Экспонометр своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Зима не за горами, а это значит, что наконец-то появился очередной повод побаловать себя покупкой фотокамеры, ведь вокруг столько всего удивительно красивого! Люди, проживающие в местах, где ежегодно выпадает много снега, имеют прекрасную возможность снимать сказочные зимние пейзажи. Появившийся на земле снежный покров превращает привычный вид из окна чарующим и гипнотизирующим.
Великий каньон - фотограф Метью Сваллей
Главная проблема при фотографировании банальна, снег белый, а система цифровой камеры не может передать истинный цвет. Как результат, чистый, девственный снег становится скучным и унылым.
Встает вопрос, как же правильно фотографировать зимний пейзаж? Вот 4 совета, которые помогут Вам получить более грамотно экспонированные снимки.
Ручная регулировка измерений
Измерения будут гарантировано недоэкспонированы, если проводить их на снегу. Поэтому данный аспект надо компенсировать дополнительными настройками:
| Погодные условия | EV-компенсация |
|---|---|
| Снежно с ясным солнечным небом | +2 к 3 EV |
| Снежно, небольшая облачность | +1 к 2 EV |
| Пасмурно со снегом | +2/3 к 1 EV |
Для примера, при измерениях в ISO 100, выдержка должна быть выставлена в положение 1/800, а в ясный солнечный день на 1/200.
Использование экспонометра и серой карты
Для получения правильной экспозиции можно использовать экспонометр или фотографировать объект вблизи. Оба метода не учитывают снежные условия. Если под рукой имеется серая карта, то можно снять с неё более точные показания. С помощью экспонометра можно добиться регулировки серой карты относительно центра, чтобы получить более качественную экспозицию.
Чтобы заполнить кадр снимаемым объектом, просто подойдите ближе к нему или увеличивайте используйте "зум", пока объект полностью не попадет в кадр, это поможет предотвратить негативное влияние обильного снежного фона.
Фотосъёмка неба в ясный день
Использование экспонометра
Самый лучший способ получения правильной экспозиции - использование экспонометра. Причина в том, что внешний экспонометр более точен, нежели тот, что встроен в камеру в камере. Он считывает весь фактический свет, падающий на объект или пейзаж (случайный свет), а измеритель камеры в добавок считывает свет, отражаемый объектом или пейзажем (отражённый свет).
Как было сказано, снег на земле отражает свет к небу. Поэтому, при использовании экспонометра, надо учитывать ваше расположение, так же свободная рука должны быть под экспонометром, дабы блокировать дополнительный отраженный свет с земли.
Заключение
Съёмки на снегу не так уж сложны, если использовать добавочную экспозиционную компенсацию. Используя любой из четырёх методов, можно навсегда забыть о сером снеге. Наслаждайтесь съемкой в снежную погоду!
Не каждый фотолюбитель имел такой необходимый аксессуар, как экспонометр или фотоаппарат со встроенным экспонометром. И тогда на помощь приходили вот такие бумажные фотоэкспонометры. Как видно на фотографиях, сделаны они были довольно примитивно из обычной чёрно-белой фотобумаги на картонной основе. На ней печаталась фотография необходимых слоёв экспонометра, вырезались диски или окна и всё это скреплялось заклёпкой в центре. Диски поворачивались на нужные цифры и символы, такие как чувствительность фотоплёнки, время суток, погода, символ места съёмки — пляж, лес, в тени-на солнце…, время года и время дня и т.д. … и можно было выбрать с достаточной точностью соотношение выдержка-диафрагма. Были даже просто памятки на бумаге в виде таблицы с несколькими из перечисленных параметров и на пересечении выбранных тоже получали примерную выдержку и диафрагму. такие таблички раздавали бесплатно при покупке фотоплёнки в магазинах. Обычно такие таблички были нужны начинающим фотолюбителям, потом все эти значения выбирались "на глаз", но, как говорится, "это уж потом!"
Если вы обнаружили ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь, чтобы сообщить нам.
Цифровой люксметр из фотоэкспонометра. 0,1 - 30 000 лк. Просто, как репа. Сделай сам, своими руками.
Предлагаемый аппаратец даёт возможность не просто сравнивать, типа "ярче - тусклее", а мерить конкретные люксы. Я не стремился к абсолютной точности показаний, да оно и невозможно, но 5 - 10% меня вполне устраивает.
Введение в тему.
Чтобы не наделать ошибок, уточним, что такое люксметр.
Люксметр - это фотометрический прибор, меряющий освещённость только в ВИДИМОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ГЛАЗУ ЧАСТИ СПЕКТРА. Не более. Спектральная характеристика таких датчиков должна быть такая же, как у глаза.
Отсюда прямой вывод: в любительских условиях ни в коем случае нельзя использовать в качестве фотоэлемента солнечные батареи от калькуляторов или кремневые фотодиоды. Они вам бля такого напоказывают. Особенно при солнечном свете, освещении от галогенки или лампы накаливания. В солнечных фотоэлементах наоборот стараются, как можно более расширить принимаемый спектр: чем больше излучения поймает элемент, тем больше выдаст электричества. Основная часть тока в кремневом ФЭ вырабатывается в инфракрасном спектре, поэтому при освещении солнцем или лампой накаливания такой "люксметр" будет зашкаливать в 6 - 8 раз по сравнению с люминесцентной или светодиодной лампой в которых нет ИК-излучения.
Графики спектральных характеристик: глаза, солнца, кремневого (Si) и селенового (Se) фотоэлемента.
Из графика видно, что наибольшее совпадение характеристик у глаза и селенового ФЭ. Именно поэтому селеновые ФЭ ставили в советские фотоэкспонометры даже без корригирующих светофильтров.
Фотоэкспонометр "Ленинград-4", СССР, 1968г.
В современных дешёвых люксметрах за 30-100 баксов применяют селеновые ФЭ. В смартфонах и планшетах датчики освещённости делают на кремневых ФЭ и для придания им спектральной характеристики человеческого глаза перед ФЭ ставят так называемые корригирующие светофильтры. Светофильтр - вещь тонкая, откуда мне знать, кто и какое стёклышко туда поставил. Такое вот я [пренебрежительное описание], что не верю в правильность китайских изделий и светофильтров, поэтому мне больше нравятся старые совковые люксметры на селеновых ФЭ, типа Ю - 116.
Люксметр Ю-116. Не китайское фуфло. До сих пор числится в госреестре, как измерительный прибор от 5-ти до 100 000 люкс. Работает без батареек. Здесь просто нечему ломаться. За 15 баксов купил, в оч. хорошем состоянии, с заводскими пломбами и актом последней поверки.
Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда: FAQ (Часто задаваемые вопросы)
А теперь самопальщина
До того, как я приобрёл Ю-116, успел сделать себе самопал.
Итак.
Идём на блошиный рынок или Avito и покупаем древний фотоэкспонометр серии "Ленинград", которые без батареек работают. (кроме "Ленинград- 6", и "Свердловск" - они на фоторезисторах и с батарейками!) Рублей так за 100-200, лишь бы стрелка двигалась. Можете у предков в старых вещах поискать. Я у себя в барахле нашёл ленинградовский ФЭ, он небольшой, 1 х 3 см. (3 см. кв.) Вот на нём и сварганил люксметр, как приставку к цифровому мультиметру.
Схема проста до неприличия. Фотоэлемент включен в токовом режиме. Питание не требуется. Кстати, в Ю-116 схема ни чуть не сложнее.
Пределы измерения:
х0,1 - от 0,1 до 20 люкс
х1 - от 1 до 200 лк
х10 - от 10 до 2 000 лк
При измерениях используются только три последних разряда.
Верхняя граница каждого предела - 20,0 мв
Запятая используется только на пределе х0,1
Тумблер на три положения. Среднее положение тумблера - предел х0,1.
В скобках указаны приблизительные реальные сопротивления. Подбираются под конкретный ФЭ. Подстроечники предпочтительно серии СП5-2 или похожие.
В конструкции предусмотрен светофильтр типа "шторка", из белого малопрозрачного пластика, закрывающий ФЭ и ослабляющий световой поток в 10 раз на любом пределе. Это позволяет на пределе х10 измерять освещённость до 20 тыс. люкс. Подставлял под зимнее солнышко, намерял 32 тыс. люкс, точно, как в Ю-116. И в полнолуние выдаёт всё как положено - 0,2 лк.
ВНИМАНИЕ !
В данной схеме при превышении ЭДС фотоэлемента более 20,0 мв, ФЭ входит в режим светового насыщения и надо переходить на более высокий предел измерений. Выше 20-ти мв прибор начинает плавно занижать показания вплоть до полной херни. Херня хорошо видна, когда закрываешь перенасыщенный светом ФЭ шторкой или переходишь на более высокий уровень. Я намеренно занизил диапазон до 20-ти мв, чтоб не рисковать точностью показаний и линейностью шкалы. На пределе х10 он вроде и до 30-ти показывает нормально.
Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда: FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Конструктивно люксметр собран в электрической распред-коробке 75х75х25 мм. за 20 руб.
Шторка открыта
Шторка закрыта.
Крепится на подпружиненной оси. Ходит легко, но не болтается.
Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда: FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Самое интересное: калибровка.
Если есть возможность откалибровать самоделку по хорошему люксметру - да ради Бога. Если нет образцового люксметра - мы обойдёмся.
Все люксметры калибруются на специальных эталонных лампах НАКАЛИВАНИЯ с температурой нити накаливания 2856 К*. Ниже описана стандартная методика поверки люксметров применительно к домашним условиям. Наш самопал не исключение. Поехали.
Сначала выставляем все подстроечники, как указано на схеме, примерно в среднее положение.
Берём лампу накаливания 100 ватт, на 220 вольт (не на 240 !!). Не матовую, с прозрачным стеклом.
Для установки лампы находим в комнате такое место, где будет мало светлых и отражающих поверхностей, ни каких полированных столов и т.п. Я делал на диване, на фоне тёмного ковра.
Устанавливаем лампу таким образом, чтобы спираль была повёрнута к прибору не боком, а всей плоскостью, максимальной излучающей поверхностью.
Отмеряем от спирали лампы до точки измерения ровно 1 метр. Если лампа 100вт и напруга в сети 220 в, в этой точке освещённость будет 110 люкс.
Помещаем в эту точку свой аппарат и направляем его на лампу.
Максимально затемняем комнату (лучше всё делать в тёмное время суток), включаем лампу и смотрим, что показывает наш люксметр на пределе х1.
Подстроечным резистором R2, 1,5к выставляем 11,0 мв, что будет соответствовать 110 люкс.
Это не всё.
Далее, небольшой (10х10см) плотной картонкой закрываем лампу (как можно ближе к лампе). Поскольку прямое излучение лампы мы закрыли, люксметр будет показывать отражённый от окружающих предметов свет, например, 18 люкс. Убираем заслонку и выставляем на люксметре 110 + 18 = 128 люкс.
Вот теперь всё, калибровка на пределе х1 закончена. Честно говоря, читать это всё и вникать дольше, чем сделать. Вся операция занимает 10-15 минут.
Остальные пределы выставляются по пределу х1, можно с другим источником света.
Если провести калибровку с хорошим, правильным люксметром, он будет давать ошибку не больше, чем Ю- 116.
Прим.
Если не найдёте лампу 220в, 100вт, можно откалибровать по галогенке 12в, 20вт, цоколь G4. Обязательно фирмы OSRAM и чтоб на упаковке обязательно был указан световой поток 320 lm. Тогда при питании ровно 12в (ток 1,67А) на расстоянии 1 метр освещённость будет 26 люкс. Это можно проделать на пределе х0,1
После того, как купил Ю-116, весьма удивился: разница в показаниях не превышала 5-10%. Последнюю поверку Ю проходил в 96-м году, но как выяснилось аппарат вполне на ходу. Сейчас перевожу освещение в квартире с энерогосберегающих ламп КЛЛ на светодиодные. Очень помогает.
Прим.
Если вместо мультиметра к выходу люксметра подключить простейший осциллограф, можно воочию наблюдать пульсации света в хреновых лампах. Или в хреновых мониторах и планшетах. И приблизительно оценить коэффициент пульсаций. Важно, чтобы при этом уровень света в люксметре не зашкаливал, не превышал установленный предел.
Особенности селенового фотоэлемента.
При длительном хранении он слегка подсаживается, не много, менее 1% в год.
После окончания работ хранить прибор надо с закрытой шторкой и в темноте, в коробке или футляре. Ну, не любят селеновые ФЭ лишней засветки, "устают" от валяния на свету. Потом, правда, восстанавливаются. А ещё они не любят нагрев выше 50*С, могут и загнуться.
К сведению.
Думаю, это может вам пригодиться.
При увеличении расстояния от точечного источника света до освещаемой поверхности в 2 (два) раза, освещённость этой поверхности уменьшится в 4 (четыре) раза, то есть в квадрат расстояния. Например, если лампа 100вт даёт на расстоянии 1 метр освещённость 110 люкс, то на расстоянии 3 метра освещённость будет в 9 (девять) раз меньше - всего 12 люкс.
Не повторите моей ошибки.
Это не ошибка, это конструктивный недочёт. Для фотоэлемента я прорезал отверстие в корпусе и вставил ФЭ изнутри. Но ввиду малых рамеров самого ФЭ, он стал занижать боковую освещённость, приходится направлять его в сторону источника света, тогда нормально. Поверхность ФЭ должна быть вровень с лицевой поверхностью корпуса, а не ниже, не утоплена. Утопленный в корпус ФЭ и отсутствие матовой, рассеивающей полусферы над ним, дает заниженные показания при боковом освещении. Я про эту особенность своего аппарата знаю, но переделывать лень.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Сейчас в Инете много программ, позволяющих измерять освещённость смартфонами, планшетами и пр. Я бы не советовал вам особо доверять этим показаниям. Прикиньте: фирмы выпускают, а люди покупают десятки моделей специализированных люксметров, в которых даже Андроида нет, а стОят как смартфон и даже дороже. К чему бы это? Если уж приспичило пользоваться смартфоном в качестве люксметра, то хотя бы проверьте его по методике описанной выше с лампой накаливания 100вт, а потом с КЛЛ на 26вт. Показания должны быть приблизительно одинаковы, ну не в разы отличаться. Я попробовал для калибровки два смартфона и планшет, потом плюнул, полез в кладовку и достал стоваттную лампочку. По ней и откалибровал.
Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда: FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Я рад приветствовать тех, кто решил учиться фотографировать, тех, кто заглянул сюда впервые и всех, кто интересуется и хочет узнать о фотографии как о процессе создания изображения больше и глубже и, конечно, тех из вас, кто может принести свои идеи и знания, вместе мы сможем сделать курс лучше.
Всех вновь прибывших во избежание появления недоразумений прошу ознакомиться с правилами участия описанными в введении к данному курсу .
Сегодня мы продолжим начатую в прошлом уроке тему "Экспозиция".
Давайте еще раз проговорим.
- Фотография — это светопись, создание изображения при помощи света.
- Для того, чтобы данный процесс был возможен, необходимо световым потоком воздействовать на материал, восприимчивый к свету. В цифровых фотокамерах таким материалом является матрица. В настройках фотокамеры мы можем менять степень восприимчивости матрицы. Эту восприимчивость называют чувствительность, обозначается ISO (100, 200, 400 и т.д.)
- Для получения правильно экспонированного снимка необходимо регулировать время, в течение которого свет будет воздействовать на матрицу. Это время регулируется затвором камеры, и называется выдержка. Выдержки обозначаются в секундах. Основные рабочие выдержки в долях секунды (1/125 , 1/250 и т.д.)
- В объектив камеры встроен механизм, который подобно радужной оболочке глаза, регулирует поток света — диафрагма. Закрывая диафрагму, мы ослабляем световой поток и одновременно увеличиваем глубину резко изображаемого пространства (ГРИП).
Это означает, что при неизменной освещенности, если нам необходимо, чтобы весь объект был в зоне резкости (был не размыт ни хвостик, ни мордочка) необходимо закрыть диафрагму. Изображение при этом потемнеет из-за недостатка света.
Этот недостаток надо компенсировать. Как?
- Увеличить мощность источника света ( увеличить мощность вспышки, более мощная лампа, дождаться солнечного дня).
- Уменьшить расстояние от источника света до объекта (искусственные источники).
- Увеличить выдержку (только для постоянного света!).
- Увеличить ISO.
Преимущество зеркальных фотокамер, компактных камер со сменной оптикой перед компактными камерами, имеющими только автоматические режимы съемки в том, что чувствительность, выдержку и диафрагму они позволяют регулировать в большом диапазоне и с маленьким шагом.
Камеры имеющие только режим AUTO и набор программ типа пейзаж, еда и прочее, будут при недостатке света (дома под лампой) поднимать чувствительность, не задумываясь о шумах, включать, когда не надо, вспышку в общем делать все, лишь бы кадр получился несмазанным!
Имея в камере ручные настройки, мы можем заставить камеру снимать в любых условиях и так, как нам надо!
Недостаток освещения компенсируем выдержкой (имея под рукой штатив) и чувствительность сможем оставить на минимуме. Автоматика же потребует дожидаться солнечных дней.
Важная деталь — устанавливая камеру на штатив, обязательно отключайте стабилизатор изображения!
Знать путь и пройти его,
не одно и то же.
Шаг. Ступень. Stop.
На этой таблице представлены основные значения — ступени или, как еще называют, стопы. Так же есть и промежуточные значения с шагом в 1/2 ступени и 1/3 ступени.
В таблице строка вверх: + 1 ступень, 3 строки вверх: +3 ступени, при условии изменения только одного параметра!
Если поднять все три параметра на одну ступень, то результат будет +3 ступени !
Представьте яркий солнечный день, на небе нет облаков, синее небо, полдень.
В таких условиях, если повернуться к солнцу спиной или боком, можно не задумываясь выставить параметры ISO 100, выдержку 1/125 и диафрагму f/16 и получить правильно экспонированный снимок с большой ГРИП. Здесь выдержка 1/125 сек. гарантирует получение резкого, несмазанного снимка с используемым объективом с фокусным расстоянием до 120мм (телеобъектив)
Если нам захочется снять птичку на ветке объективом 250 мм, то для получения резкого снимка выдержку придется поставить покороче, а именно 1/250, на 1 ступень в минус по шкале экспонометра (или короче, например, 1/1000, 3 ступени). Максимальная выдержка, обеспечивающая съемку с рук без смазывания кадра зависит от фокусного расстояния и равна 1/ФР. т.е. с объективом 30 мм выдержка 1/30 или короче.
Но это справедливо для полнокадровых камер. Для камер с матрицей с кроп-фактором 1,5-30ммх1,5= 5мм, итого выдержка 1/45 или короче! (при выключенном стабилизаторе изображения)
При более длительных выдержках придется использовать штатив.
Выдержку-то мы сделали короче, теперь надо компенсировать недостаток света на матрице. Можно либо ISO 200 установить, либо диафрагму раскрыть на f/11, на 1 ступень в плюс по шкале экспонометра.
Был фон белый, на фото — серый!
Фото: режим съемки AUTO, включенный стабилизатор, ISO 200, 1/30 c , f/5.6, встроенная вспышка. Экспозамер матричный.
Давайте разберем, что произошло? Почему лист ватмана стал серым?
Когда экспонометр камеры работает в режиме замера — "матричный", он вычисляет самые светлые и самые темные участки на всем поле кадра и на основании полученных данных камера делает средне-серый снимок.
Если перевести экспонометр в режим "точечный замер" и сделать замер, по листу установив на шкале экспонометра +1,7, получим фон, близкий к белому. То есть снимок в данном случае надо переэкспонировать (передержать ) на +1,7 ступеней, можно на +2.
Матричный замер вкупе с автоматикой для предметной съемки совершенно не пригоден!
Так, если на белом фоне появится большой черный предмет, показания замера изменятся, и камера постарается сделать снимок светлее, свою лепту внесет и изменение мощности источника света и его перемещение.
Проведите эксперимент с автоматическими и полуавтоматическими режимами, установите ISO на минимум и, не меняя фон с матричным замером, сфотографируйте разные предметы — темные, светлые, занимающие большую площадь кадра и маленькую. Посмотрите, какие параметры будет устанавливать камера, и как будет меняться изображение.
Всем обладателям компактных камер без ручного режима управлять светом в кадре будет сложно.
Считая ступени экспозиции, сколько убавил, столько и прибавь, можно не гадать, а смело ставить нужные параметры.
Изменение выдержки или диафрагмы на 1 ступень изменит количество света падающего на матрицу в 2 раза.
Изменение расстояния от источника (лампы, вспышки) в 2 раза изменит освещенность предмета в 4 раза!
Не стоит пытаться осознать все это, не применив на практике.
Прямо сейчас идите и пробуйте изменять параметры и расстояние.
Идите. И пробуйте!
Как уже говорилось, свет имеет спектральный состав. Каждый источник света обладает своим спектральным составом.
Дневной свет имеет самый правильный состав, все длины волн имеют примерно одинаковую энергию и, смешиваясь, дают белый свет. Красный луч лазерной указки будет иметь длины волн преимущественно красной части спектра.
Лампа накаливания преимущественно желто-красной части. Люминесцентные лампы и энергосберегающие имеют очень плохой для фотографии состав. (К сожалению, не удалось произвести замеры и представить графики).
На фотографиях люминесцентные лампы получаются зеленоватые, это значит, что свет вовсе не белый, а смешанный с основной зеленой составляющей.
Чем же плох свет таких ламп? Тем, что предмет, например, зеленый лист бумаги, будет выглядеть именно таким же зеленым, если в состав света будет входить весь зеленый диапазон волн, если такой лист осветить светом без этого диапазона, то на фотографии он получится какой-то другой. Фотосъемка при свечах тоже возможна, и получатся прекрасные романтичные кадры, но добиться от фотографии точной цветопередачи будет нереально.
Поэтому нам нужен полноценный белый свет.
Почти такой белый свет даёт фотовспышка. Только не путайте со светодиодными вспышками в мобильных устройствах.
Проведем эксперимент, который заодно развеет легенду о всемогуществе формата RAW, этот формат обладает огромными, но все же не безграничными возможностями.
Для эксперимента я взял три листа ватмана, один на столе и два по бокам, слева и справа (их видно в отражении в темном шарике).
Первый кадр со вспышкой, направленной в правый лист.
Теперь свет надо испортить. Я надел на вспышку синий светофильтр и направил в тот же лист.
В Photoshop отредактировал полученный кадр.
Как понимаете, заниматься локальной коррецией каждого цвета в фоторедакторе — это сумасшествие.
Используя внешние фотовспышки, мы избавляем себя от целой кучи забот, связанных с цветопередачей.
Но цветовая температура вспышек тоже непостоянна и меняется в зависимости от мощности, но в незначительных пределах, по этому, баланс белого мы устанавливаем по серой карте, когда уже все приготовления выполнены, световая схема нас устраивает, и на камере все параметры выставлены.
Фотовспышка — друг или враг?
Когда я только начинал погружаться в изучение мира фотографии, я был уверен, что вспышка зло, обуза, и нет ничего лучше текущего момента, который надо ухватить. Но это может быть справедливым лишь отчасти и не для предметной фотографии уж точно.
Наша задача передать цвет, форму, объем, фактуру.
Возможен ли объем на плоском, двухмерном изображении? Нет.
Но создать ощущение объема мы можем.
Нарисованный мной столб есть не что иное, как простой плоский прямоугольник, окрашенный градиентом тень-свет-тень. Именно светотеневые переходы создают ощущение объема на плоском изображении.
Боковой свет из окна создает тени, и предметы выглядят вполне объемно.
Встроенная вспышка "прячет" тень за предметом и создает изображение, на котором предметы выглядят плоскими.
Непонимание принципов работы со светом, превращает вспышку во врага, который настырно портит кадры.
Это и есть ответ на мучающий многих вопрос: "Нужна ли внешняя вспышка или хватит встроенной в камеру?"
Световая схема: 1 вспышка, 3 листа ватмана.
Объектив Гелиос 44м
f/11, ISO100, 1/200сек.
Имея только встроенную вспышку, такую или подобную фотографию не создать никогда.
Здесь свет идет слева, сзади и сверху, отражается от листов слева, справа и снизу.
Если у вас еще не угасло желание учиться и научиться создавать красивые, конкурентноспособные фотографии, то без камеры с ручными настройками экспозиции и баланса белого, штатива и внешней, хотя бы одной, вспышки не обойтись.
В полном объеме, пожалуй, что нет. Умение кадрировать и выбирать точку съемки тоже надо тренировать, это уже не от камеры зависит. Понимание, как ложится свет, также важно.
Предметы и их поверхности.
Каждый предмет имеет поверхность.
Поверхности бывают гладкими (глянцевыми), шероховатыми (матовыми).
Вещество, из которого состоит предмет, может быть прозрачным, и непрозрачным, и полупрозрачным, в различной степени.
Посмотрите на изображение именно с этой точки зрения. Какие предметы там присутствуют?
В глянцевой поверхности темного шарика-магнита видно почти всю мою комнату. Стеклянные шарики сфокусировали отраженный от теннисного мячика свет на матовую поверхность листа ватмана. Серый шарик так же получил дозу зеленого света от мячика, такой свет называется рефлекс.
Глянцевые и блестящие поверхности отражают свет под тем же углом, матовые рассеивают его во все стороны. Мы видим отраженный свет!
В данном случае окно (большой источник света) создает мягкий свет, тени не резкие, с мягкими краями. Отраженное окно на глянцевой поверхности создает блик. Направление источника света и его характер (жесткий, мягкий, рассеянный) всегда подскажут тени. Тень бывает собственная (неосвещенная сторона предмета) и падающая (отбрасываемая предметом тень).
Вспышка направлена почти параллельно поверхности листа ватмана, и падающие тени прорисовали фактуру бумаги.
Вспышка освещает поставленный справа лист ватмана, он стал отражателем и одновременно источником мягкого света.
Помним про точку съемки, удаляем лишнее из кадра всегда.
1. Сделать фотографию с нормальной экспозицией (как вижу) не серую, не белую, с естественной освещенностью в кадре.
2. Сделать фотографию с учетом направления света и его характера. Учимся подчеркивать фактуру и объем.
Читайте также: