Электроконтакты своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 08.09.2024

Вы не понаслышке знакомы с азами электротехники и неоднократно сталкивались с электричеством на практике? Тогда и новая проводка в доме или квартире небольшой площади не станет непреодолимым препятствием — вы спокойно ее смонтируете своими руками. Чтобы сделать все правильно, нужно разобраться в нюансах электромонтажа и определить порядок ведения работ. На освещение этих вопросов в доступной форме как раз и ориентирован данный материал.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п. . Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
Установить щиток, завести электричество в дом.
Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
Устройство контура заземления и его подключение.
Тестирование системы и получение акта.
Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)
Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Смонтировать электропроводку в квартире, частном доме, гараже или другом помещении можно самостоятельно. Для этого необходимо составить детальную схему разводки, приобрести подходящие кабели, монтажное оборудование, защитные и контрольные устройства.

Прокладывать проводку можно разными способами, что зависит от индивидуальных потребностей, назначения и особенностей помещения.

Содержимое обзора

Подготовка к монтажу электропроводки

Монтаж электропроводки в частном доме, квартире или подсобном помещении следует начинать с подготовки схемы, предусматривающей следующие параметры:

Точки установки розеток и выключателей;
Места установки электрических щитков;
Группы потребителей (розетки, освещение, приборы высокой мощности и т. д.);
Места прокладки кабелей;
Места монтажа распределительных коробок.

При составлении схемы важно учитывать не только планировку помещения, но также расстановку будущей мебели и техники. Это необходимо для определения правильных и удобных мест монтажа розеток.

Если заранее сложно определить количество потребителей (приборов в помещении), следует исходить из стандартных правил:

Жилое помещение – не менее 1 розетки на 6 м 2 ;
Ванная комната – 2 розетки на 6 м 2 ;
Кухня – от 2 розеток на 6 м 2 .

После составления схемы наносят разметку на монтажные поверхности – стены и потолок. Штробы под провода, места установки розеток и выключателей должны находиться в минимум в 10 см от дверных и оконных проёмов.

Также следует отступать минимум 15-20 см от потолка и плинтусов. Проводка не должна соприкасаться с металлическими конструкциями.

Способы монтажа электропроводки

Есть 3 способа укладки электропроводки:

Скрытый;
Открытый;
Комбинированный.

Монтаж электропроводки в квартире или частном доме обычно производят скрытым способом. Провода укладываются в штробы, заранее проделанные в стенах, и закрываются штукатурной, а затем облицовочными материалами. Такая проводка не видна, что важно для эстетичности интерьера.

Открытым способом провода обычно укладывают в гаражах и других хозяйственных помещениях. Здесь, как правило, не важна эстетика, поэтому быстрее, дешевле и проще уложить кабели наружным способом с помощью специальных кабель-каналов (пластиковые короба для проводов).

Выбор проводов

В зависимости от материала изготовления токоведущих жил провода делятся на 2 типа:

Сейчас практически повсеместно используют медную проводку. Медь меньше нагревается и выдерживает более высокую нагрузку в сравнении с алюминием при одинаковом сечении жил.

Определять количество жил и сечение следует исходя из типа электросети (двухфазная 220 В или трёхфазная 380 В) и нагрузки. По данным параметрам медные кабели для бытовой сети 220 В можно разделить на несколько основных типов:

ВВГ 3х2,5. Трёхжильный сечением 2,5 мм 2 . Максимальная нагрузка – 6,2 кВт. Для монтажа розеток под бытовую технику.
ВВГ 3х1,5. Трёхжильный сечением 1,5 мм 2 . Максимальная мощность – 4,6 кВт. Обычно применяется для подключения осветительных приборов.
ВВГ 3х6. Трёхжильный сечением 6 мм 2 . Выдерживает нагрузку до 10,8 кВт. Для подключения высокомощных приборов (духовые шкафы, варочные поверхности и т. п.).

Для подключения к трёхфазной сети применяются 5-жильные провода. Аналогично сети 220 В, чем больше сечение провода, тем выше максимально допустимая нагрузка.

Монтаж скрытой проводки

В квартирах и частных домах провода укладывают скрытым способом. Для этого предварительно нужно проштробить монтажные отверстия в стенах.

Для штробления потребуются такие инструменты:

Штроборез;
Перфоратор;
УШМ с алмазным диском по бетону;
Монтажное зубило;
Молоток.

Необязательно использовать профессиональный штроборез. Можно обойтись болгаркой с диском для резки бетона и перфоратором. Но, штроборезом проделывать штробы гораздо проще и быстрее.

Согласно схеме, проделываются отверстия под монтаж распределительных коробок, розеток и выключателей.

Штроба под стандартный трёхжильный кабель должна иметь такие параметры:

Прокладка производится с помощью специальной ПВХ гофры, необходимой для защиты проводки от механических повреждений, влаги и дополнительной изоляции.

Провода в гофре укладываются в штробы, которые затем заделываются гипсовой штукатуркой.
На каждом выводе (розетки, выключатели, распределительные коробки) необходимо оставлять минимум 10 см провода для выполнения соединений.
Далее устанавливают подрозетеники, коробки и выключатели.
Затем выполняют соединения с помощью специальных обжимных гильз.
На завершающем этапе устанавливают розетки и выключатели, подключают к ним провода согласно схеме.

Способ подключения может варьироваться в зависимости от выбранных приборов. Декоративные накладки монтируют только после чистовой отделки помещения.

Монтаж открытой проводки

Монтаж электропроводки в гараже, мастерской или другом хозяйственном помещении целесообразно сделать открытым способом. Преимущество состоит в отсутствии необходимости проделки штроб, что значительно упрощает и ускоряет монтаж.

Но, для прокладки кабелей потребуются специальные короба – кабель-каналы. Они необходимы для фиксации и защиты проводов.

Укладка производится следующим образом:

Разметка поверхностей. Нужно нанести линии, по котором будут монтироваться кабель-каналы.
Подготовка отверстий под дюбеля для крепления коробов. Максимальное расстояние между крепежами – 50 см.
Установка кабель-каналов с помощью дюбелей и саморезов.
Укладка кабелей в кабель-каналы.

После прокладки проводов короб закрывают накладкой. Кабель-каналы всегда продаются с накладками, докупать их отдельно не нужно. После прокладки выполняют соединения проводов в распределительных коробках, подключают розетки и выключатели.

Последние в данном случает также монтируются наружным способом – прямо на стену, без отверстий и подрозетников.

Монтаж электропроводки в деревянном доме без штукатурной отделки (строения из бруса, каркасные здания без отделки и т. п.) обычно также производят открытым способом.

Если поверхности не оштукатурены или не обшиты гипсокартоном, не рекомендуется монтировать провода на дерево из-за риска возгорания. В таком случае лучше смонтировать открытую проводку с помощью кабель-каналов.

Правила безопасности

Чтобы избежать рисков в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации проводки, соблюдайте такие правила:

Работать необходимо только при отключенном электричестве.
Нельзя соединять провода скрутками, даже если они выполнены из одного материала. Из-за постоянного нагрева-остывания скрутки ослабевают, что чревато возгоранием из-за плохого контакта.
Соединять провода нужно с помощью специальных зажимных гильз. Если жилы выполнены из разных материалов (медь и алюминий), их подключают посредством специальных переходников.
Инструмент для работы с электропроводкой должен иметь ручки с надёжной резиновой изоляцией.
Автоматы для электросети следует подбирать в зависимости от мощности потребления. Для дома и квартиры обычно устанавливают автоматы на 16-25 А.
Повороты проводки можно делать только под прямым углом.
В каждой комнате должна быть отдельная распределительная коробка.
На вводе желательно помимо автоматов дополнительно устанавливать УЗО для защиты от поражения током. Лучше приобрести диффавтоматы, которые выполняют одновременно функцию обычных автоматов и УЗО.

Следуя правилам безопасности и описанным способам монтажа, можно самостоятельно проложить проводку практически на любом объекте.

Главное, правильно составить схему, учтя особенности планировки и дальнейшей эксплуатации помещения.

Электропроводка своими руками

Замена электрической проводки в квартире, частном доме, своими руками. Экономьте время и деньги.

Если вы затеяли ремонт квартиры или дома, желательно поменять электрическую проводку. Почему желательно, потому, что в 70-80 годы никто не рассчитывал на электрическое оборудование, которое сейчас применяется в наших квартирах и тем более в домах, а ремонты обычно производились косметические.

В наше время появилось много бытовой техники, это стиральные машины, кофеварки, электрочайники, микроволновые печи, электрические духовки, хлебопечки, можно ещё долго перечислять названия данного оборудования, и возникает вопрос, как данную технику сможет выдержать старая электрическая проводка, со старым электрощитком. Вот по этой причине необходимо поменять старую алюминиевую электропроводку на новую, желательно медную.

Электромонтаж лучше всего начинать с дальней комнаты, чем ближе вы будите подходить к электрическому щитку, тем больше у вас будет проводов, а так как скорей всего вы начинающий электромонтажник, то легче проделать работу будет именно так и не надо бояться.

Начните с того, что возьмите рулетку, мел или строительный карандаш и начертите на стенах, отступив от пола тридцать сантиметров до осевой линии, квадраты шириной семь сантиметров и высотой семь сантиметров, в этих квадратах у вас будут находиться розетки, если у вас будет не одна розетка, а несколько, то чертите не квадрат, а прямоугольник из расчета семь сантиметров на одну розетку.

Долее чертим линии от квадратиков до потолка и вдоль между стеной и потолком к дверному проему. По этим линиям вырезаются штробы угловой шлифовальной машиной. После разметки розеток, размечаем места под включатели.

Рисуем квадраты шириной и высотой как у розеток, отступая от пола до оси квадратов девяносто сантиметров, далее отступаем от пола два метра тридцать сантиметров и рисуем осевую линию, на которой рисуем прямоугольник высотой девять сантиметров и шириной двадцать сантиметров, в этом месте будут располагаться две распределительные коробки, в которые будут сводиться все провода от розеток и включателей, одна коробка для розеток, другая для освещения.

Далее проводим линию от включателя до распределительной коробки и до потолка, к распределительным коробкам так же чертим линию от будущего светильника. От распределительных коробок провода пойдут к щитку питания.

После разметки берете шлифовальную машину с алмазным диском ( диаметр 230 мм), не забывайте очки, перчатки и респиратор и вырезаем квадратики, прямоугольники глубиной пять шесть сантиметров, затем режем по линии бороздку глубиной три четыре сантиметра.

После того как все порезано, надо выбить штробы и отверстия под розетки, включатели, распределительные коробки. В выбитые отверстия с помощью строительного гипса вмазываются коробочки (диаметр 60 мм) в которых будут находиться розетки и включатели и коробочки (диаметр 80 мм) которые будут выполнять роль распределительных коробок.

От всех розеточных коробок прокладываем провода по готовым штробам в одну из распределительных коробок. Так же проводим провода от включателя и светильника во вторую распределительную коробку. В каждую распределительную коробку от щитка питания должно прийти по одному питающему кабелю, затем провода коммутируются и изолируются. Комната готова. Все остальные помещения делаются по этому принципу.

После коммутации желательно подать напряжение в распределительную коробку и проверить наличие питания в розетках, и проверить работоспособность освещения, не забывайте, что 220 вольт опасно для жизни.

Проверять напряжение необходимо измерительными приборами. После проверки можно смело приступать к отделочным работам. Новая электропроводка прослужит вам много лет! Обязательно посмотрите также эту статью: Восемь золотых правил ремонта квартирной элекропроводки.

Электропроводка в доме, квартире начинается с электросчетчика. О том, как его правильно выбрать читайте здесь: Как правильно выбрать электросчетчик.

Электропроводка в доме своими руками может быть выполнена только в тех случаях, когда домашний мастер будет строго следовать правилам, установленным для проведения таких работ. Отступление от правил чревато большими неприятностями, вплоть до возникновения пожара, причиной которого могут стать перегревающиеся провода, а также поражения электротоком обитателей дома.

С другой стороны, выполнение работ по прокладыванию электропроводки технологически несложно, сделать такую проводку доступно практически каждому самостоятельно и тем самым сэкономить значительные средства.

Начальный этап

Перед тем, как принимать решение, выполнить электропроводку в доме самостоятельно или пригласить профессионала, нужно проанализировать возможность самому соблюсти все те требования, которые выдвигаются к монтированию токонесущих элементов в помещениях, чтобы уяснить способность самострельного их выполнения. Ознакомиться с этими правилами не лишне и потому, что такое знание даст возможность проконтролировать ход работ, если их выполняет приглашенный рабочий.

ПЭУ - основные правила электроустановок

Эти правила включают такие требования:

к учетному оборудованию, распределительным коробам, выключателям, a также розеткам должен быть обеспечен свободный доступ;
выше обозначенный доступ не должен перекрывать открывание дверей;
монтирование вышеобозначенного оборудования следует выполнять на высоте от пола от шестидесяти сантиметров до полутора метров;
кабеля к оборудованию следует подводить сверху;
монтирование розеток следует производить на высоте не менее пятидесяти сантиметров от пола и не выше восьмидесяти сантиметров;
расстояние от электрических розеток до места расположения газовых или электрических плиток, а также до труб и радиаторов отопления должно быть не меньше пятидесяти сантиметров;
к электрическим розеткам провода подводят снизу;
в соответствии с правилами количество розеток должно отвечать требованию – одна штука на каждый м² площади (это правило не распространяется на установку розеток в кухнях, где их количество может регламентироваться количеством располагаемых там бытовых приборов, потребляющих электроэнергию);

Для обеспечения электропитания в ванных комнат рекомендовано установить отдельный трансформатор, который будет располагаться вне ванного помещения.

кабеля следует прокладывать строго вертикально и строго горизонтально, не допуская различных перегибов;
горизонтальные кабеля следует укладывать на расстоянии от перекрытий, a также карнизов в пределах пяти-десяти сантиметров и на расстоянии в пятнадцать сантиметров от поверхности пола и потолка;
вертикальные кабеля требуется укладывать на расстоянии от оконных и дверных проемов не менее чем десять сантиметров;
расстояние до труб, по которым подается газ, должно быть не менее сорока сантиметров;
поводку следует поводить так, чтобы она не соприкасалась с изготовленными из металлов строительными конструкциями;
при выполнении разводки, a также при выполнении соединений нужно применять специальные короба;
запрещается соединять вместе провода выполненные из алюминия и повода, выполненные из меди;
все соединения должны быть тщательно заизолированными.

Этап создание схемы

Все электроприборы, которые будем использоваться в доме, имеют свою определённую мощность энергопотребления, а электромощность регламентирует ряд требований в проводке. Поэтому перед составлением схемы нужно изучить технические характеристики предполагаемых бытовых приборов и прикинуть суммарную мощность. В этом могут помочь данные из рисунка.

Знать суммарную нагрузку на токонесущие провода необходимо для верного выбора проводов, чтобы они были способны выдерживать создаваемую токонагрузку, которая будет возникать при подключении потребителей.

Полученные данные нужно суммировать, но сделать нужно это c учетом созданных групп потребления в зависимости от помещения. Для удобства такие данные лучше выразить в форме таблицы.

Полученные данные нужно суммировать. Полученные данные используются для создания иерархии электросхемы дома. Для каждой группы вычисляют токовые нагрузки. Для этого применяют специальные формулы. Например, для трехфазной системы:

P номинальная мощность;
Коэффициент загрузки, который, как правило, принимают в интервале от 0,85 до 0,9, a cos φ принимают равным за единицу;
U – номинальное напряжение.

Для вычислений в однофазных система применяют иные формулы, згначения, получаемые для сетей с напряжением в 220 вольт будут отличаться в пределах величины 1,732

Можно также воспользоваться услугами, которые предоставляют специализированные сайты, на которых размещены онлайн калькуляторы для вычисления силы тока в зависимости от мощности, напряжения.

Далее обращаются к специальным таблицам ПУЭ, в соответствии с значениями в которых выбирают материал и соответствующее сечение проводов.

Правильный выбор этих показателей необходим не только для того, чтобы не допустить перегрева поводов, что может вызвать пожар, но и для того, чтобы обеспечить отсутствие потери напряжения в системе обеспечения электроэнергией бытовых приборов.

Если определенный в зависимости от мощности потребителей ток не будет совпадать с значениям в таблице в точности, то выбирают большее.

Ознакомившись с общими правилами, которые предъявляются к установке проводки и определив, какие именно провода понадобятся, можно приступать к монтажу.

Монтаж электропроводки в доме

Перед монтажом следует составить схему, на которой отобразить размещение потребителей.

Если предполагается выполнение таких работ в квартире, план будет несколько отличным.

Такой план даст возможность детально продумать, сколько и где разместить осветительных приборов, розеток и соответственно затем подсчитать, сколько и каких проводов будет нужно для монтирования. Также такой план поможет при работах подсоединения к счетчику и аварийным автоматам. Правильно составленный план с верным группированием точек подключения электропотребителей даст возможность существенно сэкономить за счет минимизации количества проводов, распредилительных коробок и иных элементов электропроводки.

Выполнять укладку проводки рекомендуют на начальных этапах отделки помещения – это дает возможность избежать штробления (прорезания c применением специнструментов) стен, потолка. Провода для розеток можно уложить под пол, в потолке – в полостях бетонных перекрытий. На планах такая проводка рисуется в виде пунктирных линий.

Закупать необходимые провода следует c небольшим запасом – два-три метра для каждого вида провода.

Также нужно будет запастись:

распределительными коробами;
розетками, a также подрозетниками;
поскольку все провода присоединяются к щитку освещения через защитные автоматы, приобрести эти приборы (УЗО);
для соединения проводов – колпачки СИЗ;
кабель-каналами;
изолентой.

Если работы поводятся в помещении, которое уже эксплуатировалось – следует удалить старые повода. Для определения мест их прохождения в стенах применяют специальные датчики электропроводки.

Практическое выполнение монтажа

Монтажные работы по укладке электропроводов начинают c разметки, которая проводится на поверхностях помещения. Для этого пользуются карандашом или же строительным маркером. C их помощью на поверхности стен, потолка наносят линии, соответствующие места будущего прохождения проводов.

Затем выполняют отмечание мест, в которых будут расположены приборы для освещения, розетки, щиток освещения, выключатели.

Если проектировщики и строители не предусмотрели создание специального углубления в стене для размещения щитка, разрешается его навешивание на стену.

Затем для скрытой проводки выполняют штробление. Для этого применяют перфоратор и специальную насадку-коронку. C их помощью в местах, предназначенных для установки распределительных коробов, выключателей, розеток делают углубления в стенах соответствующих размеров.

Для поводов порезы выполняют применяя болгарку. Прорези выполняют исходя из требований к глубине в 2 сантиметра, a к ширине – она должна быть достаточной для беспрепятственного размещения проводов.

При монтаже электропроводки для приборов, которые устанавливаются на потолках, применяют несколько вариантов укладывания.

В случае натяжных или навесных потолков всю электропроводку достаточно укрепить на перекрытиях;
Для укладки поводки выполняют неглубокое штробление поверхности потолка;
Выполнение проводки c утоплением проводов в перекрытиях. Такой способ применяют в том случае, если в помещении имеются перекрытия c внутренними пустотами, достаточно сделать 2 отверстия, a затем протянуть повода внутри самого перекрытия.

Выполняя монтаж электропроводки нельзя слишком сильно обжимать провода, делать на них царапины, a также надрезы в будущем это может стать причиной обрывов.

Следующий этап подготовки в укладке проводов – работа с межкомнатными перегородками (стенами) и стеной, отделяющей помещение, для того, чтобы завести провода к щитку освещения от распределительного щитка. Для этого с применением перфоратора пробиваются в соответствующих местах отверстия для протягивания сквозь стены. После выполнения этих работ можно приступать к монтированию щитка освещения.

Подключение к распределительному щитку при помощи вводного провода выполняется не самостоятельно, а приглашённым электриком. Вводный провод в щитке освещения подсоединяется в соответствии с цветом провода:

к нулю подсоединяют синий провод;
к верхним контактам защитных устройств подсоединяют белый провод;
к заземлению подсоединяется желтый c зелёной полоской провод.

Автоматы защитного отключения последовательно соединяются между собой перемычкой от белого повода. На следующем этапе выполняют разводку проводов.

B соответствии c ранее нанесенными линиями, закрепляют кабель-каналы, короба.

Если поводка выполняется открытым способом, то кабель-каналы размещают около плинтусов или же в местах под самым потолком.

Короба закрепляют применяя саморезы, шаг установки крепежных элементов – пятьдесят сантиметров. Отверстия в коробах выполняют на отдалении от края короба в пять – десять сантиметров. Закрепление коробов делают, используя дюбели и перфоратор.

При монтаже открытой проводки короба распределения, выключатели, a также розетки не вмуровываются, а навешиваются. На стене намечают места прикрепления, засверливают отверстия для закрепления и производят навешивание c закреплением.

Разводка проводов

Этот этап выполнения поводки начинают c прокладывания основной магистрали – к щитку освещения от розеток и узловых точек подключения. На конец каждого провода помещают небольшой ярлычок, на котором отмечают, что это за провод, откуда и куда он идет. Выполняют прокладывание проводов от выключателей, приборов освещения к распределительным коробкам.

Нельзя проводить монтаж электропроводке так, чтобы на провода падал прямой солнечный свет, это может ускорить процесс прихождения в негодность изоляции проводов.

В самой распределительной коробке провода соединяют следуя строгим правилам. Соединять провода можно только:

при помощи специальных колпачков СИЗ;
выполняя сварку концов скрутки в виде точки;
выполняя пайку скрученных концов;
выполняя соединения при помощи опрессованных гильз;
выполняя соединение применяя винтовые клеммы.

Запрещается соединять провода методом простого скручивания концов. Такой метод пожароопасен, вызывает нестабильность тока в цепях, что обязательно скажется на эксплуатационных качествах потребителей тока. Наиболее простой и экономичный вариант выполнения соединения – использование колпачков СИЗ.

Монтаж скрытой электропроводки

Прокладка основной магистрали. Если по плану покладка осуществляется в полу, то провод заводят в специальную гофру или в специальную трубу для электропроводки, затем прокладывают её к местам выхода повода к розеткам. В этом месте провод помещают внутрь штробы, а затем заводят его в подрозетник;
Прокладывают провода к распределительным коробкам от точек освещения и выключателей, подсоединяют их к поводу основному;
Применяя тестер проверяют созданную сеть на предмет отсутствия разрывов цепи;
Выполняют подключение к щитку освещения;
Штробы заделывают гипсом или иным декоративным материалом;
Приглашают электрика, чтобы он выполнил подключение помещения к распределительному щитку.

После того, как провода будут протянуты через отверстие, нужно проверить изоляцию на предмет отсутствия повреждений.

Особенности прокладывании проводки в деревянных домах

Недостатки монтажа электропроводки в деревянном доме в трубах – очень высокая трудоемкость соответственно и стоимость монтажа. И еще один момент: всем строителям известно, что усадка стен дома с качественного клееного бруса составляет 1см на метр высоты, а в сырое время года наоборот – брус набирает влагу и расширяется. Теперь прикинем величину деформации в двухэтажном коттедже.

Поэтому выполняется проводка с учетом таких деформаций, a это делает её более трудоемкой. В соответствии с правилами ПУЭ электропроводка в деревянных домах должна быть сделана либо открытым способом, либо же так, чтобы электропровода помещались в трубах из толстого металла. Последнее требование обусловлено тем, что в случае возгорания изоляции из-за перегрева повода огонь не сможет разгореться, поскольку отсутствует доступ кислорода.

К достоинствам открытой поводки в частных домах можно отнести возможность создания ретро-поводки, которая отлично впишется в общий стиль деревенского деревянного дома.

После установки открытой поводки необходимо проводить её визуальный контроль на предмет отсутствия повреждений. Как показывает практика, такую проводку довольно часто повреждают грызуны.

Читайте также: