Что такое раствор вытачки и как его сделать

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Чт Апр 24, 2008 15:50 ::

Уряяяя. там на следующей страничке есть ссылки живые, правда огромные 60 и 80 мегов, но они работают вроде! так что простите меня, удалите, если можете мой мусор!

Ткните и меня пожалста носом.

НатВад, напишите, пожалуйста, про распределение посадки по окату рукава Спасибо Вам за (Сг3-Сг1)

Nerka, рада, что моя информация пригодилась. Чуть позже я обязательно напишу про построение рукава тоже.

Нат.Вад. ,извените,всё равно не понятно,почему Сг3-Сг1 ? Ведь мы специально измеряем друг за другом Сг1 и Сг2,чтобы определить раствор нагр.вытачки.Во всей литературе Сг2-Сг1. И второй вопрос.При построении основы мы определили прибавку к пройме,в рассматриваемом случае 2.5см.Значит при построении рукава прибавка к Оп должна быть в два раза больше,т.е.5 см,а у вас берётся 7 см.Почему?

Путаница происходит часто потому, что в некоторых изданиях мерку Сг3 путают с меркой Сг2, принимая одну за другую. .

полуобхват груди первый: Сг1
При измерении см.лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, а затем по подмышечным впадинам и спереди над основанием грудных желез

полуобхват груди второй: Сг2
По спине лента проходит горизонтально,касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, а затем в плоскости косого сечения по подмышечным впадинам и спереди через выступающие точки грудных желез.

*Сг1 и Сг2 следует измерять один за другим не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.
Измерения Сг1 и Сг2 снимают с фигур небольших размеров и фигур, близким к типовым, и используют для определения ширины полочки и раствора нагрудной вытачки.

полуобхват груди третий: Сг3
лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.
*При измерении фигур с низко опущенным бюстом см.ленту необходимо распологать недалеко от подмышечных впадин (на расстоянии 3-4 см.) горизонтально ,сзади по спине, с учетом припуска на выступ грудных желез.

Признаться честно, я вообще снимаю величину "раствор нагрудной вытачки" непосредственно с фигуры. Если погрешность потом и бывает ( очень и очень редко) то не более 1 см. Меня этому научил один старый закрощик.

AlexandrijA, а нам не расскажете?

Для определения раствора нагрудной вытачки всегда использую формулу 2(Сг2-Сг1)+1. 2см, для любой фигуры и мне нравится (видимо привычка уже ) А вот с меркой Шг2 раствор вытачки другой получается, видимо из-за того, что никак не могу научится правильно снимать эту мерку.

Случайно на распродаже купила книгу "Крою и шью без особых затрат" Т.А. Росляковой. Описания технологии, исправления ошибок, дефектов кроя и т.д. показались весьма вразумительными, а вот раздел "конструирование" показался тяжеловато=заумным. Или это я такая несообразительная? Кто-нибудь пробовал?

Вы правильно измеряете мерки Сг1 и Сг2 одну за другой, но кроме этих двух мерок существуют еще мерки Сг3 и Сг4, которые используют при построении основы плечевых изделий по методике ЦОТШЛ (Центральная опытно-техническая швейная лаборатория). Именно по ней мы здесь и строим нашу конструкцию плечевых изделий и втачного рукава, используя индивидуальные мерки.
Мерка Сг3 снимается так, как описала выше AlexandrijA. Эта мерка по ОСТу -17 326 является меркой определяющей размер фигуры и, именно ее, используют в расчетах для построения конструкции плечевых изделий по методике ЦОТШЛ.
Мерка Сг4 снимается так, чтобы сантиметровая лента проходила вокруг туловища под основанием грудных желез и замыкалась на правой стороне фигуры. Это измерение используют при конструировании белья и моделей с отрезной талией под грудью.

Выше я уже писала, что во многих изданиях по конструированию, почему то вместо мерки Сг3 пишут мерку Сг2, принимая ее за мерку определяющую размер фигуры. Хотя по ОСТу эти мерки отличаются по величине друг от друга. Из за этого происходит путаница, но это не страшно, потому что мы в обоих случаях используем одну и туже мерку, но по разному называем ее.

Глубина талиевых вытачек, их расположение и количество зависят от силуэта изделия, модных направлений данного периода и в очень большой степени от особенностей телосложения фигуры. Поэтому в этой статье будут даны только общие рекомендации, а все нюансы нужно определять в каждом конкретном случае индивидуально или уточнять на примерке.

Общая сумма раствора вытачек по талии

Ширина готового изделия от линии талии в изделиях прилегающего силуэта равна мерке обхвата талии с учетом прибавки на свободное облегание. Общий раствор вытачек определяют по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

На пропорциональную фигуру общий раствор вытачек делим на 4 и распределяем следующим образом:

· 1 часть – в вытачку по линии талии спинки

· 1 часть – в вытачку по линии талии переда

· 2 части – в вытачку по боковому срезу

Пример: ∑В = (51,5+5,5) – (44 + 3) = 10см

∑В/4 = 10/4 = 2,5см

· Величина раствора вытачки спинки 2,5см

· Величина раствора вытачки переда 2,5см

· Величина раствора вытачки по боковому срезу 2,5*2 = 5см

Вытачка по линии талии спинки

Для изделия мягкой формы (не приталенное, но и не слишком свободное) положение вытачки можно найти следующим образом

Получившуюся величину отложить вправо от точки Т, отметить точку Т6.

Пример: ТТ6 = 44 /5 = 8,8см

Через точку Т6 провести вертикаль до пересечения с линией груд и линией бедер, отметить точку Г6 и Б6. Это будет линия середины талиевой вытачки спинки

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже линии груди, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Величина раствора задней вытачки не должна быть больше 4см. Если по расчетам получается больше, нужно добавить вторую вытачку или часть вытачки перевести в прогиб средней линии спинки.

Вытачка по линии талии переда

Серединой вытачки переда будет линия, проходящая через центр груди, т.е. через точки Ц, Г5, Т5, Б5.

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже конца нагрудной вытачки, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Величина раствора передней вытачки не более 3см. Если по расчетам раствор передней вытачки получается больше, необходимо ввести еще одну вытачку переда или передать лишнюю величину в другие вытачки в зависимости от особенностей строения фигуры.

Обработка вытачек - важный элемент при пошиве одежды, не правильно обработанные вытачки способны испортить всё впечатление от Вашей модели! Наш мастер-класс подробно расскажет о том, какие бывают вытачки и как правильно их обработать на всех этапах. Не волнуйтесь, у Вас все получится!

Обработка вытачек: виды вытачек и базовые приемы

Вытачки являются одним из конструктивных элементов одежды, с помощью которых мы может придать ткани нужную данной модели форму и обеспечить правильную посадку по фигуре. Размер вытачки в самом широком месте, то есть количество ткани, которую нужно убрать, называют раствором. Точка, в которой встречаются боковые линии вытачки - вершина.

Вытачки бывают двух видов: разрезные и неразрезные. В большинстве случаев используют неразрезные вытачки, когда вся ткань застрачивается, а потом просто заутюживается в одну из сторон. Разрезные вытачки применяют в одежде из толстых тканей с подкладкой.

Кроме того, вытачки бывают с одной вершиной или фигурные, с двумя вершинами.

Основное правило обработки любой вытачки: начинайте строчить с широкого конца, раствора вытачки, а заканчивайте на вершине. Последние стежки должны проходить уже по линии сгиба. Мы рекомендуем не делать машинную обратную закрепку. Просто завяжите нить на узелок и заправьте концы нитей внутрь припуска вытачки, чтобы избежать случайного развязывания.

При обработке фигурной вытачки действует то же правило: начинайте работу с самой широкой части, в данном случае с середины и строчите к сгибу сначала к одной вершине, а потом, снова начав с середины – ко второй. Начните вторую строчку поверх первой, закрепив нить таким образом, но, для полной уверенности лучше повторить способ закрепления с узелком.

Обработка вытачек: утюжка

Вертикальные вытачки в большинстве случаев заутюживают к середине переда или спинки, симметрично. Горизонтальные вытачки заутюживайте вниз.

А теперь, давайте подробно рассмотрим способы обработки вытачек на тонких и толстых тканях.

Обработка вытачек на тонких тканях

Этот способ обработки можно использовать на тонких, не прозрачных тканях. Сложите вытачку пополам, лицевой стороной внутрь, совместите её боковые линии. Сметайте.

Прострочите, начиная строчку от раствора, широкого конца. Удалите наметку.

Проложите еще одну строчку, отступив 2-3 мм от первой. Аккуратно срежьте припуск вытачки, отступив те же 2-3 мм.

Французский шов

Этот способ можно использовать на тонких и прозрачных тканях, когда широкая часть припуска на изнанке некрасиво просвещается при обычной обработке.

Сложите вытачку пополам изнаночными (!) сторонами внутрь, совместите боковые линии.

Прострочите, отступив от линии наметки и основного шва 5 мм. Удалите наметку. Аккуратно срежьте припуск до 5 мм.

Заутюжьте припуск в одну сторону.

Выверните ткань лицевой стороной внутрь и приутюжьте, закрыв припуск.

Сметайте по основной линии.

Прострочите и удалите наметку.

Заутюжьте припуск в сторону.

Обработка вытачек на толстых тканях

Простой способ

Сложите вытачку пополам, лицевой стороной внутрь, совместите её боковые линии. Сметайте. Прострочите, начиная строчку от раствора, широкого конца. Удалите наметку.

Разрежьте припуск почти до самой вершины.

Разутюжьте припуски в стороны, а припуск у вершины тщательно приутюжьте.

Обработка с дополнительным лоскутом

Этот способом применяется при пошиве верхней одежды. Он требует дополнительных усилий, но Ваша работа будет выглядеть профессионально!

Вам потребуется дополнительный кусочек той же ткани, что и само изделие. Вырежьте прямоугольник на 5 см длиннее вытачки шириной 4-5 см. Закруглите углы. Желательно выкраивать прямоугольник по косой. Срежьте лишний припуск вытачки, оставив припуск 1 см. Сметайте вытачку.

Прострочите, подложив дополнительный прямоугольник. Старайтесь, чтобы строчка проходила посередине лоскутка.

Надрежьте полоску до вершины вытачки.

Утюжьте вытачку, отогнув припуск самой вытачки в одну сторону, а лоскут — в другую.

Если тонкости конструирования кажутся вам слишком сложными для самостоятельного освоения, приглашаем вас на очный курс по конструированию и моделированию юбки в Академии Burda Москва! После прохождения этого курса у вас больше никогда не возникнет проблем с посадкой юбки и выбором фасона.

Вам понадобится:

миллиметровая бумага,
карандаш,
ластик,
линейка,
лекало портновское,
калькулятор
для снятия измерений с фигуры нам пригодится сантиметровая лента

Мерки для построения

Ст — полуобхват талии (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты)
Сб — полуобхват бедер
Ди — длина изделия

Как снять мерки

Обхват талии

Снимая мерки обхвата талии нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком месте. Не натягивайте ленту, так как это может повлечь за собой заужение изделия по линии талии.

Обхват бедер

Снимая мерку обхвата бедер, нужно так же обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально, проходя по самым выступающим точкам ягодиц. Лента также должна проходить с некоторой свободой и без натяжения. Расстояние от талии и до выступающих точек ягодиц и есть измерение высоты бедер.

Прибавки на свободу облегания

прибавка по талии (Пт) 0 — 1,0 см,
прибавка по бедрам (Пб) 0 — 2,0 см.

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. Также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия. Для построения юбки классической мы возьмем размер 44 (это размер 88 см по груди) на рост 170.

Мерки

Ст=33,5 см,
Сб=48,0 см,
положение линии бедер для построения юбки: 18,0 — 20,0 см (это измерение зависит от типа фигуры, при значительно нестандартной фигуре это измерение необходимо снять непосредственно с фигуры).

Прибавки: Пт=0,5 см, Пб=1,0 см.

Расчет для построения

Ст+Пт=33,5+0,5=34,0 см — ширина юбки по линии талии.
Сб+Пб=48,0+1,0=49,0 см — ширина юбки по линии бедер и ширина сетки для построения.
Вб=19,0см — положение линии бедер
Ди=55,0 см — длина изделия в готовом виде и высота сетки для построения.

Шаг 1. Построение сетки

Первой точкой построения берем точку Т — и от нее откладываем вправо ширину сетки — 49,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку Т1. Вниз от точки Т откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н — длина изделия — соответствует линии низа изделия. Завершаем прямоугольник, выстроив точку Н1 вправо от точки Н. отрезок Н-Н1 также равен 49,0 см и является шириной базовой сетки. Также для построения нам необходима линия бедер: от точки Т вниз на отрезке ТН откладываем расстояние равное высоте бедер = 19,0 см. а вправо откладываем горизонтальную линию и на отрезке Т1-Н1 получаем точку Б1. Намечаем линию бокового шва, она будет располагаться посередине сетки, 49,0 см/2=24,5 см. Первый и важный этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 3.

Шаг 2. Построение вытачек

Для построения вытачек по переднему, заднему полотнищу и боковому шву нужно выполнить расчет: (Сб+Пб)-(Ст+Пт)= Гвыт (глубина вытачки). 49,0см — 34,0 см=15,0 см — это общая разница между величиной талии и бедер, а также полная сумма вытачек по талии изделия. В боковой шов мы закладываем половину разницы между бедрами и талией, что составляет 15,0 см/2=7,5 см. В свою очередь нужно общую вытачку по боковому шву разделить на вытачку по переднему полотнищу, и вытачку по заднему полотнищу, что составит 7,5 см/2=3,7 см.

Построение вытачки бокового шва

Откладываем от точки Т2 влево точку Т3 и вправо точку Т4 расстояние 3,7 см, соединяем точки Т3 и Т4 с точкой Б2, у нас получилась временная линия бокового шва. Оставшуюся вытачку по талии нужно распределить в процентном соотношении 30%/70% по талии передней/задней части юбки соответственно. Общая сумма вытачки по талии переднего полотнища 7,5*30%=2,2 см, общая сумма вытачки по талии заднего полотнища 7,5*70%=5,2 см. Для удобства построения нужно общую сумму вытачки разделить на 2, в связи с этим половина вытачки переднего полотнища будет составлять 2,2 см/2=1,1 см, а половина вытачки заднего полотнища будет составлять 5,2 см/2=2,6 см. Длина вытачки переднего полотнища должна быть 8,0 — 11,0 см, а длина вытачки заднего полотнища — 15,0 — 20,0 см. Для примера возьмем среднюю длину вытачек для построения:

длина вытачки переднего полотнища — 9,0 см
длина вытачки заднего полотнища — 17,0 см.

Длина вытачки переднего и заднего полотнища зависит от типа фигуры и высоты бедер: для более высоких бедер вытачки нужно сделать короче, для более низких бедер вытачки необходимо удлинить.

Расположение вытачек на переднем и заднем полотнище должно быть на расстоянии около 50% от центра переднего полотнища и заднего полотнища до бокового шва. Для построения вытачки заднего полотнища расстояние Т-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см. Для построения вытачки переднего полотнища расстояние Т1-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.

Построение вытачки заднего полотнища

Откладываем от точки Т по линии талии вправо точку Т5, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т51, длиной 17,0 см — длина вытачки ЗП. Раствор вытачки заднего полотнища 2,6 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т5* и Т5** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т51. Вытачка заднего полотнища готова.

Построение вытачки переднего полотнища

Откладываем от точки Т1 по линии талии влево точку Т6, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т61, длиной 9,0 см — длина вытачки ПП. Раствор вытачки переднего полотнища 1,1 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т6* и Т6** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т61. Вытачка переднего полотнища готова. Второй этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4.

Рис. 4

Шаг 3. Построение бокового шва

Для построения бокового шва отрезок Т3Б2 и отрезок Т4Б2 разделить пополам — получаем точки Т31 и Т41. Из этих точек выстраиваем перпендикуляр Т32 и Т42 величиной 0,5 см. Для выравнивания линии талии необходимо удлинить линии боковых швов переднего и заднего полотнища на 0,5 см. В соответствии с этим, линию временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 необходимо удлинить вверх на 0,5 см и получаем точку Т3* и Т4*. Третий этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 5.

Шаг 4. Силуэт юбки

Силуэт классической прямой юбки по линии низа может варьироваться, и боковой шов может немного расширяться или заужаться по линии низа. Для более строгого силуэта выполним небольшое заужение по боковому шву. Для этого по линии низа от точки Н2 в каждую сторону отложим заужение в размере 1,5 см и получим соответственно точки Н3 и Н4. Четвертый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6.

Рис. 6

Шаг 5. Линия бокового шва

Через точки Т3*-Т32-Б2-Н3 и Т4*-Т42-Б2-Н4 проводим линии боковых швов переднего и заднего полотнищ. Линия бокового шва должна быть плавная, выполненная по лекалу. Пятый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Рис. 7

Шаг 6. Линия талии

Далее точки Т5**-Т3* соединяем плавной линией — получается линия талии ЗП, а точки Т6**-Т4* соединяем плавной линией — получаем линию талии ПП. Шестой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Рис. 8

Шаг 7. Линия низа

Для того чтобы линия низа по боковому шву не была углом ее нужно удлинить вниз на 0,2 см с каждой стороны. Далее соединяем точки Н-Н3 и Н1-Н4 плавной у бокового шва линией. Седьмой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Рис. 9

Основное построение юбки завершено, в итоге у нас получился чертеж переднего и заднего полотнища юбки, как показано на рис. 10.

Рис. 10

Шаг 8. Построение пояса

Рис. 11

Теперь детали юбки нужно перевести на кальку, соединить вытачки, если это необходимо, деталь переднего полотнища отзеркалить, чтобы деталь переда была цельновыкроенная. Вырезать для удобства раскроя, как показано на рисунке 12. Припуски можно нанести на кальке или непосредственно на ткань.

Рис. 12

Поняв основной принцип построения классической юбки, вы можете добавлять различные детали (разрезы, шлицы, карманы, застежки, кокетки, различные подрезы) и создавать свои неповторимые модели. Такие элементы внесут яркую индивидуальность даже в такую базовую модель, как классическая юбка. А также на ее основе вы можете создать и другие изделия.

Как построить юбку-солнце

Юбка-солнце — это один из вариантов юбки-клеш. Она также имеет расклешенный силуэт и строится на основе окружности. Вы можете самостоятельно сшить юбкe-солнце с помощью нашего мастер-класса или подобрать готовую выкройку юбки-солнце!

Читайте также: