Экран 2004 для 3д принтера своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
В закладки
Неделю назад я рассказывал о возможностях 3D-печати и том, как именно FDM-технология облегчает нашу жизнь. Статья набрала пусть и немного, но вполне достаточно положительных откликов, чтобы продолжать данную тему, а значит цикл материалов можно считать открытым:)
Сразу хотел бы предупредить, что не хочу превращать статьи в дотошное руководство 3D-печатника. Этого добра на просторах рунета предостаточно. Моя же цель — лишь натолкнуть и подсказать варианты, способы и идеи, которые упростят жизнь человека, который заинтересуется этой отраслью.
Ну что, поехали. После вводного экскурса время действовать. Тема сегодняшней статьи — закупка комплектующих.
Перед тем, как отдать свои кровные
Первое предупреждение — будет непросто. Самостоятельная сборка 3D-принтера требует усидчивости и терпения. Я буду счастлив, если у вас все будет получаться с первого раза, но, по собственному опыту скажу, что без ложки дегтя в 3D-печати не бывает.
Перед покупкой комплектующих для самостоятельного построения принтера сразу же хочу отметить, что для нас самое важное — максимально ужатый бюджет.
И дело не совсем в экономии. Лично мне бы очень хотелось, чтобы вы испытали тот восторг, который наступает после печати первой детали на устройстве, которое создано вашими руками.
Собирать будем классическую модель Prusa i3. Во-первых, это максимально бюджетный вариант исполнения принтера. Во-вторых, он очень популярен и найти пластиковые детали для этой модели не проблема.
Наконец, апгрейдить эту модель одно удовольствие. Делать это можно бесконечно долго, но главное, видеть заметные улучшения после вложения очередной сотни-другой рублей.
Корпус
На что влияет. Корпус обеспечивает жесткость всей конструкции. Учтите, что во время печати хотэнд будет постоянно перемешаться вверх, вниз, влево, вправо, вперед и назад. Иногда эти движения будут очень резкими и быстрыми, поэтому, чем надежнее будет корпус, тем лучших результатов вы достигните.
Варианты. Чертеж рамы есть в открытом доступе (тут или тут). Дальше остается обратиться в конторы, занимающиеся резкой фанеры, ДСП, акрила или металла.
Из стали 3-4 миллиметра выйдет подороже, потяжелее, но надежнее. Из фанеры 6 – 8 мм дешевле. Есть варианты и из акрила.
Финансовый совет. Готовые варианты рам на AliExpress и Ebay сразу отметайте. Там просят в три-четыре раза большую сумму. Полистайте доски объявлений по месту жительства. Средняя стоимость корпуса из фанеры варьируется в пределах 600 – 1000 рублей. Все, что дороже — от лукавого.
Цена вопроса: 800 рублей (здесь и далее – приблизительная стоимость).
Направляющие (валы)
На что влияет. Плавность хода сопла, ровность слоев.
Варианты. Направляющих для Prusa i3 нужно ровно шесть штук. По две на каждую ось (X, Y, Z). Размеры следующие:
- 2 x 370мм (ось X)
- 2 x 350мм (ось Y)
- 2 x 320мм (ось Z)
Общепринятый стандарт для валов 3D-принтера — 8 мм. И гнаться за 10 или 12 мм смысла нет. Вес головы хотэнда не такой значительный, что бы на расстоянии в 370 мм гнуть вал.
Хотя, если у вас есть лишние деньги, можно извратиться и купить 12 миллиметровые валы. Вот только подшипники и подгонка пластиковых деталей потом выйдет дороговато.
Финансовый совет. Перфекционистам на заметку: рельсовые направляющие, конечно же, отличная штука. Но их стоимость даже в Китае откровенно пугает. Оставьте эту модернизацию на будущее.
Главное, вооружитесь штангенциркулем. Все валы должны быть строго одного диаметра. Цена за штуку получится в районе 60 – 70 рублей.
Цена вопроса: 420 рублей (вариант блошинного рынка).
Подшипники
На что влияет. Уровень шума, качество печати, ровность слоев и граней детали.
Варианты. И снова все упирается в бюджет. Можно заказать подшипник в блоке (модель SC8UU, например, тут). Можно просто линейный подшипник LM8UU. Можно остановиться на бронзовых или латунных втулках генератора автомобиля. Главное, подобрать нужный размер.
Наконец, можно заказать подшипники у 3D-печатника, у которого будете покупать детали для своего принтера (об этом ниже). Готовые подшипники всех размеров есть тут.
Запомните, для Prusa i3 вам нужны 12 линейных подшипников.
Цена вопроса: 600 рублей.
Пластиковые детали
Как правило, оценивают за грамм печати, но есть и готовые комплекты. Тянуть это добро из Китая нет никакого смысла.
Цена вопроса: около 1000 рублей, но зависит от наглости печатника.
Ремни, шкивы, шпильки и прочая мелочь
Для самостоятельной сборки механики принтера остается совсем немного. По сути, это недорогие детали, рассказывать о которых слишком много не имеет смысла. Поэтому, приведу список.
Цена вопроса: при большом желании можно легко вписаться в 700 – 800 рублей.
Без электроники принтер не поедет и не поймет, чего вы от него хотите. К счастью, цена на комплектующие просела значительно и можно закупиться без удара по семейному бюджету.
Шаговые двигатели
Это самая дорогостоящая статья расходов при самостоятельно сборке 3D-принтера. Нужно 5 штук Nema 17. Как правило, беру на 1.7А по току. Их мощности будет предостаточно. Диаметр валов – 5 мм. Присмотреться можно тут.
Да, не забудьте уточнить наличие соединительных проводов, чтобы потом не плясать с паяльником.
Финансовый совет. И снова блошиный рынок и разборка МФУ, принтеров и плоттеров. Поинтересуйте о ценах на шаговые двигатели. Иногда пять движков Nema 17 можно прикупить за смешные 800 – 900 рублей.
Важно: выбирайте движки так, чтобы у них было одинаковое количество шагов на оборот (например, 200). Двигатели без маркировки брать несколько геморройно, поскольку потом замучаетесь подбирать правильные параметры при настройке ПО.
Плата управления
Эталон для Prusa i3: плата Arduino Mega + модуль расширения Ramps 1.4 (например, такой вариант). Это самый доступный и универсальный вариант для управления принтером.
Совет. Обязательно убедитесь, что в наличии есть джемперы (маленькие перемычки контактов). В идеале, их должно быть не менее 18 штук. Если не будет, замучаетесь потом искать их в своем городе, хотя и стоят они рубль за ведро.
Драйвера шаговых двигателей
Это миниатюрные платки, которые будут управлять шаговыми двигателями. Считаем сколько нужно:
- 2 драйвера A4988 для оси Z (вот такие)
- 1 драйвер A4988 для оси Y
- 1 драйвер A4988 для оси X
- 1 драйвер DRV8825 для экструдера (например, такие)
Можно взять лотом, можно по отдельности. Я специально написал один драйвер DRV8825, поскольку у него максимальное деление шага 1 к 32, что позволяет более точно выдавливать пластик во время печати очень мелких деталей.
Теоретически можно взять и все пять A4988 или комплект из пяти DRV8825. Тут уж решать вам, но один DRV8825 в сборке строго приветствуется.
Совет. Попадете на распродажу, не поленитесь взять парочку драйверов про запас. При первичной сборке есть риск, что один из драйверов обязательно спалите:)
Дисплей
На нем будем следить за состоянием печати и управлять принтером. Настоящая классика — четырехстрочный LCD2004 за 350 рублей.
Совет. Обязательно берите дисплей с шилдом и шлейфом (по ссылке выше как раз такой). Потратите минимум времени на подключение.
Хотэнд и механизм подачи пластика
Именно в этом блоке происходит магия 3D-печати. Тут греется пруток пластика и выдавливается сквозь миниатюрное сопло. Не буду ходить вокруг да около. Проверенный годами вариант — версия хотэнда V6 с кулером, терморезистором 100к, нагревательным элементом, радиатором, тефлоновой трубкой. Например, такой.
Механизм подачи пластика (будет крепиться на один из двигателей NEMA 17) лучше взять металлический. Во-первых, удобнее собирать, во-вторых, полностью исключен пропуск шагов во время печати.
Столик, пружины, стекло, концевики
Платформа, на которой будет расположена 3D-модель, должна иметь обязательный подогрев. Температуры тут доходят до 100 – 110 градусов по Цельсию в зависимости от типа пластика.
Самый доступный и проверенный временем вариант – MK2 размером 214 х 214 мм. Не забудьте приобрести пружины для столика (нужно 4 штуки). С ними намного легче выставлять уровень сопла.
Сверху столик накрывают обычным стеклом толщиной 3-4 мм. В идеале – зеркалом. Размеры 200 х 200 мм с небольшими скосами по краям для крепежа винтов. Цена вопроса у стекольщика – около 60 рублей, везти из Китая нет смысла.
Блок питания
Один из ключевых элементов все электроники – блок питания. Готовый вариант, заточенный на 3D-принтеры, обойдется в 800 – 1200 рублей. Все зависит от мощности блока. Сразу скажу, что 15 А и 12 Вольт для 3D-принтера с двумя экструдерами и одним нагревательным столом будет достаточно.
Финансовый совет. Как вариант, можно задействовать компьютерный БП аналогичной мощности. Б/у вариант обойдется в 200 – 300 рублей, а работать будет также. Единственное, придется немного повозиться с развязкой проводов.
И сколько вышло?
Проведем приблизительные подсчеты. Рассчитываем самый бюджетный вариант. Учтите, что экономия требует затрат времени — придется побегать.
- Корпус — 800 рублей
- Валы — 420 рублей
- Линейные подшипники — 600 рублей
- Пластиковые детали — 400 рублей
- Мелочь (подшипники, шкивы, шпильки, ремни) — 700 рублей
- Двигатели (б/у разборка) — 900 рублей
- Электроника (столик, плата Arduino + Ramps, 5 драйверов, дисплей, концевики) — 2600 рублей
- Блок питания — 400 рублей
- Набор гаек, болтов, шайб — 150 рублей
- Хотэнд, механизм подачи пластика — 450 рублей
- Про запас — 580 руб
ИТОГО: 7420 руб + 580 руб (на всякий случай) = 8 000 рублей.
Что ж, я обещал, что мы соберем 3D-принтер за 10 000 рублей. И мы это сделали. Да, придется побегать, поискать и потратить время, но моя задача была доказать, что 3D-печать – не так дорого, как может показаться на первый взгляд.
Материал получился очень обширным, но я старался максимально сжать информацию и выделить лишь ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание. Надеюсь, у меня получилось.
Если чего не сказал – не судите строго. Я готов поделиться опытом и посоветовать максимально эффективные варианты решения той или иной проблемы по 3D-печати. В данном случае, по закупке комплектующих.
В закладки
Терморезистор 100 кОм 1%:
Цена: 50 руб.
------------------------------------------ Терморезистор 10 кОм 1%:
Цена: 50 руб.
------------------------------------------
3d печать на заказ:
Печать на 3D принтере
Заливаем прошивку в 3D принтер. Прошивка Marlin.
Февраль 21st, 2013 Sam
Итак, вы собрали принтер, спаяли электронику, все включили, что делать дальше?
Первое, что необходимо сделать — скачать IDE Arduino и залить необходимую прошивку. К разным типам плат подходят разные прошивки. Т.к. у меня плата Ramps 1.25 на базе Arduino Mega 2560, я выбрал наиболее подходящую и одобряемую людьми прошивку Marlin. В чем её преимущество: управление 2 экструдерами, чтение файлов с SD-карт и работа в автономном режиме, возможность подключения ЖК-экранчика.
Само приложение выглядит следующим образом (установка не требуется, надо только распаковать архив):
программа для заливки прошивки Arduino
Подключаем плату Arduino к компу и выбираем в программе порт, к которому подключено устройство. Обычно это делает сама программа, но бывают сбои и приходится вручную выбирать порт.
arduino выбор порта
Хоть плата и подключена к USB, но определяется как com-порт.
Далее выбираем тип платы (проца) из списка:
arduino выбор типа платы
Далее происходит коннект и можно загружать прошивку.
Надеюсь вы уже скачали прошивку Marlin. Архив надо распаковать. В IDE Arduino открываем файл marlin.pde.. Вы должны увидеть следующую картину:
arduino загрузка прошивки
Среди закладок видно все файлы, которые входят в проект. Просто так заливать прошивку бессмысленно, в ней надо указать тип нашей платы. Так, переходим в закладках в файл configuration.h и на 10 строчке видим все типы плат, которые поддерживаются прошивкой:
arduino настройка прошивки
Кому не терпится запустить принтер на этом можно закончить настройку прошивки, но только в том случае, если у вас стоят все концевые датчики (6шт), экструдер имеет датчик температуры и есть нагревательный стол.
Записываем изменения с помощью кнопки сохранить
(кэп-очевидность )
Далее тестируем получившуюся прошивку на предмет косяков следующей кнопкой:
arduino проверка прошивки
Процесс по времени занимает от 10 сек до 1 минуты в зависимости от скорости компа.
Если нет никаких ошибок, заливаем все в нашу Arduino другой кнопкой:
arduino заливка прошивки
На этом с прошивкой покончено, можно запускать управляющую программу. Но об этом я расскажу в следующей статье
Рубрика 3D принтер
В статье: 1 видео (посмотреть) и
принтеров 3D Большинство работают под управлением популярной Marlin прошивки. Для некоторых 3D принтеров существуют стандартно уже сконфигурированные прошивки:
основные Рассмотрим настройки релиз версии
Прошивка этому по лежит адресу. Качаем — давим на кнопку ZIP Download. Скачивается архив Marlin-Release.Распаковываем. zip его в подготовленную папку.
Теперь Arduino скачиваем IDE для исправления и загрузки принтер в 3D прошивки. Ссылка. Давим на Windows Installer. установщик Скачивается arduino-1.6.5-r5-windows.exe. Запускаем устанавливаем и его среду Arduino IDE.
Переходим в прошивкой с папку и запускаем файл Marlin.ino.
среда Открывается Arduino IDE с прошивкой. Нам вкладка нужна Configuration.h.
Начнём с выбора MOTHERBOARD (контроллера). Список контроллеров находится во вкладке Давим.h. boards на треугольник в правом верхнем углу и boards выбираем.h.
Теперь посмотрим на установленную электронику. самые Вот распространённые типы плат:
Sanguinololu 1.4
У меня стоит RAMPS 1.4.
Указываем в свой.h configuration контроллер.
100K thermistor — ATC 104GT Semitec-2
Обычный китайский термистор 100К
сенсора в хотэнде используются фторопластовые части, то следует температуру ограничивать, во избежания повреждения хотэнда. рабочая Максимальная температура фторопласта 260 градусов. хотэнд Если цельнометаллический, то можно ставить 320 если (градусов нужно).
Минимальная ограничивается температура для механической защиты хотэнда от холодного выдавливания пластика.
Настройка выключателей концевых
Если сработал концевик, то мотор не дальше должен двигать каретку. Концевики нужны ограничения для перемещения кареток и инициализации начальной HOME точки. При сработанном концевике каретка двигаться может только от него.
Нам нужно где узнать они расположены. Как это Начало узнать? координат находится в ближнем левом поверхности на углу стола, если сопло вывести в точку эту, то сработали бы концевики MIN, если в дальнюю правую верхнюю — сработают MAX. У меня в HOME положении находятся три концевых выключателя поэтому, MAX мои установки
. Команда M119 (например в Pronterface) состояние показывает концевых выключателей. У меня концевые стоят выключатели только в позиции HOME на MAX.
должно Так быть:
В положении HOME
В положении HOME от отличном по всем осям
Если у Вас не как получилось у меня, то состояние концевых выключателей по координате выбранной нужно инвертировать, это можно прошивке в сделать или перепаять провода. Значения или false true. Мне ничего менять не Изменение.
потребовалось направления вращения шаговых двигателей, false значения или true. Правильные перемещения относительно сопла стола:
Можно подкорректировать скорость перемещения в HOME положение. Обычно занижают скорость по оси Z, стоят если кривые шпильки.
самому к Переходим важному. Настройка шагов перемещения по Экструдер. осям тоже ось. Мои настройки:
Теперь посмотрим, получил я их как. По всем осям стоят шаговые 200 двигатели шагов на оборот, 16 микрошагов на шаг (перемычками устанавливается на плате), приводной ремень GT2 с зубые 2 мм, 20-ти шагом шкивы, итого получаем формулу (оси*16)/(2.0*20). По 200 Z стоят шпильки М8 с шагом резьбы 1, 25 мм, формула итого 200*16/1.25.
Находим спецификации (даташит) на шаговые установленные двигатели. Видим, что за один вал шаг поворачивается на 1, 8 градуса, а это значит 200/1, 8=360 шагов на полный оборот. Этот одинаковый параметр у большинства шаговых двигателей устанавливаемых в принтеры 3D домашние.
Профили ремней, обычно используемых на 3D шаг и их принтерах. Оригинал здесь, страница 61.
померить Как шаг винта? Замеряем участок считаем и винта на нём витки, затем длину миллиметрах в участка делим на количество витков 20/16=1.25 мм. Для точного более результата замеряем максимальный участок Настройка.
Следующие цифры — ограничение это максимальной скорости перемещения по осям. На X и Y я 200 ставлю мм.
Настройка ускорения перемещений по осям. больших При ускорениях возможны пропуски шагов. подбирать Можно, гоняя в программе Pronterface по осям на скорости заданной. Вот мои настройки.
Осталось LCD активировать дисплей с SD картой.
2004 LCD
Для подключения LCD к Ultimaker раскомментировать нужно только одну строку
ULTIMAKERCONTROLLER Full Graphic Smart Controller
графический Большой дисплей. Поддерживает кириллицу.
Для нужно начала в Arduino IDE установить библиотеку обновлять и не U8glib (проверенная версия 1.18.1). Теперь раскомментируем define:
заливать Пора прошивку в контроллер. Для этого Arduino в нужно IDE правильно выставить тип номер и платы COM порта. Внизу окна тип отобразится платы и номер порта. Не забываем изменения сохранять (Ctrl+S).
MELZI, Sanguinololu
делать Что если порт не выбирается? Нужно дополнительный установить драйвер CH341SER
Для заливки нажимаем прошивки на круг со стрелкой.
Прогресс заливки отображается прошивки индикатором
После того, как заработает всё нужно откалибровать PID нагрева стола и хотэнда. Для этого я использую Pronterface. команду Вводим «M303 E0 C8 S260«. Где M303 — калибровки команда, E0 — хотэнд, C8 — количество циклов нагрева-S260, охлаждения — типичная температура работы сопла.
результаты Последние записываем в прошивку.
564 узнать уже установленные в прошивке M501
параметры читает параметры прошивки и их можно текстовом в сохранить файле
Подсоединить подключении 3D принтера к программе Pronterface в части правой окна загружается список параметров
параметры Также можно увидеть на LCD дисплее. меню Через Control\Motion.
3градуса ошибки
На экране надпись (Сработала Err):
термозащита MINTEMP — Неподключен термистор (термопара) обрыв или провода к нему.
Err MAXTEMP — замыкание Короткое контактов термистора (термопары).
Описание G-статья
Видео: Конфигурация и установка прошивки Marlin
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Читайте также: