Электрод розжига для газового котла своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Электрод контроля пламени (ионизации).Если котел показывает ошибку по розжигу - проверяем электрод розжига, .

Ремонт котла Protherm, чистка датчика контроля пламени ионизации, гаснет пламя Сегодня мы с вами разберем газовый .

Не так часто, но все же случается, что у котлов Будерус Логамакс У 072 мощностью 12, 18, 24, 28 и 35 кВт на дисплее .

НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА ИОНИЗАЦИИ. Ошибка А 06 газового котла Ferroli. Код появляется, когда .

Генератор искры (трансформатор розжига) - как проверить В данном видео рассказано как проверить трансформатор .

Наконец-то у меня добрались руки до моего газового котла Ariston BS II 24ff. На моём канале уже было несколько видео с .

Газовый котёл Vaillant Буду благодарен за посильную помощь в развитии канала: 4100116999924196 Как самому .

Помощь нашему каналу, либо просто поблагодарить вы можете по номеру карты Сбербанка: 4276 1100 1535 7375 .

Любой газовый котел требует регулярной очистки от пыли, сажи и накипи. В противном случае возможно снижение КПД и увеличение расхода газа, проблемы с розжигом, выход из строя отдельных элементов или нарушение работы, создающее аварийную ситуацию. Произвести чистку можно как вызвав специалистов, так и своими силами: достаточно лишь понимания устройства и принципа работы своей модели котла.

Когда и как часто необходима чистка

Все известные производители рекомендуют проводить регулярное профилактическое обслуживание раз в 1-2 года. На практике необходимость в очистке зависит от условий эксплуатации и конкретной модели. При использовании в качестве теплоносителя жесткой, сменяемой каждый сезон воды, теплообменник уже за 2-3 сезона серьезно обрастает накипью. Котлы с атмосферными горелками образуют больше сажи, а пыльное помещение способствует более быстрому засорению запальника и основной горелки.

Сажа и пыль на теплообменнике и горелках спустя несколько лет эксплуатации.

Мы рекомендуем проводить чистку газового котла по крайней мере 1 раз в 3 отопительных сезона. В противном случае, стоит обратить внимание на признаки засорения различных элементов котлоагрегата:

более медленный прогрев и более низкая температура помещения при прежних настройках мощности;
увеличение расхода газа;
появление посторонних шумов при работе (повышенный шум при движении воды в теплообменнике или сильные хлопки при розжиге, свидетельствующие о засорении запальника или горелки);
наличие не характерных ранее запахов в помещении котельной;
проблемы с розжигом, когда пламя запальника не достает до основной горелки или отсутствует вовсе;
наблюдается обратная тяга, котел тухнет без видимой причины.

При наличии хотя бы одной из вышеописанных проблем нужно осмотреть и, при необходимости, произвести очистку отдельных, а желательно всех возможных компонентов, описанных в инструкции ниже.

Чистка настенного газового котла: пошаговая инструкция

Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт), отключить котел от электросети, перекрыть подающую и обратную линии котла, а также подпитку и контур ГВС, при их наличии.

Почистить настенный газовый котел, несмотря на более сложную и плотную компоновку, проще и быстрее. Чтобы иметь доступ ко всем узлам и элементам, необходимо снять лицевую панель, она обычно крепится двумя саморезами снизу. Некоторые модели могут быть оснащены еще одной внутренней защитной крышкой.

Турбина

Турбиной оснащены не все модели, поэтому при ее отсутствии можно перейти к следующему элементу. Находится она над камерой сгорания, перед самым выходом в дымоход. Признаком ее засорения является повышенный неравномерный шум.

Снимаем турбину, открутив соответствующие винты и отсоединив конденсатосборник (разбирать ее нет нужды).
С обратной стороны находится вентилятор, лопасти которого нужно очистить от пыли и грязи с помощью любой щетки.
При необходимости смазываем ее подшипники.

Теплообменник

О засорении теплообменника свидетельствует снижение теплопроизводительности котла, увеличение расхода газа, посторонние шумы при движении теплоносителя, усиленная работа циркуляционного насоса.

Для доступа к теплообменнику снимаем лицевую крышку камеры сгорания, в некоторых моделях может потребоваться демонтаж и верхней крышки.
С помощью щетки очищаем ребра теплообменника, сначала продольно, затем поперек. Будьте аккуратны с силой нажима, чтобы не погнуть и не сломать пластины.
Если котел двухконтурный, необходимо очистить и теплообменник ГВС, который обычно находится в нижней части корпуса. Некоторые бюджетные двухконтурные модели оснащены битермическим (сдвоенным) теплообменником, внешне – это один элемент, как и в одноконтурных моделях.

При использовании жесткой, сменяемой каждый сезон воды, необходимо не реже 1 раза в 3-4 года проводить и внутреннюю чистку теплообменника от накипи и прочих отложений (промывку). При несливаемом умягченном теплоносителе – каждые в 5 лет.

Промывка теплообменника газового котла всегда предполагает его снятие, за исключением наиболее эффективной – гидродинамической промывки. Проводить ее самостоятельно не рекомендуется, да и необходим дорогостоящий бустер, тем не менее, и везти теплообменник никуда не нужно, осуществляется она в домашних условиях – бригадой специалистов.

Для выполнения более простой химической очистки:

Слейте воду с котла через соответствующий кран.
Стравите давление.
Обычно на патрубках теплообменника расположены датчики протока и температуры, чтобы снять теплообменник, их нужно отключить.
Разъедините крепежные механизмы, отсоедините патрубки и снимите теплообменник. Будьте осторожны, поскольку с него польется вода, не допускайте ее попадания на электронику котла. Лучше накрыть ее любым водонепроницаемым материалом.
Сняв теплообменник, поместите его в емкость с раствором лимонной или соляной кислоты (достаточно 100-200 грамм на ведро воды). Оставьте его в растворе на 30-40 минут. Промывка в емкости с раствором.
Очистите остатки накипи и грязи на внешней стороне, специальным ёршиком промойте змеевик внутри. Битермические (сдвоенные) теплообменники двухконтурных моделей в виду конструкции не подлежат внутренней механической очистке.

После завершения всех процедур, промойте теплообменнник чистой водой, перед обратной установкой хорошо просушите его. Обратите внимание, что проводить химическую внутреннюю чистку чаще, чем каждые 2-3 года не рекомендуется. Более детально процесс промывки теплообменника мы уже описывали в одной из предыдущих статей .

Горелка и электроды

В навесных моделях нет классического запальника (пилотной горелки): электрод розжига сразу поджигает основную горелку, поэтому чистить такую систему проще. Признаками засорения могут быть проблемный розжиг, розжиг с сильным хлопком или вообще невозможность розжига. На моделях с самодиагностикой часто появляются ошибки, связанные с датчиком ионизации (также датчик контроля пламени).

В зависимости от модели, электрод розжига может быть совмещен с датчиком контроля пламени или разделен. В некоторых моделях имеется 2 электрода и датчик ионизации. В любом случае, определить их не сложно, руководствуйтесь примером на фото ниже.

Расположение горелок, электродов розжига и датчика ионизации, которые нужно очистить.

Чтобы почистить горелку газового котла используйте латунную или обмедненную щетку, главное – чтобы она была достаточно мягкой и не царапала элементы. Теми же щетками можно чистить и электроды, некоторые используют наждачку-нулевку или резиновую прокладку, ластик. Можно использовать вату и спирт.

Важно всего лишь следить, чтобы на электродах и горелке не осталось пыли, осадков с теплообменника или сажи, а также любого рода царапин и повреждений, которые многократно усилят скопление сажи в дальнейшем.

В итоге рекомендуется хорошо пропылесосить все внутренние поверхности камеры сгорания, после чего можно собирать весь котел.

Газовый фильтр

Он устанавливается перед запорной арматурой магистрали подачи газа и необходим для фильтрации топлива от возможных примесей и загрязнений, которые усиливают сажеобразование, ускоряют загрязнение камеры сгорания и дымохода. Несмотря на пользу, газовые фильтры устанавливаются далеко не всегда. Для очистки:

Открутите и снимите крышу.
Снимите заглушку с фланца.
Вытащите волосяную кассету или металлическую сетку, в зависимости от вида фильтра.
Хорошо встряхните и продуйте ее, чтобы избавиться от загрязнений, также можно промыть ее бензолом или другими растворителями. Соберите и установите фильтр в обратном порядке.

На данном этапе все подверженные загрязнению элементы очищены. Убедитесь, что вы правильно собрали все элементы котлоагрегата (при отсутствии опыта лучше делать фото перед разборкой) и производите запуск.

Как почистить напольный газовый котел: пошаговая инструкция

Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт). Разберем процесс на примере распространенного энергонезависимого котла Данко. Устройство всех напольных газовых котлов не отличается принципиально, поэтому можно легко адаптировать инструкцию под любую модель и определить все ключевые компоненты.

Фото (нажмите для увеличения)	Описание процесса
	Разборка. Открываем и снимаем дверцу, после чего отсоединяем все указанные на фото компоненты: (1) подача газа; (2) крепление блока горелки; (3) контакты клем; (4) термобаллон. Теперь можно вытащить блок горелок и автоматики. Также откручиваем и снимаем крышку котла (2 винта спереди и 2 сзади)
	Сверху, чтобы добраться до теплообменника, нужно снять слой теплоизоляции, крышку крепления дымохода и металлическую плиту. Все компоненты обычно расположены последовательно и крепятся болтами.

металлической щеткой;
наждачкой;
скребком и т.д.

Часто при длительной эксплуатации газового котла необходима и очистка от сажи дымохода, что немаловажно во избежание слабой или обратной тяги. Делается это длинными ершами или самодельными приспособлениями.

Стоимость работы специалистов

Цена на полноценную чистку зависят от региона, компании и модели котла. Для Москвы и Московской области это порядка 4 000-6 500 руб., для Санкт-Петербурга – 3 200-5 000 руб., для регионов – 2 800-4 500 руб. Обратите внимание, что очистка напольных моделей обычно на 1-1,5 тыс. руб. дороже.

Также большинство компаний предоставляют услуги чистки отдельных компонентов за 600-800 руб. Сроки выполнения работ, как правило, – несколько часов.

Электрод ионизации – что это и где применяется

Отправим материал на почту

В оборудовании, где есть газовые горелки (котлы отопления) имеется контролирующее устройство, которое называется электрод ионизации или датчик ионизации. Если вспомните школьный курс физики, то наверняка у вас в памяти всплывет определение: при нагреве газов от него отрываются отрицательно заряженные электроны, а остаются положительно заряженные ионы, что называется ионизированным газом или плазмой.

Это проводник со свободно заряженными частицами, которые притягиваются к электроду, создавая маленький ток. Он служит импульсом, подающимся на плату управления: при постоянном поступлении такого сигнала клапан на подаче газа находится в открытом состоянии. Как только пламя исчезает, и газ перестает нагреваться, плазма не попадает на электрод и импульс прерывается, что ведет к закрытию клапана. Получается, что ионизационный электрод постоянно контролирует наличие пламени и при его затухании (горелку может задуть порывом ветра) подает сигнал о блокировке газового потока, что происходит практически мгновенно.

Контроль пламени

Как я уже сказал выше, ионизационный электрод контролирует наличие пламени на газовой горелке, чтобы избежать внештатных ситуаций. То есть, в способе такого контроля нет ничего принципиально нового – весь процесс основан на обычном физическом свойстве газов. Все электроды ионизации сопряжены с автоматом регулировки горения, где установлен чувствительный порог. Положительно заряженные частицы создают ток всего в несколько микроампер, но этого вполне достаточно, чтобы удерживать клапан в открытом состоянии, а отсутствие тока приводит к его закрытию.

Устройство представляет собой металлический стержень, частично заключенный в керамическую оболочку, а передача импульса осуществляется при помощи специального кабеля с разъемами, крепящимися к автомату. Работа датчика ионизации напрямую зависит от его чистоты, то есть, грязный стержень хуже притягивает положительно заряженные частицы, следовательно, может быть ложное отсутствие импульса, что приведет к блокировке газового потока. Еще одной помехой может стать избыточное содержание воздуха в топливе – это тоже необходимо контролировать.

Для справки: металлический стержень для ионизационного (контрольного) электрода делают из сплава железа (Fe), хрома (Cr) и алюминия (Al). Такой композит выдерживает температуру до 1400°C.

Электроды ионизации и розжига

Помимо устройства для ионизации в котлах есть один или два электрода розжига, отвечающих за возникновение пламени на горелке – при поступлении сигнала стержень искрит и газ воспламеняется. В котлах более раннего выпуска для этой цели использовалась термопара, но сегодня это уже большая редкость, хотя есть отопительные агрегаты, где комбинируются электрод ионизации с термопарой и добавленными в эту группу фотодатчиками.

В новых моделях газовых котлов устанавливают электрод розжига и ионизации, как единое устройство, то есть, два в одном. Такой прибор срабатывает мгновенно – все операции по блокировке и открытию клапана, а также розжигу пламени на горелке производятся одним прибором, что значительно увеличивает скорость процессов. Это приспособление легко снять для проведения профилактики, которая может заключаться в чистке стержня наждачной бумагой нулевкой или латунной щеткой, либо полной заменой датчика.

Электрод ионизации не видит пламени

Возможны случаи, когда вы запускаете газовый котел, слышите характерное пощелкивание электрода розжига, горелка загорается, но где-то через 10-12 секунд процесс останавливается и если есть электронное табло, то там появляется код ошибки. Когда вы пытаетесь сделать сброс, ошибка сбрасывается, но при включении все повторяется заново. Проблема чаще всего заключается в том, что электроды контроля пламени (ионизации) не видит плазму, то есть, положительно заряженные частицы не попадают на металлический стержень устройства. Время, выделенное на определение пламени, истекает (10-12 секунд), и запускается аварийная ситуация, при которой клапан сразу блокирует газовый поток.

В таких случаях весьма вероятно загрязнение металлического стержня, а значит, требуется чистка ионизационного электрода наждачной бумагой №0 или латунной щеточкой. Когда на металлической поверхности не будет какого-либо постороннего налета, он начнет притягивать положительно заряженные частицы. Кроме того, нужно тщательно осмотреть керамический изолятор и если вы обнаружите на нем, хотя бы маленькую трещину, значит, опять-таки проблема с электродом. Принцип контроля пламени нарушен, и устройство подлежит замене.

Еще причина может крыться в самой горелке. Пламя от нее должно как бы омывать электроды розжига и ионизации, но, если оно короткое или вспыхивает рывками, значит, горелка засорилась и ее необходимо прочистить. Для этого горелку нужно демонтировать, открутив 2-3 болта (на разных моделях количество крепежа отличается), и продуть сжатым воздухом, который уберет нагар с каналов (можно использовать автомобильный насос). Данная операция очень простая и ее можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Также возможен и третий вариант неисправности – это проблемы с платой управления. В таких ситуациях сами вы не справитесь – плату придется снять и отдать на тестирование.

Заключение

Как видите, в основном с электродом ионизации и розжига все предельно просто и понятно, к тому же вы самостоятельно можете произвести ремонт. Самое главное – содержать в чистоте металлический стержень датчика, и для этого нужно хотя бы раз в год перед отопительным сезоном проверять его состояние.

по какому принципу работает датчик ионизации.
Который используется в котлах для "видимости" пламени?

Понятное дело,он работает от нагрева,но это не есть ответ на мой первоначальный вопрос.

Не знаешь, не пиши

ПРОСТО САНЯ написал :
по какому принципу работает датчик ионизации.
Который используется в котлах для "видимости" пламени?

Принцип очень простой, пламя (низкотемпературная плазма), является полупроводником. То, что ты видишь на горелке, обычный электрод, кусок проводника в изоляции, весь фокус в электронном блоке.

sergey 73 , спасибо,я так и думал.

ПРОСТО САНЯ - скажите, а по какой причине вас заблокировали на "Яндексе" ? ))

12 вольт сюда приходит в результате а эта штука служит для того что когда котел прогреется до 60 градусов и тут где-то .

всем привет.сегодня простая и очень нужная конструкция для поджига газа в кухонной плите.СПИЧКИ БОЛЬШЕ НЕ .

Доработка газовой горелки с пьезоподжигом для автоматического запуска горелки на отработанном масле. Просто .

В ролике показан процесс изготовления электронной зажигалки для поджига газовых плит. Отличительной чертой .

Сегодня попробуем собрать угольную электростанцию своими руками. Этот генератор будет работать на любом горючем .

Читайте также: