, столярный клей — 10 г, бура 114 г, хлориды: аммония 100 г, цинка — 4 г.

Огнестойкость дерева гарантируют такие компоненты:

По 150 г сульфата натрия и буры, смешанные в 600 мл теплой воды.
Борная кислота — 4 г, гидроортофосфат аммония — 40 г, вода — 400 мл.

Рецепт одного из вариантов антисептика можно найти в этом видео:

Читайте также: