Цоколь для бани своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Преимущество загородного дома заключается в возможности разместить на приусадебном участке баню и зону отдыха. Фундамент для бани своими руками должен обладать прочностью, надежностью, иметь гидроизоляцию и вентиляцию. Чтобы баня прослужила долго, необходимо учитывать особенности конструкции и правильно выбирать материалы.

Устройство фундамента для бани

Выбор типа основания для бани зависит от особенности почвы. В грунте снимают верхний слой и проводят визуальный и тактильный анализ:

при обнаружении лесной, садовой или болотной почвы выбирают ленточный фундамент;
присутствие в земле глины или песка крупной фракции определяет выбор основы на сваях;
присутствие в грунте мелкозернистого песка и скалистых пород допускает возведение фундамента столбчатого или ленточного типа.

Выбор типа основы, помимо состава почвы, определяется материалом, из которого будут возводиться стены бани. Бревенчатые стены бани укладываются на столбчатый фундамент, кирпичные или из деревянных брусьев – на ленточное основание.

Фундамент укладывают на песчано-гравийную подушку, укрепляют арматурой, покрывают гидроизоляционным слоем

Этапы возведения ленточного фундамента:

Выполняют расчистку, выравнивание и разметку участка. Углубляют основание на 50 см. Подсыпают послойно песок и щебень.
Монтируют опалубку из фанеры или досок для заливки бетоном.
Укрепляют опалубку подкосом.
Устанавливают внутрь укрепление для бетона из арматуры.
Скрепляют пруты обвязкой из стальной проволоки.
Хорошо укрепляют углы и переходы.
Заливают раствор, регулируя высоту лопатой.
Разравнивают поверхность забетонированного фундамента гладилкой.
Подсыпают на основу опилки или мешковину, хорошо увлажняют, накрывают полиэтиленом и оставляют на 2-3 недели окрепнуть. Демонтируют опалубку.

Этапы возведения ленточного фундамента для бани

Внимание! Ширина готового фундамента для бани должна быть на 10 см больше, чем ширина стены бани. Обязательно необходимо предусмотреть основание для банной печи.

Подготовительные работы

Чтобы баня получилась надежной и долговечной, следует принять во внимание возможность просадки почвы, вероятность оползней и наклон участка при возведении фундамента.

Мелко заглубленную основу можно возводить на песчаных почвах, т. к. грунт практически не движется. На глинистых и черноземных участках фундамент следует опустить на 20 см ниже, чем глубина промерзания почвы. На дно траншеи укладывают слой песка высотой 15 см и щебень.

Участок под строительство бани должен иметь уклон в любую сторону, кроме севера, для стока талых и дождевых вод. После анализа почвы приступают к подготовительным работам:

расчищают от мусора и выравнивают участок по уровню;
наносят разметку на 10 см шире толщины стен при помощи веревки и колышек;
снимают верхний слой почвы.

Разметка фундамента под баню

Для возведения фундамента потребуются инструменты:

рулетка;
угольник;
уровень;
шнур, веревка или бечевка;
деревянные колышки по 50см длиной;
отвес;
кельпа;
мастерок;
ведро, лопата.

Инструменты для возведения бани

Как определить грунт и рассчитать фундамент:

Как правильно разметить фундамент под баню

Разметку начинают с внутреннего угла постройки. Затем отмечают по длине внешней продольной стены размер, а потом поперечной стены. Чтобы выявить погрешности, замеряют длину по диагонали. Если размер не совпадает, проверяют огрехи и вносят исправления. Допускается погрешность не более 2 см.

Разметку производят на основании чертежей и технической документации. Ширину траншеи размечают на 20-30 см больше с каждой стороны для размещения опалубки. Глубину увеличивают на 30 см для подсыпки песчано-гравийного слоя.

Земляные работы

Траншею под фундамент выкапывают вручную при помощи лопаты или заказывают экскаватор, что значительно ускорит работы и сохранит здоровье хозяину. Рукотворные траншеи имеют более ровные стенки и меньший объем извлеченной почвы, что позволить в дальнейшем сэкономить бетон.

На дне траншеи увеличивают ширину, чтобы равномерно распределить нагрузку конструкции и увеличить площадь опоры стен. В яму подсыпают слой песка высотой 15 см и слой щебня. Обильно поливают водой, чтобы утрамбовать подушку под будущий фундамент бани.

Схема и сборка опалубки

Временную опалубку для бетонирования фундамента под баню монтируют из щитов и рамы. Для щитов подходят следующие материалы:

листы фанеры;
прямой шифер;
металлический лист;
OSB;
доски толщиной 2,5-5см.

Для рамы применяют брус шириной 5 см. Сбивают опалубку плотно, чтобы между досками и брусом не было щелей. Щит из досок допускает промежутки 3 мм, т. к. при предварительном смачивании опалубки перед заливкой бетона доски успеют впитать влагу и расшириться, образуя гладкую поверхность.

Выставляют подготовленную опалубку на ровную подготовленную поверхность вертикально. Конструкция должна плотно прилегать к грунту. Расстояние между внутренними щитами строго соответствует ширине готового фундамента под баню.

Монтаж опалубки начинают с установки рамы и фиксации подкосом и кольями. Затем производят монтаж внутренних щитов опалубки. Фиксацию противоположных щитов производят при помощи распорок из бруса сечением 50*50 мм.

Схема сборки опалубки из досок и бруса

Палубу щита из досок крепят к раме гвоздями, шляпками внутрь опалубки. Торчащие гвозди с наружной стороны загибают. На каждом этапе монтажа опалубки тщательно выверяют уровень установки.

Сборка опалубки на видео:

Какой марки бетон нужен для фундамента бани

При изготовлении бетонного раствора своими руками необходимо применять цемент марки М400, речной песок и щебень. Состав раствора соответствует соотношению:

1 ведро цемента;
3 части песка;
4 ведра щебня;
1 ведро воды.

Рекомендации по приготовлению бетона:

компоненты не должны содержать посторонних включений (глина, земля, мусор);
марка щебня должна быть в 2 раза выше марки бетона;
летом рекомендуют применять холодную воду, зимой – теплую.

Пропорции цемента, песка и щебня для приготовления бетона

Совет! Оборудование, необходимое для заливки бетона, желательно подготовить заранее и разместить его как можно ближе к месту строительства.

Если не получается залить раствор за один раз, в местах соприкосновения могут образоваться мосты холода.

При температуре ниже 4 о С рекомендуют добавлять пластификаторы, чтобы бетон не замерзал. После заливки раствора в опалубку щупом прокалывают смесь, чтобы выпустить воздух. Опалубку разбирают через 7 дней, после затвердения бетона и дают ему скрепиться в течение 30-40 дней.

Установка арматуры

Монтаж арматуры проводят до заполнения опалубки бетоном для придания жесткости и прочности фундамента. Пруты вставляют вертикально, укрепляя дно битыми кирпичами и стартовым слоем бетона. Горизонтальные прутья подвязывают к вертикальным проволокой крест-накрест.

Способ обвязки при креплении арматуры фундамента

Ячейки из прутьев делают размером 20*20-30 см. Армокаркас должен быть гибким, поэтому крепить пруты при помощи сварки не рекомендуют. Сетку заглубляют на 5 см от поверхности.

После монтажа армокаркаса перед заливкой бетона в наземной части фундамента к арматуре крепят в распорку пластиковые трубы для будущей вентиляции. Чтобы внутрь трубы не попал бетон, ее предварительно наполняют песком.

Вентиляционное отверстие фундамента

Отверстия для подвода коммуникаций обустраивают аналогичным способом, только под землей.

Как правильно залить фундамент под баню

Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 о С. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.

Заливка бетона в опалубку

Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.

Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку.

Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.

Сколько сохнет фундамент из бетона под баню

На процесс созревания бетона внешние факторы практически не оказывают влияния, ведь это химическая реакция. Прочность бетон набирает в течение месяца, поэтому выполнять дальнейшие строительные работы специалисты не рекомендуют.

Этапы набора прочности бетонного раствора:

30% в первые сутки;
50% первые 3 суток;
70% через 7 дней, именно по истечении этого времени снимают опалубку;
100% 3-4 недели.

Ленточный фундамент набирает прочность в течение 4 недель

Сроки высыхания бетона по типу конструкции фундамента:

ленточный фундамент набирает прочность за 1 месяц;
срок созревания монолитного основания 1,5-2 месяца;
сборная блочная конструкция набирает прочность в течение 1 месяца;
свайно-винтовые фабричные опоры не требуют ожидания;
свайно-ростверковый фундамент сохнет 2-3 недели.

Как утеплить фундамент бани

Работы по утеплению фундамента бани своими руками выполнить просто. По периметру постройки снимают грунт шириной 50 см на глубину основания. На дно траншеи подсыпают песок высотой 20 см. На утрамбованную песчаную подушку укладывают листы пенополистирола. Плиты проклеивают битумной мастикой или другого клеящего битумсодержащего средства. После монтажа пенополистирольных плит по периметру бани листы подсыпают песком и восстанавливают гравийный слой.

Утепление фундамента плитами пенополистирола

Пенопласт хорошо отсекает холодный воздух и является самым дешевым теплоизолирующим материалом. Он имеет пористую структуру. Листы пенопласта приклеивают к основанию битумным клеящим раствором в заранее подготовленной траншее.

Утепление фундамента листами пенопласта

Пенополиуретан идеально подходит для утепления фундамента бани и подвальных помещений. Он прочный, безопасный, гидро- и теплоизолирующий материал. Пенополиуретан можно напылять на бетонное основание, за счет чего он не оставляет щелей.

Утепление фундамента бани пенополиуретаном

Отделка цоколя бани

Баня – такое же капитальное строение, как и жилой дом. Поэтому облицовка цоколя постройки придаст ей эстетичный вид. Выбор материала окажет влияние не только на привлекательность бани, но и ее долговечность. Самые распространенные способы облицовки цоколя:

Отделка цоколя декоративной штукатуркой

Облицовка цоколя плиткой

Облицовка цоколя натуральным камнем

Облицовка цоколя искусственным декоративным камнем

Облицовка цоколя плоским шифером

Отделка цоколя бани сайдингом

Облицовка цоколя деревянным брусом

Отделка цоколя кирпичной кладкой

Облицовка фундамента профнастилом

Облицовка цоколя бани бытовыми предметами

Как сделать отмостку вокруг бани

Отмостка отводит воду от постройки и защищает фундамент бани от атмосферных вод. Материалы, из которых делают отмостку:

битый кирпич или булыжники;
асфальт;
железобетонные плиты;
заливной бетон.

Отмостку возводят одновременно с постройкой фундамента для бани. Этапы монтажа:

На расстоянии 80-100 см от основания снимают верхний слой грунта глубиной 20-30 см с небольшим уклоном от бани.
Подсыпают песок.
Тщательно проливают водой и утрамбовывают.
Готовят бетонный раствор.
Выливают бетон на основание отмостки.
Поверхность укрепляют битым кирпичом или камнями.
Заливают бетон и выравнивают основание.
Подсыпают песком или опилками.
Тщательно увлажняют поверхность.
Оставляют набирать прочность на 3-4 недели.

Этапы возведения отмостки вокруг бани

По истечении 4 недель отмостку декорируют тротуарной плиткой или другим материалом.

Укладка тротуарной плитки на отмостку вокруг бани

Как сделать завалинку вокруг бани

В давние времена на Руси завалинку использовали как скамью. На завалинке собиралась родня и друзья. Пели песни и танцевали. В современном строительстве завалинка носит скорее декоративный характер.

Материалы для изготовления:

профнастил или деревянные доски 4*10 см;
гвозди;
металлический профиль или деревянный брус 5*5 см;
опилки.

Монтаж каркаса из металлического профиля для сооружения завалинки

Внимание! Если на верхней части сделать слишком большой наклон, на ней невозможно будет сидеть. Если планируется использовать завалинку как лавку, следует применять деревянные материалы или кирпич.

Монтаж профнастила на каркас

Облицовка каркаса завалинки профнастилом

Заключение

Фундамент для бани своими руками возвести не так сложно. Следует только правильно определить глубину, выбрать тип основы и правильно выполнить монтажные работы. В результате качественно выполненного каждого этапа строительства получится идеальный фундамент.

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

Чистый песок – 2.5-3 части
Цемент марки М400 как минимум – часть
Чистый щебень – 4-5 частей
Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) — 3×6м., мойка — 3×4м., парная — 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., двух сторон — по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота — 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка — на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то — порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг.
чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

щебень — 15-17 кг
песок — 14-17 кг
цемент — 13-15 кг

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка — от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу — устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы

рубероид — 1 рулон 15×1 м;
труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина — 1500 мм;
кладочная сетка 500×1500 мм — 24 штуки;
раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
кирпич керамический полнотелый — 808 шт.

Ленточный фундамент — порядок выполнения работ

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки — ложковый (вдоль оси).
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки).
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича — 250×120×65 мм, длина цоколя — 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда — по 250 мм, швы — 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем — последний ряд кирпича (ложковый).
7. Завершающий этап — устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки — 20 мм.
8. Ждём полного высыхания раствора.

Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.

Читайте также: