Энергокапсула для печи своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Максимально простой и бюджетный способ организации процесса горения воды в печах и котлах из того, что есть под .

Как сделать чернение меди, своими руками. Домашняя химия о которой мало кто знает, секрет смешивания компонентов.

Самодельный стружкоотсос (пылесос) для столярной мастерской. При мощности двигателя 2,2 кВт и скорости вращения .

Не редкость забив пыж для удержания спн в низ царги коллеги самогонщики получают захлёб колонны в следствии .

Азотирование стали это самый красивый метод металлообработки, которые позволяет повысить твердость и .

Печь на воде Проводили испытание сжигание воды, результатом доволен. Более подробную информацию вы можете .

добовление к видео о построение колпаковой печи в доме 115 кв.м. горение 3 часа с энергокапсулой синтез газа!! очень .

Экономайзер – недорогое, эффективное и безопасное устройство, способное без привлечения дополнительных финансовых затрат повысить КПД автономной системы отопления. Это приспособление можно изготовить и установить самостоятельно, на десятки лет закрыв вопрос о работе отопительной системы.

Назначение экономайзера

Такой элемент позволяет существенно ускорить процесс прогрева комнаты, а также стимулировать подачу тепла в соседние помещения.

Использование экономайзера оправдано в тех случаях, когда печь эксплуатируется часто и является единственным источником обогрева. КПД такой системы намного выше, что позволяет экономить средства на объемах топлива.

Устройство конвекторного дымохода

Конструкция экономайзера подразумевает модульное исполнение, включающее соединение отрезков стальных труб различного сечения:

Внутренний модуль устройства имеет сечение, равное диаметру основного дымохода. Производится из листовой стали толщиной не менее 1 мм.
Внешняя труба выполняет функцию кожуха теплообменника. Сталь для этого элемента берется более тонкая – 0,5мм. Внешний модуль представляет собой одну трубу большого диаметра, либо несколько мелких, опоясывающих внутренний модуль наподобие лепестков цветка.

Любой экономайзер функционирует по принципу непрерывной циркуляции воздушных потоков. Прохладный воздух попадает в нижние отверстия устройства, проходит через трубы из раскаленного металла, прогревается, и через верхние отверстия попадает в помещение. Далее, теплый воздух отдает свою температуру, охлаждается, постепенно опускается вниз и вновь попадает в экономайзер. Чтобы усилить циркуляцию, в нижней части устройства часто помещается вентилятор.

Это важно! Устройство экономайзера препятствует проникновению опасного угарного газа внутрь помещения, поскольку продукты сгорания остаются в герметично закрытой внутренней трубе.

Для печей, предназначенных для бани, в конструкцию экономайзера часто включается внешняя стальная корзина с камнями, аккумулирующими тепло от дымоходной трубы.

Стандартная длина экономайзера составляет 1-1,5 м. Конкретное значение зависит от назначения устройства, потенциальной мощности и конструктивных особенностей. С увеличением длины экономайзера, возрастает протяженность участка соприкосновения с основной дымоходной трубой. Прогрев отапливаемого помещения осуществляется быстрее.

Преимущества устройства и недостатки

Экономайзер обладает рядом достоинств:

Простота конструкции. Устройство лишено сложных узлов или механизмов, способных выйти из строя.
Легкость монтажа. Чтобы установить экономайзер, достаточно просто присоединить устройство с двух сторон к системе дымоудаления.
Экономичность. Экономайзер повышает КПД отопительной системы, поскольку тепло не уходит в трубу напрямую.
Пожаробезопасность. Внешние элементы экономайзера не будут прогреваться больше, чем основная труба дымохода. Впрочем, выдерживать рекомендованное нормативами удаление от стен и легковоспламеняющихся предметов следует непременно.
Большой срок службы, при условии, что устройство изготовлено из качественных материалов.
Малая стоимость.

Обратите внимание! Некоторые модели экономайзеров дополнительно оснащаются устройством перекрытия дымоотводящего канала, что позволяет регулировать теплоотдачу системы.

Несмотря на явную пользу экономайзера, существуют и некоторые недостатки приспособления:

Незначительное усложнение конструкции отопительной системы.
Увеличение габаритов дымохода.
Усложнение процедуры очистки дымохода за счет появление двух дополнительных стыков.

Как сделать экономайзер своими руками

Изготовить устройство самостоятельно совсем несложно.

Несколько листов металла подходящей толщины.
Напильник.
Ножницы по металлу.
Сварочный аппарат.

Для изготовления конвекторного дымохода подойдет нержавеющая пищевая сталь. Такой материал имеет устойчивость к агрессивным воздействиям, легко выдерживает большую температуру, обладает длительным сроком службы.

Обратите внимание! Часто используется оцинкованная сталь, хотя ее лучше применять в бытовых теплосистемах, где температура не превышает 200°С, т.к при превышении этого порога оцинковка выделяет токсичные соединения.

Некоторые умельцы делают упрощенные схемы экономайзеров, используя вместо внешних стальных труб отрезки металлического профиля, либо и вовсе приваривая вдоль трубы дымохода толстые железные полосы. КПД таких конструкций обычно ниже, да и внешний вид не столь эстетичный.

Экономайзер, сделанный своими руками, после монтажа рекомендуется покрыть жароустойчивой черной краской. Это не только улучшит внешний вид изделия, но и повысит показатели теплопроводности, а также обеспечит дополнительную антикоррозийную защиту.

Нормативы и правила установки

Монтаж и эксплуатация осуществляется с обязательным соблюдением требований, прописанных в действующих нормативных документах:

СНиП 41-01-2003, описывающий нормы функционирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
СНиП 23-01-99, регламентирующий вопросы строительной климатологии.
СНиП 42-01-2002, прописывающий принципы работы газораспределительных систем.
Свод правил пожарной безопасности в РФ.
Иная документация по эксплуатации и монтажу дымоходов конвекторного типа.

Чертежи и расчеты

Чтобы устройство вписывалось в общую схему отопительной системы, процедуре изготовления должен предшествовать этап тщательных и точных замеров.

При составлении схемы обязательно учитываются такие моменты:

Диаметр внутренней трубы экономайзера должен точно совпадать с сечением основного дымохода.
Длина внешних модулей должна быть несколько меньше протяженности внутренней трубы.
Если внешний модуль будет выполнен из нескольких мелких трубок, стоит заранее просчитать их количество, чтобы они по всей длине окружности опоясывали внутренний модуль.
Для внешнего модуля, представляющего одну трубу большого диаметра предусматриваем дополнительные элементы – усеченные конусы с проделанными в них отверстиями.
Диаметр внешнего патрубка (если выбрана такая схема экономайзера) выбирается таким образом, чтобы зазор между ним и внутренней трубой составлял несколько сантиметров.

Особенности монтажа и основные ошибки

Чтобы устройство в полном объеме выполняло свои функции, обеспечивая максимальный приток тепловой энергии в помещение, при монтаже стоит учитывать некоторые важные нюансы.

Во-первых, установка экономайзера производится в нижнюю часть дымохода строго вертикально.

Обратите внимание! Экономайзер монтируется только на металлический дымоход, на трубы керамической системы его установить не получится.

Большая часть конвекторных труб заводского производства имеют в комплекте специальные дополнительные модули, дающие возможность при необходимости регулировать длину устройства. Если такой детали в комплекте нет, трубу можно нарастить при помощи простой гофротрубы из нержавеющей стали.

Во-вторых, особое внимание стоит уделить стыковке экономайзера с основным дымоходом. Места стыков должны быть полностью герметичны, чтобы исключить вероятность проникновения в помещение опасных для жизни продуктов сгорания.

Конвекторный дымоход чрезвычайно прост в вопросах установки и эксплуатации, процедура его монтажа не потребует больших усилий. И все же могут возникнуть некоторые проблемы, явившиеся следствием неверного выбора длины изделия, либо его диаметра.

Самые распространенные ошибки:

Неверный выбор высоты расположения устройства относительно уровня пола.
Плохая герметичность в области стыковки конвекторной трубы и основного дымохода.
Несоблюдение вертикального расположения устройства относительно стен отапливаемого помещения.

Правила эксплуатации

Чтобы конвектор правильно работал и не терял эффективности, следует периодически устраивать профилактический осмотр элементов конструкции. Такая процедура не потребует больших трудозатрат и будет сводиться к прочистке внутренней трубы от скоплений сажи и обновлению герметизирующих материалов.

Чистка патрубка экономайзера должна производиться одновременно с чисткой всего дымохода. Сделать это можно традиционными методами: используя жесткий ершик, специальные химические реагенты или применяя народные рецепты.

Индукционный нагрев превосходит по скорости любой горн. С его помощью можно за считанные секунды раскалить стальную деталь докрасна. Имея в наличии обычную индукционную плиту, можно собрать нагреватель, который позволит проводить разогрев металла для ковки, закалки или отпуска.

Основные материалы:

Процесс изготовления индукционного нагревателя

Для изготовления нагревателя необходимо выгнуть из медной трубы 3/8 дюйма спираль, равную по размеру катушки плиты. На ее концы устанавливаются фитинги с наружной резьбой. Затем спираль закрепляется над катушкой. Можно прикрутить на плиту оргстекло, затем фанерную проставку, и снова оргстекло, как на фото. Спираль в таком случае будет лежать между стеклами.

Затем из трубы 1/4 дюйма необходимо сделать 2 тройника. Для этого на небольшом отрезке делается развальцовка под установку гайки. Затем посредине заготовка просверливается.

На отверстие припаивается еще один короткий отрезок трубы.

Конец заготовки напротив гайки нужно сжать, чтобы загерметизировать. Затем на него надевается отрезок трубки 3/8 дюйма, и припаивается. Это будет гильза для обжима кабеля.

Далее берем 2 толстых медных кабеля, зачищаем их концы, и обжимаем жилы в гильзах тройников.

Тройники прикручиваются на фитинги спирали, и затягиваются. На боковой отвод натягиваются шланги, через которые потом будет циркулировать вода для охлаждения.

Теперь при включении плиты зажатые между концами проводов детали будут греться и свариваться между собой. К примеру, можно закрепить на наконечниках кабеля медные скобы, которыми зафиксировать губки плоскогубцев. Тогда зажимая одну деталь в одних, а вторую в других, получится их сварить.

Чтобы не перегреть медную спираль, к шлангам на тройниках подключается помпа, которая будет прокачивать воду.

Для использования устройства для нагрева стальных заготовок, на концы кабеля нужно установить рукоятку из пластика или дерева.

Из толстой медной проволоки или тонкой трубки сворачивается катушка нужного диаметра на 3-4 витка. На ее концах предусматриваются проушины или наконечники для подключения к кабелю на рукояти.

Теперь запускаем помпу для циркуляции воды в главной спирали, и включаем плиту на максимум. После этого помещаем стальную заготовку внутрь катушки на рукояти. За считанные секунды она разогреется докрасна.

Можно установить более толстую спираль для нагрева массивных заготовок.

Смотрите видео

Спроектирована небольшая установочка по пиролизной переработке мелких медных проводов. Эскизики делал под заказчика с учетом использования того что было под рукой с минимумом затрат.. изготовил заказчик установку сам, своими силами. Вот что вышло:

Сырье- проводка при разборки утилизированных авто:

вот что получается:

Ну и углерод сам:

ну и конечно жидкая горючая фракция типа печного топлива.
На эту емкость что видно на первой фото загружается примерно 110 кг проводов, получается около 60 кг меди и боьше 10 кг пиролизной горючей жидкости, загрузка реторты полностью с утрамбовкой, цыкл 9 часов, расход на горелку около 20 литров соляры, при этом половину можно заменить на пиролизное топливо которое получается при переработке, но на самом деле это лишнее .. топливо как кислота..съедает металл..так что лучше не охлаждать а заводить сразу в топку и сжигать.

Вот недавно прислали фото неработающей установки. Но тут конечно теплоотдача большая ..и неаккуратно сделана:

Народ экспериментирует.
Но я бы по сути применил свою установку.. Она у меня и шины перерабатывала и тетрапак в углерод и фольгу..при этом фольга не сгорела..поэтому понятно что даже тонкий самый проводок будет цел, единственное что нужно упростить её..колонны убрать. только сам реактор оставить и газ заводить сразу в топку..Ну а разогревать можно и как жидкотопливной горелкой так и твердым топливом- теми же дровами. Да и удобно..реторты контейнеры несколько штук сделать..они будут заполнятся по мере заполнения перерабатываться..остывать..выгружа ться и опять на заполнение..
Фото:

Видно справа сам реактор, а слева колонны. нужно применить только реактор, а парогазовую сразу дожигать в топке.

вот он в цеху. конечно не дешево..но зато надежно..

Еще один вариант установки , народ пытается найти чтото , экспериментируют, пригласили меня , недожог , углерод на проводах остаточный, и плюс много вопросов по нейтрализации соляной кислоты, вывода и так далее. Ну вот фото :

Вот остаточный углерод, это снижает стоимость металла:

Неправильно сделана печка , скоровыйдет из строя, плюс дымит , рассказал как вставить воздух и сделать примитивнцю горелку и убрать черный дым.

Кстати там же и стоят аппараты механической очистки, оказывается пиролиз экономически более выгоден, но для алюминиевых проводов, меть окупает всё.

Конечно эта сечка, после таких станоков, все рано дешевле стоит при приемке чем после пиролизных установок..поэтому по сути пиролизная выгоднее. ну и ремонт её проще.. и понятней, да и перерабатывает любой кабель и провод, не важно жила 0.5мм или 2 см., медь или алюминий. Поэтому мы не остановились и добили направление и нашли оптимальный вариант, смотрите ниже:

Несколько фото испытания, пиролиз бронированного кабеля, то есть экспериментальная реторта, обрезки кабеля.. нагрев газом.. и получили вполе нормальное "железо" которое можно сдавать..это не промышленное оборудование это просто эксперимент и работы проделано было много прежде чем приступили к промышленному обрасцу.:

Конечный продукт, не очень фото..телефоном фотал..но исправлю.. заменю потом на нормальное, в общем нормальный продукт получается.

Ну и видео экспериментальной реторты, пиролиз:

Ниже уже последние устновки, тут разные. сейчас и отражатель делаем из жаростойкой нержавейки чтоб сохранить работоспостобность реторты дольше.. и чугунную дверцу ставим на топку.. и мебрану в газоход. и так далее.

Ну и пуск уже следующей установки 1 февраля 2019 года:

Установки постоянно совершенствуются, ведется мониторинг существующих, учитываются пожелания.
Описание современных установок:

Оборудование спроектировано и изготовлено для переработки проводов и кабеля пиролизом, то есть удаление изоляции пи нагреве до 350- 400 градусов в среднем, без воздуха.
Оборудование состоит, из топки, на фото снизу, она изнутри обложена шамотным кирпичом, и корпуса сверху топки, куда вставлена реторта, она расположена горизонтально.
Реторта герметично закрывается крышкой, при помощи болтов и гаек, с асбестовой прокладкой между ними, затягивая гайки мы добиваемся герметичности крышки.
Реторта имеет выход через трубу в водяной затвор -сепаратор, который пропуская через воду которая находится в нем, охлаждает парогазовую смесь которая получается из изоляции кабеля и проводом, конденсирует жидкие продукты в пиролизную смолу, которая через патрубок выходит наружу. а газ идет дальше в топку и дает тепло на котором работает установка.
Тепло из топки при горении поступает в пространство между корпусом и ретортой, тем самым нагревая реторту.. и выходит ы дымовую трубу.
Установка укомплектована вентиляторами которые нагнетают воздух для бездымного горения газа который получается при пиролизе изоляции кабеля и проводов.
Работа установки.
1. Реторта загружается кабелем и проводом.
2. Устанавливается асбестовый шнур и крышка реторты закрывается стягиваясь болтовыми соединениями.
3. В топку накладываются дрова и в течени1.5-2 часов печь нагревается пока не пойдет свой газ.
4. в течении 6 часов в зависимости от кабеля загруженного печь работает на своем газе.
5. После того как заканчивается газ печь 1-2 часа протапливается дровами.
6, Печь остывает в течении 6-8 часов.
8. Открывается крышка и вытаскивается металл который остается от проводов, а так же углерод в который превращается изоляция.
9. Пиролизная смола , утилизируется или сдается потребителям.
10. Вода из водяного затвора меняется. либо нейтрализуется щелочью в течении процесса, так как вода в процессе превращается в соляную кислоту, соляная кислота нейтрализуется щелочью в соленую воду.

Читайте также: