Электрогрелка своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Продолжаю серию статей по доработке Tevo Tarantula. Это последняя итерация, ранее брать за нее не стоило. Ну если только во время переделки оси Y на 2 профиля. Хочу сразу оговориться, с хорошим блоком питания и без стекла можно жить и с родным столом.
Если вы не уверены в себе, ни когда не имели дело с электрикой, то я не советую от слова совсем!
Для начала заказываем:
Еще я очень советую приобрести УЗО. Прям сильно советую. ИЕКовский будет стоить в районе 800-900 рублей. Во всяком случае у нас в 2 магазинах они так и стоят.
- Обе стороны грелки равномерно залиты, ни каких торчащих нитей.
- Клейкая лента вполне себе клейкая, палец прилипал отменно.
- Размеры соответствуют заявленным.
- Сопротивление стола с проводами на стоковой длине (отрезал по факту половину) 250Ом. Что в среднем нам дает в районе 190Вт. Уже не плохо.
- Провода и термопара заклеены прилично, термопару снять не смог. Смотал провод и запихнул его в теплоизол.
- Провод 220В от стола имеет 0,8мм в диаметре проводник, что примерно равно 0,5мм2 которые должны вывозить 2.5А при 220В. У нас такого тока как мы уже выяснили нет даже вместе с этими проводами ) Изоляция теплостойкая. Паяльником не прожег. В оплетке.
Поехали ставить! Снимаем стол, отпаиваем/отрезаем провода которые шли к штатному нагревателю от стола, протираем обезжиривателем и клеим грелку, собираем. Тут видно краюшек грелки )
Один из проводов от грелки тянем к любому проводу 220В. Скажем на ноль (N) на блоке питания, второй провод ведем на 2 контакт реле. Теперь от 1 контакта реле тянем провод до фазы (L на блоке питания). Теперь тот провод что отпаяли от стола тянем к реле и черный (земля) подключаем к 1 контакту реле, а второй (красный, питание) ко 2 контакту реле.
Упомянутое выше узо ставим перед блоком питания и тем местом от куда будет питаться наша грелка. От греха подальше.
Образно схема подключения:
Нас интересует 'Обдув хотэнда'.
В соответствии с:
2 экструдер у нас это D7. Значит ставим:
Можем управлять обдувом командой M42 P7 S127.
Теперь самое интересное - включение. Руки от железных частей принтера, голову в сторону (однажды переключая ввод (точно не скажу ни тока, ни нагрузки которая на тот момент была включена, знаю на входе были 5 на 240 кажется) что-то пошло не так и у шкафа где стоял пускатель который включался дверца открылась так что обратно ее было не закрыть, пришлось ставить новый. и т.к. я включал (через 1 метр панель управления), то я не смотрел туда, а все те кто смотрел еще минут 5 ходили и блымали глазками 8) , так что отворачивайтесь мало ли что в первый раз от куда отлетит), теперь подаем питание, включаем узо, в удобной для Вас программе управления включаем нагрев стола и смотрим на температуру. Если ни чего не бахнуло и не выбило, а температура растет, то отключаем нагрев стола. Теперь нам надо откалибровать наш нагреватель. В моем случае Marlin 1.1-rc8 в комментах нам сообщает:
FIND YOUR OWN: 'M303 E-1 C8 S90' to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
Kp 235.28 Ki 46.02 Kd 300.68
Т.е. на выходе получаем:
Вот теперь можно прошиться. Не забываем только в пронтфейсе или репитере отконнектиться.
После прошивки включаем нагрев на скажем 110 градусов и радуемся. С комнатной температуры до 110 по термопаре над грелкой мы выходим за смешную одну минуту, но.
Это небольшое видео проиллюстрировало нагрев и тот эпик который я ни как не мог ожидать. Точнее я знал что так будет, но не знал что будет так сильно. В моем случае я не получил ни какого профита. Хоть под столом я и имел 100 градусов ровно за 60 секунд, но на столе 43-45, а прошло уже 3 минуты с момента включения и 2 минуты с момента нагрева до 100 градусов. Виной всему 6мм зеркало. Я потом еще 10 минут грел на 117 градусах, но выше 85 я так и не нагнал. Быть может через 20 минут температура бы и поднялась, но это не дело. С подобным зеркалом я вообще стол выше 105 по термопаре и выше 90 на поверхности зеркала не мог поднять. Завтра пойду закажу стекол разной толщины. Сам по себе стол без зеркала примерно через минуту догонял грелку и еще через 30-45 секунд становился нагретым равномерно. Подведя итоги повторюсь - без стекла и уж тем более такого огромного можно более чем легко обходится и стандартным нагревательным элементомс качественным блоком питания (по умолчанию тарантуа комплектуется одноплечевым блоком питания, т.е. у нас только один силовой ключ). За сим откланиваюсь, всем спасибо.
Сегодня автор видео покажет вам как сделать электрическую грелку для рук своими руками, очень удобная зимняя самоделка! Устройство очень компактное, но выполнит свои функции, согреет руки зимой в мороз. Получившаяся карманная электро грелка работает от одного литий-ионного аккумулятора и может греть ваши руки от 1 до 5 часов без перерыва.
Поломка электрогрелки случается крайне редко, и то, из-за неправильной эксплуатации. Так, как ими пользуются в основном пожилые люди, правильного использования ждать не приходится.
Поэтому нагреватель в грелке может часто перегибаться, под слишком большим углом. Отсюда и основная неисправность грелки – обрыв нити нагревателя. Чаще всего она изготавливается из тонкого нихрома, что добавляет ей хрупкости.
Помимо нагревателя, есть и другие элементы грелки, которые могут повлиять на работу устройства. За пример, ниже в статье, будут описаны способы поиска неисправности и методы их устранения в электрогрелке отечественного производителя.
Электрогрелка
Ее конструкция и элементы аналогичны устройству других электрогрелок подобного типа.
Из основных деталей можно отметить: нагреватель, шнур с вилкой и переключатель режимов работы.
Начать поиск поломки следует с переключателя, так как он по схеме стоит сразу после вилки питания. Да и то, что он имеет механические детали и контакты, уже указывает на возможность его поломки.
Переключатель режимов работы
Разбирается он довольно просто. Открутив два винта крепления, одна из половин корпуса снимается, что дает доступ к контактам переключателя.
На два контакта приходит сетевое напряжение. К трем остальным, подключено три провода, которые уходят в хлорвиниловой трубке, дальше в само полотенце.
Контакты переключателя Полотенце электрогрелки
Один из проводов имеет синий цвет. Этот провод является общим для двух нагревателей. Два белых, также соединяются с двумя выводами спирали. Их подключение можно посмотреть ниже по схеме.
Схема переключателя режимов
В общем, электрогрелка имеет три нагревательных элемента. Каждый из них на разную мощность, от большего к меньшему. В зависимости от положения переключателя.
Далее, с помощью указателя напряжения, проверяем питание на выходе шнура.
Проверка питания на выходе шнура
При его отсутствии, нужно искать проблему в шнуре. Здесь напряжение присутствует, поэтому ищем поломку дальше по цепи. Чтобы почистить подвижные и неподвижные контакты, переключатель следует разобрать.
Разбираем переключатель
Делается это с помощью небольших плоскогубцев. С их помощью снимается стопорная шайба. Далее, все детали легко снимаются.
Снятая штопорная шайба
Извлекается барабан с контактами.
Извлекаем барабан с контактами
Протираем его самого и контакты ватой, смоченной в спирте.
Барабан с контактами
То же самое, делаем с неподвижными контактами. Если они сильно подгорели, для чистки можно применить надфиль.
Теперь, устанавливаем барабан на свое место. Сделать это не просто, так, как неподвижные контакты сдвинулись к центру и блокируют монтаж.
Отодвинуть их отверткой не получится, так как их очень много. Поэтому можно применить нехитрый способ, зафиксировать все контакты в исходном положении с помощью тонкой проволоки.
Фиксация контактов в исходном положении
Лучше всего подойдет нихром. Набрасываем на каждый контакт петлю и отводим их наружу.
Когда все контакты будут зафиксированы, вставляем барабан.
Далее, устанавливаем поворотную ручку и элементы ее крепления. Стопорную шайбу поджимаем плоскогубцами.
Чтобы произвести дальнейший поиск места поломки, необходимо распороть тряпичный чехол грелки.
Тряпичный чехол электрогрелки
Достаем нагревательный элемент и раздвигаем ткань у основания шнура.
Раздвинули ткань
Здесь, местами ткань потемнела из-за нагрева.
Ткань потемнела
В этом месте находится термостат, разрывающий цепь при перегреве. Он замотан в пленку и хлопчатобумажную ленту.
Разматываем ленту и достаем из нее датчик. Термостат сконструирован таким образом, что его выводы расположены с двух боков корпуса. К ним и подходит синий провод от переключателя, и выводы нагревателей.
Термостат электрогрелки
Прозваниваем датчик на наличие цепи
Для ревизии термостата, нужно снять его картонную крышку. Теперь можно зачистить контакты прибора наждачной бумагой – нулевкой.
Зачистка контактов термостата
Теперь переходим к другим выводам нагревателей. Чтобы их достать, нужно разогнуть отверткой скобы, скрепляющие картонные пластины. Разъединяем их, и освобождаем питающий шнур.
Теперь можно обнаружить выводы спиралей. Они так же, как и термостат, заизолированы лентой. Снимаем изоляцию с соединений.
Выводы спиралей
Снял изоляцию с соединений
Прибор показал, что спираль целая. Теперь перебрасываем один контакт позвонки на другую спираль.
Здесь также все в порядке. Прибор показывает цепь.
Становится понятно, что проблема не в нагревателях, и не в термостате. Также, исключена поломка переключателя.
Остаются под вопросом только провода, идущие от переключателя к грелке. Чтобы выяснить, какой из них имеет обрыв, необходимо поставить переключатель в положение 1, 2 или 3.
Один конец прозвонки необходимо соединить с любым белым проводом в переключателе.
Второй конец прибора должен касаться любого вывода термостата. Если провод цел, индикатор покажет цепь, через нагреватель.
Указатель показывает обрыв. Но с виду провод абсолютно цел. Даже подергивание за него, ничего не дало.
Прозвонка на обрыв
Практика показывает, что обрыв происходит в основном там, где провод чаще всего гнется, и около неподвижного его окончания.
В нашем случае это место соединения провода с термостатом. Провод в этом месте часто гнется, а выход с наконечника довольно жесткий.
Откусили провод
И, о чудо, указатель показывает цепь! Можно считать, что место поломки найдено.
Указатель показывает цепь
Теперь нужно припаять провод к наконечнику. Снимаем наконечник, чистим его, и разогрев паяльник делаем соединение.
Припаиваем провод к наконечнику
Изолируем пайку тряпичной лентой и прикручиваем к термостату.
Изоляция выводов нагревателей
Произолировать, также следует и выводы нагревателей, с которых была снята лента.
Изоляция выводов нагревателей
Далее собираем все в обратном порядке. Зашиваем чехол, и садим синий провод на место.
Зашиваем чехол
Собираем переключатель, и пробуем включить прибор в сеть. Переключая положения, смотрим на реакцию грелки.
Сборка переключателя
Во всех положениях прибор выдает тепло. Можно считать работу сделанной.
Отремонтированная электрогрелка
В заключении хотелось бы отметить, насколько важно не перегибать грелку слишком много, особенно в том месте, где установлен термостат. Тогда этот замечательный прибор прослужит долго, и без нареканий, даря тепло своим владельцам.
Читайте также: