Электронное зажигание своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Самым ответственным моментом при эксплуатации автомобиля является пуск двигателя. Особенно актуален этот вопрос в зимнее время года, когда на улице стоят большие морозы. Все смазочные материалы, в том числе и масло в картере двигателя внутреннего сгорания, теряют вязкость, и создают чрезмерную дополнительную механическую нагрузку на стартер.

Рекомендаций по решению этой проблемы в Интернете представлено великое множество, от подогрева масла в картере двигателя дополнительным нагревателем, до впрыскивания в цилиндры двигателя перед пуском легко воспламеняющихся веществ. Совершенствуются коммутаторы системы зажигания, делают многоискровой режим зажигания, оптимизируют взаимное расположение и форму электродов свечей.

Но все это не дает максимального эффекта по одной простой причине, во время пуска двигателя напряжение бортовой сети автомобиля падает до 9,5 V и соответственно значительно падает величина высокого напряжения на выходе катушки зажигания. Предложенная доработка системы зажигания позволяет устранить этот недостаток.

Принцип работы системы зажигания автомобиля

Рассмотрим часть схемы электрооборудования автомобиля, составляющую систему зажигания. От аккумулятора напряжение положительной полярности, через предохранитель поступает на контакты замка зажигания и реле зажигания.

Когда ключ из замка зажигания автомобиля вынут, все контакты в замке зажигания разомкнуты, и напряжение на систему зажигания не подается. Если ключ вставить в замок зажигания и повернуть его по часовой стрелке на один сектор, контакты в замке зажигания замкнутся и напряжение поступит на обмотку реле зажигания, по обмотке потечет ток, создаст магнитное поле, которое притянет якорь реле.

Контакты реле замкнутся, напряжение питания поступит на низковольтную обмотку катушки зажигания и через нее на коллектор транзистора VT коммутатора. Пока вал двигателя не вращается, на базу транзистора не поступают открывающие импульсы управления, и он закрыт, ток дальше не течет. В применяемых в настоящее время схемах зажигания автомобилей, элементов начерченных синим цветом (диод VD1 и конденсатор С1) нет.

Для пуска двигателя необходимо повернуть ключ в замке зажигания по часовой стрелке еще на один сектор. Стартер начнет вращаться и на коммутатор с датчика вращения поступят управляющие импульсы. Транзистор VT на время 1-2,5 мс откроется и через низковольтную обмотку катушки зажигания пойдет ток. Сердечник катушки начнет намагничиваться, и создаст в высоковольтной обмотке катушки зажигания высокое напряжение. Величина напряжения будет зависеть от соотношения количества витков в катушках.

Для надежной работы двигателя система зажигания должна создавать высокое напряжение с запасом, величиной не менее 25 кВ. Напряжение, при котором происходит пробой (образуется искра) между электродами в свече составляет 14-17 кВ. Таким образом, должен обеспечивается запас по высокому напряжению около 7 кВ, что гарантирует стабильную искру в свечах при любых условиях запуска двигателя.

Величина высокого напряжения
в момент запуска двигателя автомобиля

При работе двигателя, за счет работы генератора, напряжение в бортовой сети автомобиля обычно составляет 14,1±0,2 В. На первичную обмотку катушки зажигания, за вычетом падения напряжения (1,2 В) на транзисторе VT, поступают импульсы величиной 14,1 В-1,2 В=12,9 В. В этом режиме величина импульсов на вторичной обмотке катушки зажигания для образования искры в свечах составляет 27 кВ.

В момент пуска двигателя напряжение на выводах заряженного аккумулятора может снижаться до 9,5 В, если аккумулятор заряжен не полностью, то напряжение может быть и меньше. Тогда с учетом падения напряжения на транзисторе VT, величина напряжения на первичной обмотке катушки составит 9,5 В-1,2 В=8,3 В, это на 35% меньше, чем напряжение при работающем двигателе. При этом величина высокого напряжения тоже уменьшится на 35% и составит 17 кВ. Новая свеча создает искру при напряжении 12-17 кВ. Если установлены свечи с напряжением пробоя 17 кВ, то в таком случае искрообразование может быть нестабильным. Расчеты показали, что даже для нового автомобиля с узлами и деталями системы зажигания, находящимися в исправном состоянии, запаса по высокому напряжению может и не быть.

Что же тогда говорить о системе зажигания автомобиля, находящегося в эксплуатации не один год. Происходит старение изоляции свечей и выгорание ее электродов. В высоковольтных проводах и катушке зажигания тоже происходит старение изоляции, что приводит к дополнительным потерям. Несколько лет эксплуатируемый аккумулятор тоже вносит свою лепту. Путь тока от аккумулятора к катушке зажигания проходит по проводам через контакты предохранителя, реле зажигания, соединительные колодки и клеммы. На них тоже происходит падение напряжения.

В дополнение для устойчивого возникновения искры в зазоре свечи при сильно охлажденной воздушно бензиновой смеси требуется подавать на нее более высокое напряжение. Таким образом, запуск двигателя старого автомобиля с первой попытки при больших морозах существующая схема зажигания обеспечить с гарантией не может. Последующие попытки запуска двигателя могут полностью разрядить аккумулятор, с чем большинству автолюбителей доводилось сталкиваться.

Доработка схемы зажигания

Работает схема следующим образом. Когда вставляется ключ зажигания и поворачивается до первого фиксированного положения, конденсатор С1 через диод VD быстро зарядится от аккумуляторной батареи с учетом падения напряжения на диоде около 1,2 В, до напряжения 11,5 В. При пуске двигателя, на катушку зажигания будет подано не напряжение с аккумулятора величиной 9,5 В, а напряжение с заряженного конденсатора 11,5 В. Таким образом высокое напряжение упадет не на 35%, а всего на 20% и высокое напряжение составит не менее 23 кВ, что вполне достаточно для уверенного возникновения в свечах искры.

Эффективность работы схемы можно еще улучшить, если поставить дополнительно автомобильное реле, подключить его обмотку параллельно реле пуска стартера, а пару нормально замкнутых контактов параллельно диоду. Тогда, когда стартер будет выключен, напряжение с аккумулятора на катушку зажигания будет подаваться, минуя диод. Если в реле стартера есть свободная пара нормально замкнутых контактов, то можно использовать их и не устанавливать дополнительное реле. Замыкание с помощью реле выводов диода еще повысит высокое напряжение на выходе катушки зажигания на несколько киловольт.

Конструкция и детали

Диод VD1 подойдет любого типа, рассчитанный на ток не менее 8 А и обратное напряжение не менее 25 В. Еще лучше применить диод Шоттки, например 90SQ045 (45 В, 9 А). Тогда необходимость в установке дополнительного реле отпадает, так как падение на диоде Шоттки составит всего 0,2 В, что и без установки дополнительного реле увеличит высокое напряжение на несколько киловольт. Такие диоды используют в низковольтном выпрямителе блоков питания компьютеров.

Электролитический конденсатор подойдет любого типа, рассчитанный на напряжение не менее 25 В и емкостью не менее 20000 мкф. Конденсатор должен быть рассчитан на работу в широком диапазоне температур, минус 30-65 градусов Цельсия. Лучше всего подходит конструкция конденсатора с выводами, рассчитанными на винтовое подключение. Я устанавливал конденсатор как на фото.

Если нет подходящего по емкости конденсатора, то можно подключить параллельно, соблюдая полярность, несколько конденсаторов меньшей емкости. При параллельном соединении плюсовые выводы конденсаторов соединяются с плюсовыми, а минусовые с минусовыми. Общая емкость тогда составит сумму всех соединенных параллельно конденсаторов.

Например, есть 4 конденсатора емкостью 4700 мкФ, соединив их параллельно, получим конденсатор емкостью 18800 мкФ.

Что касается реле, то можно применить любое автомобильное реле, имеющее нормально замкнутые контакты.

Конденсатор желательно установить в непосредственной близости с катушкой зажигания, но, для предотвращения его перегрева, на максимально возможном удалении от двигателя. Место установки должно не допускать попадания влаги на выводы конденсатора во время движения автомобиля. Предложить готовое решение по размещению диода и конденсатора сложно, так как каждая марка автомобиля имеет оригинальную конструкцию, и место установки деталей приходится выбирать индивидуально.

Вместо конденсатора можно применить кислотный аккумулятор небольшой емкости, например от UPS компьютера. Это еще более лучший вариант, чем установка конденсатора. Дополнительный аккумулятор будет при работе двигателя постоянно подзаряжаться и благодаря тому, что система зажигания будет питаться от двух аккумуляторов, дополнительный аккумулятор всегда будет полностью заряжен. При пуске двигателя на систему зажигания будет всегда подаваться напряжение питания более 12 В.

Порядок запуска двигателя автомобиля при морозе

Для безотказного запуска двигателя автомобиль перед наступлением холодов должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. Необходимо залить масло в двигатель и коробку передач, предназначенное для работы при низких температурах. Необходимо в обязательном порядке заменить свечи и фильтры, масляный, воздушный и бензиновый. И конечно самое главное это техническое состояние аккумулятора. Даже если аккумулятор новый, его обязательно нужно зарядить от внешнего зарядного устройства. Если все эти требования заблаговременно выполнены, то с пуском двигателя в холодное время года проблем не будет.

Двигатель автомобиля рекомендуется запускать в следующем порядке: ☞ Необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть по часовой стрелке на один сектор и убедиться, что все электроприборы отключены. Хотя они при работе стартера должны отключаться автоматически, но, тем не менее, лучше их отключить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на двигатель в первый момент после его пуска. ☞ Для приведения холодного аккумулятора в боевое состояние, его нужно прогреть, включив на 20-30 секунд фары или габаритные огни. ☞ Если коробка не автоматическая, то обязательно выжать педаль сцепления до упора. При этом будет отключена от двигателя коробка передач, что существенно снизит нагрузку на стартер. Включить зажигание на полсекунды, чтобы вал двигателя сдвинулся с мертвой точки, и масло смазало трущиеся поверхности двигателя. ☞ Повторно включаем зажигание на время не более 3 секунд. Если двигатель не запустился, необходимо выждать до повторного запуска не менее 15 секунд. За это время подогретый еще за счет неудачного пуска двигателя аккумулятор наберется силы. Если за 5-6 попыток с паузами двигатель запустить не удалось и при этом аккумулятор не сел, значит, либо попавшая в механизмы вода замерзла и необходимо отогреть автомобиль, поместив его в теплый гараж. Или возникла неисправность и необходимо обращаться в сервис. ☞ Если двигатель автомобиля запустился, то необходимо плавно отпустить педаль сцепления. После прогрева машина готова к поездке.

Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

Здравствуйте.
Прочитал ваш материал по доработке схемы зажигания автомобиля для лучшего пуска двигателя. Для меня это актуально. Т.к. стартер крутит, а двигатель не заводится. Но когда бросаешь ключ, и стартер отключается от АКБ, а коленчатый вал двигателя продолжает вращаться по инерции, то ДВС заводится. Давно задумываюсь об установке доп. АКБ от ИБП через диод на катушку зажигания.
Вы предлагаете использовать конденсатор. Это мне кажется сделать проще. Посоветуйте, какой вариант выбрать?
Заранее благодарен.

Уважаемый Юрий!
Дополнительный аккумулятор я ставить не пробовал, теоретически он даст при запуске двигателя такой же эффект, как и конденсатор. Но, стоит дороже, срок службы его ограничен, емкость его сильно уменьшается при отрицательных температурах.
Электролитический конденсатор в данном случае будет работать надежнее. Один раз установил и забыл до конца эксплуатации автомобиля.
Так что выбор однозначен, проверенный мною на практике, ставить конденсатор.

Во-первых, всем привет!
Итак, спустя почти два года с моей регистрации на нашем замечательном форуме, у меня появился достаточно веский повод для создания первой собственной темы. Надеюсь она вам будет интересна,коллеги.

На сегодняшний день дырчиководами опробовано и даже в ряде случаев успешно используется как минимум четыре схемы электронного зажигания на дэшку:

4. Комплект электронного зажигания от современной китайской копии нашей дэшки

Не обсуждая и не критикуя данные схемы (я их лично не собирал и не испытывал, и поэтому не имею на это право) хочу предложить другой совсем простой вариант.

Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.

Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.

Диодный мост КЦ402
Конденсатор МБГО 2мкф х 300В
Резисторы МЛТ-2 (2-х ватные) у меня на данный момент такие:
R1 - 680 ом
R2 – 100 ом
Но с ними я еще продолжу эксперементировать.

Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем, а резисторы распаял между мостом и электродами тиристора.

Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык.

Настройка резисторного делителя:

Отмечаем на роторе и статоре вернюю мертвую точку поршня (ВМТ).
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.

Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.

На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем "в
ноль" не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.

Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.

С тиристором КУ202Н и перемотанной подковой Д-5 R1 увеличить более чем до 1Ком не получилось - искра начинает появлятся только при очень уж интенсивном прокручивании коленвала. R2 сильно увеличивать тоже нельзя - напряжение на упровляющем электроде тиристора может превысить допустимый предел и он сгорит. Вот тут-то и нужен компромис.

В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.

Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки.

В моем случае изменение сопротивления резисторов никак не влияло на момент искрообразования - метка всегда четко стоит в одном месте. АУОЗа нет. Опережение немного растет только в зоне самых низких оборотов при проворачивании коленвала от руки за колесо.

Что в итоге? Теперь у меня дэшка с электронным зажиганием (кулачки ф топку). Заводится и раскручивается мотор точно не хуже чем со стандартным контактным зажиганием. На небольшой скорости тянет хорошо, вот только разогнаться пока негде. Серьезные дорожные испытания зажиганию будут устроены весной.

Фото готового девайса выложу завтра вечером (надеюсь будет свободное время).

Система зажигания (СЗ) фактически является одним из основных узлов в любом автомобиле, поскольку именно благодаря ей осуществляется запуск двигателя и его оптимальная работа в дальнейшем. На сегодняшний день существует несколько видов СЗ. О том, что представляет собой бесконтактная система зажигания и какие недостатки для нее характерны, вы сможете узнать из этого материала.

Конструкция и принцип действия БСЗ

Так какое зажигание лучше? Перед тем, как мы расскажем об установке и регулировке электронного зажигания своими руками, давайте рассмотрим принцип работы БСЗ и ее конструкцию. Итак, бесконтактная система зажигания представляет собой достаточно сложное по конструкции устройство, которое состоит из множества деталей.

Среди основных компонентов следует выделить:

катушка;
вакуумный и центробежный регуляторы напряжения;
коммутаторное устройство;
контроллер сигналов; ;
свечи;
аккумуляторная батарея.

Это основные элементы, который включает в себя комплект бесконтактного зажигания. Что касается принципа функционирования, то он довольно простой. Когда водитель поворачивает ключ в замке, на монтажный блок начинает поступать напряжение и здесь же оно распределяется между стартером, катушкой и прочими потребителями тока авто. Коленчатый вал вступает в движение, в результате чего контроллер сигналов начинает передавать импульсы на коммутаторный узел. Предназначение последнего заключается в остановке подачи напряжения на обмотки катушки, благодаря чему ан вторичных витках образуется ток более высокого напряжения.

Этот ток позволяет генерировать сильную искру на свечи, которая впоследствии используется для воспламенения горючей смеси. Ток поступает на свечи в определенном порядке, в соответствии с положением коленчатого вала. Данный процесс осуществляется под контролем регуляторов, которые могут определять не только частоту, с которой движется вал, но и степень нагрузки на силовой агрегат. Если бесконтактная система зажигания будет отрегулирована должным образом, на свечах будет образовываться свеча высокой мощности, что обеспечит нормальной возгорание и сгорание горючей смеси.

Плюсы и минусы бесконтактного зажигания

В настоящее время схема бесконтактной системы зажигания реализуется на многих современных бензиновых автомобилях. Основной причиной тому является более высокая надежность системы по сравнению с контактной СЗ, а также более мощная искра.

Если сравнивать с контактной, то электронная система зажигания имеет такие достоинства:

В конструкции СЗ отсутствуют контакты, поверхности которых могут подгорать в результате большого напряжения. Соответственно, проблема падения мощности искрообразования для БСЗ не характерна.
Электронная система зажигания не включает в свою конструкции детали, характеризующиеся быстрым износом, соответственно, необходимость ремонта в таких СЗ возникает значительно реже.
По сравнению с контактными, напряжение в БСЗ, которое подается на электроды свечей, составляет 24 Кв вместо 18 Кв. Это положительно в целом влияет на возгорание горючей смеси и ее сжигание в камерах.
Еще одно неоспоримое преимущество — высокий ресурс эксплуатации и надежность (автор видео — канал Теория ДВС).

Что касается недостатков, то он в данном случае один — датчик Холла, который выходит из строя чаще всего, является неремонтопригодным. Если контактны всегда можно подчистить, то этот контроллер в случае поломки только меняется. Но на практике данный компонент считается одним из наиболее надежных — обычно его ресурс эксплуатации составляет около 50 тысяч км пробега.

Инструкция по установке самодельного БСЗ

Если вы определились, какое зажигание лучше, то перейдем к вопросу установки более хорошего варианта на свой автомобиль. Установка бесконтактного зажигания начинается с монтажа блока, оборудованного стальной пластиной с посадочными отверстиями, которая необходима для охлаждения. Процедуру рассмотрим на примере классического автомобиля ВАЗ 2107. На левом лонжероне должны быть отверстия, к которым прикручивается коммутатор при помощи двух саморезов. Если отверстия нет, то найдите место рядом с катушкой, и просверлите отверстия там (автор видео — канал Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!).

Установка БСЗ осуществляется в таком порядке:

Советы по настройке зажигания

Процедура регулировки СЗ осуществляется на прогретом двигателе, она может быть произведена двумя способами:

Стробоскоп представляет собой специальное устройство с лампой, которая моргает в случае подачи сигнала от датчика Холла. Если вы поднесет работающий прибор к маховику коленвала при включенном двигателе, то сможете увидеть положение насечки. Именно это позволяет произвести наиболее точную настройку.

Чтобы произвести регулировку, нужно подключить питание прибора к АКБ, а второй провод — к высоковольтному кабелю на первой свечи. Затем отпустите гайку, фиксирующую распределитель, а моргающую лампочку поднесите к шкиву. Корпус трамблера нужно осторожно поворачивать, не спеша, до того момента, пока метка на шкиве не будет установлена напротив короткой метки. Сделав это, гайку можно затянуть.

Что касается метода на слух, то настройка в данном случае производится в несколько этапов:

В первую очередь, нужно завести мотор, после чего немного отпустить гайку, фиксирующую трамблер.
Медленно проверните распределитель в пределах пятнадцати градусов. Вам необходимо найти положение, при котором силовой агрегат будет работать наиболее оптимально и стабильно.
Когда этот момент будет найдет, гайку распределителя можно закрутить.

Подробная и наглядная инструкция касательно ремонта БСЗ в домашних условиях приведена на видео ниже (автор — Владимир Воронов).

Устройство электронного зажигания ВАЗ 2106

основной распределитель импульсов зажигания — трамблёр;
катушка, вырабатывающая высокое напряжение для искры;
коммутатор;
соединительный шлейф проводов с разъёмами;
кабели высокого напряжения с усиленной изоляцией;
свечи зажигания.

От контактной схемы БСЗ унаследовала лишь высоковольтные кабели и свечи. Невзирая на внешнее сходство со старыми деталями, катушка и трамблёр конструктивно отличаются. Новые элементы системы — управляющий коммутатор и жгут проводов.

Вторичная обмотка катушки работает как источник высоковольтных импульсов, направляемых к свечам зажигания

Катушка, работающая в составе бесконтактной схемы, отличается по числу витков первичной и вторичной обмотки. Проще говоря, она мощнее старой версии, поскольку рассчитана на создание импульсов 22—24 тыс. вольт. Предшественница выдавала на электроды свечей максимум 18 кВ.

Шлейф с разъёмами служит для надёжного соединения клемм распределителя зажигания и коммутатора. Устройство этих двух элементов стоит рассмотреть отдельно.

Бесконтактный трамблёр

Внутри корпуса распределителя располагаются следующие детали:

вал с площадкой и бегунком на конце;
опорная пластина, поворачивающаяся на подшипнике;
магнитный датчик Холла;
на валу закреплён металлический экран с просветами, вращающийся внутри зазора датчика.

На бесконтактном трамблёре сохранился вакуум-корректор, соединенный трубкой разрежения с карбюратором

Снаружи на боковой стенке установлен вакуумный блок опережения зажигания, связанный с опорной площадкой посредством тяги. Сверху на защёлках закреплена крышка, куда подсоединяются кабели от свечей.

Основное отличие данного трамблёра — отсутствие механической контактной группы. Роль прерывателя здесь играет электромагнитный датчик Холла, реагирующий на прохождение сквозь зазор металлического экрана.

Когда пластина перекрывает магнитное поле между двумя элементами, прибор бездействует, но как только в щели открывается просвет, датчик генерирует постоянный ток. Как распределитель работает в составе электронного зажигания, читайте ниже.

Управляющий коммутатор

Элемент представляет собой плату управления, защищённую пластиковой крышкой и прикреплённую к алюминиевому радиатору охлаждения. В последнем сделаны 2 отверстия для монтажа детали к кузову автомобиля. На ВАЗ 2106 коммутатор располагается внутри подкапотного пространства на правом лонжероне (по ходу движения машины), рядом с расширительным бачком охлаждающей жидкости.

Главные функциональные детали электронной схемы — мощный транзистор и контроллер. Первый решает 2 задачи: усиливает сигнал, поступающий от трамблёра, и управляет работой первичной обмотки катушки. Микросхема выполняет следующие функции:

отдаёт команды транзистору разрывать цепь катушки;
создаёт в цепи электромагнитного датчика опорное напряжение;
считает обороты двигателя;
защищает цепь от высоковольтных импульсов (свыше 24 В);
корректирует угол опережения зажигания.

Электронная схема коммутатора прикреплена к алюминиевому радиатору для охлаждения рабочего транзистора

Схема и принцип работы БСЗ

Все элементы системы связаны между собой и с двигателем следующим образом:

вал трамблёра вращается от приводной шестерни мотора;
установленный внутри распределителя датчик Холла подключён к коммутатору;
катушка соединяется линией низкого напряжения с контроллером, высокого — с центральным электродом крышки трамблёра;
высоковольтные провода от свечей зажигания подключаются к боковым контактам крышки главного распределителя.

После поворота ключа в замке напряжение подаётся на электромагнитный датчик и первую обмотку трансформатора. Вокруг стального сердечника возникает магнитное поле.
Стартер вращает коленвал двигателя и привод распределителя. Когда между элементами датчика проходит прорезь экрана, образуется импульс, посылаемый коммутатору. В этот момент один из поршней находится близко к верхней точке.
Контроллер посредством транзистора размыкает цепь первичной обмотки катушки. Тогда во вторичной образуется кратковременный импульс величиной до 24 тыс. вольт, идущий по кабелю к центральному электроду крышки трамблёра.
Пройдя через подвижный контакт — бегунок, направленный в сторону нужной клеммы, ток поступает на боковой электрод, а оттуда — по кабелю к свече. В камере сгорания образуется вспышка, топливная смесь возгорается и толкает поршень вниз. Двигатель заводится.
Когда следующий поршень достигает ВМТ, цикл повторяется, только искра передаётся другой свече.

Для оптимального сгорания топлива в процессе работы мотора вспышка в цилиндре должна происходить на долю секунды раньше, чем поршень окажется в максимальном верхнем положении. Для этого в БСЗ предусматривается опережение искрообразования на определённый угол. Его величина зависит от оборотов коленчатого вала и нагрузки на силовой агрегат.

Корректировкой угла опережения занимается коммутатор и вакуумный блок трамблёра. Первый считывает количество импульсов от датчика, второй действует механически от разрежения, подведённого со стороны карбюратора.

Видео: отличия БСЗ от механического прерывателя

Неисправности бесконтактной системы

полный отказ — мотор глохнет и больше не заводится;
неравномерный холостой ход, выстрелы в карбюратор при резком нажатии педали газа;
перебои и пропуски циклов во время езды.

Чаще всего встречается первый признак — отказ двигателя, сопровождающийся отсутствием искры. Распространённые причины неполадки:

Перегорание резистора, установленного в бегунке, приводит к разрыву высоковольтной цепи и отсутствию искры на свечах

Для проверки контроллера знакомый автоэлектрик предлагает использовать одну из его функций. После включения зажигания коммутатор подаёт ток на катушку, но если вращение стартера не последует, напряжение исчезает. В этот момент и нужно делать замер с помощью прибора либо контрольной лампочки.

Неисправность датчика Холла диагностируется так:

Отсоедините высоковольтный кабель от центрального гнезда на крышке распределителя и закрепите контакт в непосредственной близости от кузова, на расстоянии 5—10 мм.
Отключите от трамблёра разъем, вставьте в его средний контакт оголённый конец провода.

Когда двигатель работает с перебоями, нужно проверять целостность проводки, загрязнённость клемм коммутатора либо высоковольтные провода на предмет пробоя изоляции. Иногда случается запаздывание сигнала коммутатора, вызывающее провалы и ухудшение разгонной динамики. Рядовому владельцу ВАЗ 2106 обнаружить такую неполадку довольно сложно, лучше обратиться к мастеру — электрику.

Видео: как проверить исправность коммутатора

Монтаж БСЗ на ВАЗ 2106

Чтобы установить БСЗ на автомобиль ВАЗ 2106, следует подготовить такой набор инструментов:

ключи рожковые либо накидные размерами 7—13 мм;
отвёртки с плоским и крестообразным шлицем;
плоскогубцы;
дрель со сверлом 4 мм (для крепления электронного блока в лонжероне придётся сделать 2 отверстия под саморезы).

Очень рекомендую приобрести накидной ключ 38 мм с длинной рукояткой для откручивания храповика. Стоит недорого, в пределах 150 руб., пригодится во многих ситуациях. С помощью данного ключа легко поворачивать коленчатый вал и выставлять метки шкива для настройки зажигания и ГРМ.

Первым делом нужно демонтировать старую систему — главный распределитель и катушку:

Извлекая распределитель зажигания, сохраните прокладку в виде шайбы, установленную между площадкой детали и блоком цилиндров. Она может пригодиться для бесконтактного трамблёра.

Перед монтажом БСЗ стоит проверить состояние кабелей высокого напряжения и свечей. Если сомневаетесь в работоспособности указанных деталей, лучше сразу их поменяйте. Исправные свечи необходимо почистить и выставить зазор 0,8—0,9 мм.

Установку бесконтактного комплекта выполняйте по инструкции:

Перед установкой трамблёра в гнездо поверните бегунок в сторону меловых меток, нарисованных на клапанной крышке

Свечные кабели подсоединяются согласно нумерации на крышке, центральный провод подключается к электроду катушки

Видео: инструкция по установке бесконтактного оборудования

Установка момента зажигания

Если вы перед разборкой забыли поставить риску на клапанной крышке либо не совместили метки, момент искрообразования придётся настроить заново:

Внимание! Когда поршень 1 цилиндра становится в верхнее положение, насечка шкива коленвала должна совпасть с первой длинной риской на крышке узла ГРМ. Изначально нужно обеспечить угол опережения 5°, поэтому выставляйте метку шкива напротив второй риски.

Аналогичным образом выполняется настройка по лампочке, подключаемой к массе авто и низковольтной обмотке катушки. Момент зажигания определяется по вспышке лампы, когда срабатывает датчик Холла, а транзистор коммутатора размыкает цепь.

Случайно оказавшись на оптовом рынке автомобильных запчастей, я приобрёл недорогой стробоскоп. Этот прибор сильно упрощает настройку зажигания, показывая положение насечки шкива при работающем двигателе. Стробоскоп подключается к трамблёру и даёт вспышки одновременно с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, вы видите позицию метки и её изменение при увеличении оборотов.

Для настройки зажигания стробоскоп подключается к высоковольтному контакту 1 цилиндра и аккумуляторной батарее

Свечи для электронного зажигания

При установке БСЗ на автомобиль модели ВАЗ 2106 желательно подобрать и поставить свечи, оптимально подходящие для электронного зажигания. Наряду с российскими запчастями допускается применение импортных аналогов от известных брендов:

рекомендуемые производителем оригинальные свечи — А17ДВР (М);
NGK — BCPR6ES-9, BPR6ES-9;
Bosch — FR7DCU, WR7DC;
Brisk — DR15YC, LR15YC;
Beru — 14FR-7DU, 14R-7DU.

Буква М в маркировке отечественной детали обозначает обмеднение электродов. В продаже имеются комплекты А17ДВР без медного покрытия, вполне подходящие для БСЗ.

Зазор между рабочими электродами свечи выставляется в пределах 0,8—0,9 мм с помощью плоского щупа. Превышение либо уменьшение рекомендуемого просвета ведёт к падению мощности двигателя и увеличению расхода бензина.

Читайте также: