Электроплитка своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.

Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?

Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей — в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.

Схемы подключения электроплиты

Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.

На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:

традиционный способ розетка/вилка;
присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.

Если на кухне уже есть предустановленная силовая розетка, запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.

Обычная розетка для подключения электроплиты не подойдет, так как может не выдержать нагрузки. Необходимо купить специальную модель, подходящую по показателям номинального тока, выдерживающую от 7 кВт и более

Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.

Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.

Все три способа подключения отличаются количеством активных проводников: у 1-фазного их 3, у 2-фазного – 4, а у 3-фазного – 5. Первый вариант актуален для многоэтажек и применяется практически во всех городских квартирах, трехфазный характерен для энергообеспечения частных домов

Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.

При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.

По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.

Требования к защитному автомату и проводке

Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.

На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект УЗО + защитный автомат.

Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют дифавтомат.

Схема установки защитного оборудования в электрощите. Через автоматику на розетку подают фазу, нулевой провод через УЗО протягивают к нулевой шине, а землю – к общей заземляющей шине

При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с правилами выбора автомата.

Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.

Для выбора УЗО принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.

С выбором проводов тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.

При выборе провода также учитывают характеристики сети и способ прокладки проводов. По современным требованиям, новые городские квартиры изначально оснащают проводкой, соответствующей всем нормам. А в старом жилье, возможно, проводку придется менять

Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:

3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
5-7,5 кВт – 4 мм²;
7,5-10 кВт – 6 мм².

Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².

Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.

А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.

Пошаговое руководство по подключению

Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.

Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.

С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.

Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.

Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.

Для удобства составьте список, что необходимо купить – провода, защитный автомат, вилку, розетку, гибкий провод. Не исключено, что вам потребуется что-то одно или вообще ничего, так как все уже есть

В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.

Учтите, что внутренний монтаж проводки – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.

Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.

Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.

Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.

Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала зачистите питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.

Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите. Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.

Гибкий провод в комплекте не идет, так как предполагается прямое, более безопасное подключение. Но и сам электрошнур, и вилку можно приобрести в магазине за небольшую сумму

Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.

Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.

Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.

Тестирование легче всего провести индикаторной отверткой. Если ее поместить в отверстие с нулевым проводником, она не отреагирует, а при соединении с фазой индикатор загорится

При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали. Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.

Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.

Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.

Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.

Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.

Место подключения можно найти и по табличке со схемами соединения проводников к клеммам. Она обычно расположена над клеммами или сбоку от них. У некоторых моделей все схемы – только в монтажной инструкции

Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.

Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.

Старайтесь соблюдать цветовую маркировку при подключении вилки и клемм плиты. Так вы уменьшите вероятность путаницы, при которой, в лучшем случае, плита просто не заработает, в худшем — замкнет

После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.

Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.

Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.

Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:

Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:

Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно. Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.

Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.

В данном обзоре автор делает небольшую электроплитку, предназначенную для гейзерной кофеварки. На изготовление самоделки потребуется минимум материалов и времени.

Автор решил сделать оригинальную электроплитку, поэтому использует запчасти от мотоцикла: цепь и звездочки. Также нужен будет кусок металла и нихромовая проволока.

Рекомендуем также прочитать интересную статью: как изготовить самодельную мини печь для выпечки лепешек своими руками.

Первым делом необходимо будет вырезать подходящее по диаметру основание для будущей электроплитки. Автор использует за основу керамическую основу от советской электроплиты с открытой нихромовой спиралью.

Основные этапы работ

На следующем этапе в основании электроплитки автор сверлит два отверстия для вывода концов нихромовой проволоки.

После этого необходимо будет изготовить подставку для основания. Для этого автор использует мотоциклетную цепь и кусок круглой пластины, вырезанной из листового металла.

Далее, используя звездочки и еще один кусок цепи от мотоцикла, автор делает основание подставки. Сварные швы зачищаем с помощью болгарки.

В завершении останется только установить нихромовую спираль. Можно взять уже готовую или сделать самостоятельно. Рекомендуем прочитать: как легко и быстро намотать спираль из проволоки.

Подробнее о том, как на скорую руку сделать электроплитку для кофеварки, вы можете посмотреть в авторском видеоролике.

Попался мне под руку электронагревательный элемент от обычного электрического чайника. Выбрасывать жалко. Размеры и формы этого ТЭНа навеяли мне идею сделать из него небольшую мини электроплитку, чем я и занялся. Причем она мне нужна была для многих задач, таких как подогревание небольших порций пищи и жидкости, сушка различных предметов (небольших размеров), плавление парафина и воска, да и зимой возле нее чуть потеплей будет. Мощность у этого нагревателя была 1300 Ватт. Рассчитан он на переменное сетевое напряжение 220 вольт. При этом напряжении и мощности сила тока будет 6 ампер. Еще одним моментом было то, что нужда была в плавной регуляцией температуры накала ТЭНа.

Для начала я придал более подходящий и компактный вид этому нагревательному элементу, срезав лишнюю кромку вокруг основания ТЭНа. Следующей задачей было сделать нормальное основание, которое бы надежно и устойчиво держало как сам электронагреватель, так и ту массу, что будет ставится на него сверху. Первой версией такого основания было вылитый из гипса монолитный блин подходящего диаметра (около 12 см) и высоты (около 2 см). Если нагревательный элемент положить прямо на этот гипсовый блин, то он будет тоже значительно нагреваться. Решил между блином и ТЭНом сделать небольшой промежуток. Для этого взял 4 обычных каленых самореза (ну, что было под рукой) и закрепил их как на гипсовом блине, так и на нагреватели. Стояли они в виде 4 ножек, равноудаленных друг от друга.

Такой вариант с основанием в виде гипсового блина был вполне хорош. Мини электроплитка стояла устойчиво, не шаталась. Длина саморезов была около 6 см. Этого вполне хватало, чтобы температура плитки не передавалась на подложку. На середине саморезов температура была всего около 45 градусов. К сожалению случайное падение мини плитки раскололи гипсовый блин. Моя неаккуратность.

Поскольку саморезы (ножки) практически не нагревались в процессе работы самодельной мини электроплиты, то решил вторую версию сделать просто из обычной деревянной доски подходящих размеров. В такое деревянное основание саморезы легко вкручивать. Их шляпки хорошо зацепились за нижнюю часть ТЭНа, что позволяло конструкции быть ну очень простой и в тоже время вполне надежной. Такой вариант мини плитки, сделанной из обычного нагревателя электрочайника, саморезов и доски сделать может практически любой всего за несколько минут.

Теперь что касается электрического подключения этой мини электрической плиты, сделанной быстро своими руками. Стоит учесть, что когда данный нагревательный элемент стоял в электрочайнике, то при своей работе вода (что нагревалась) препятствовала перегреву самого ТЭНа. Обычно в электрочайниках стоят простые защиты, которые срабатывают тогда, когда температура поднимается выше нормы. В нашем случае если подать на этот нагревательный элемент (1300 вт) 220 вольт, то долго греть ТЭН не будет, уже через несколько минут он сгорит от перегрева. Следовательно, питать этот электронагреватель нужно от меньшего напряжения.

Чтобы ограничить мощность нагревателя я использовал самый обычный модуль регулятора мощности (симисторный, который стоит достаточно дешево). Собрал небольшой корпус для платы регулятора, к которому приделал накладную розетку и шнур с вилкой. На корпусе была крутилка, что позволяла плавно регулировать напряжение, подаваемое на ТЭН. В итоге я получил и ограничение по мощности, чтобы не спалить нагреватель, и регулятор температуры самодельной мини электроплитки. Естественно, если регулятор повернуть на всю, то и напряжение на ТЭН пойдет максимальное. Для этого на корпусе диммера я сделал отметки, за которые мне не стоит выходить.

Другим вариантом ограничения мощности нагревательного элемента было внедрение в электрическую цепь обычного диода (с подходящей силой тока и напряжением). То есть, как известно, при последовательном подключении диода с активной нагрузкой происходит уменьшение мощности ровно в два раза. Это происходит потому, что диод срезает одну полуволну переменного тока и пропускает вторую (противоположную). В этом случае нам нужен всего один диод, сила тока которого должна быть не меньше той, что будет у нашей нагрузки (ТЭНа). В моем случае нагреватель имеет 1300 ватт, что соответствует силе тока в 6 ампер (при напряжении 220 вольт). Диод можно ставить любой стороной, это значения не имеет. Ну и регулировать мощность этой мини печи уже возможности не будет. Она будет работать с мощностью 650 ватт.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Подключение провода к электроплите

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Купил 50-литровую кастрюлю из нержи. Очень не хочется портить такую красоту дырками в боку для тэнов. Уголок самогонщика планирую делать в гараже, где у меня есть трехфазное электричество. 5-6 кВт на разгон куба, думается, найдется. В интернете полно инструкций по изготовлению электро муфельных печей для обжига глины и прочего нагрева на основе открытых нихромовых спиралей. Вот подумалось, почему бы для нагрева куба сделать подобную не печь, а плиту. Понимаю, что в сравнении с тэнами внутри куба, будут теплопотери, что надо тщательно избежать касания спирали и куба. Но не понимаю, каких еще проблем, глядя в сторону, подобного нагрева, я не вижу))) Может кто ткнет носом?

Ды я в 80х в школу ещё ходил, та мой батя на нихромовой открытой по ночам только и гнал. А то в общаге на газу, да на общей кухне…. Быстро бы органы внтр.дел. наказали бы

Ни одного вне штатного случая неприпомню.

Надо делать то, что в твоих условиях проще и к чему душа лежит. Если плиту строго под диаметр кастрюли сваять, то и потери по сравнению с тэном не особо заметны будут, а нагрев равномернее. А 5-6 кВт это “выше крыши”, кмк…

Большое спасибо за ответы! Радует, что не одинок в своих поисках)))

Это уже практически обсуждение конструкции))) Спасибо. Да, тут есть варианты металлической опоры под днище кастрюли – либо квадрат, либо круг. Круг опять же с вариантами – либо с опорой на утолщенное дно, либо на, так сказать, плечики… На эскизе кастрюля вверх “ногами”.

Хреново представляю, какой должен быть зазор между спиралью и днищем кастрюли…

Вложения:

Если спираль заложить в углубление, как раньше это делали на лабораторных плитках с открытой спиралью, то полагаю пары миллиметров будет достаточно. И, да, я бы делал круглую под диаметр кастрюли.

Обычно берут кирпичи и проковыривают пазы змейкой под нихромовую спираль,но у этой конструкции есть один недостаток – большая инерция на разогрев и остывание.

Ну, наверное, полностью идеальные конструкции для всех подо все условия жизни трудно найти. В ковырянии стенок кастрюли и не снижаемом остатке тоже есть свои минусы. Мнится, что к инертности остывания можно приспособится)))

… Мнится, что к инертности остывания можно приспособится)))

Хочу заметить одну нехорошую особенность у открытых спиралей. Упадет какая нибудь гайка на плитку, вы ее не заметете, поставите бак, включите, одной рукой к верстаку железному, другой проверить решите тепленький ли бак или колонна и как шваркнет! Я бы склонялся к готовым решениям, мармиты, тэны. Да и все конструкции из металла на которые может быть подано напряжение (вследствие нарушения изоляции провода, тэна, отгорания питающего провода и т.д.) я всегда заземляю и вам советую, особенно в 3 фазных цепях. Также в гаражах не забываем про установку УЗО.

Ага- или дифавтомата.

Х.з., к сожалению или к счастью, к готовым решениям почему-то всегда склоняюсь с очень большим трудом. Несмотря на отсутствие образования по очень многим направлениям очень многое хочется сделать своими руками. Как минимум заземление в гараже есть. Буду изучать и пытаться быть осторожным.

Читайте также: